Oj kak znakoma mne eta problema.No reshajetsa ona krajne prosto, samoje prostoje zamena shetok vmeste s tabletkoj, no mozno obojtis i bez etogo prosto perepajkoj shetok jesli koneshno oni zapali ili snosilis'.Prekrasno po razmeram podhodat zygulevskije jesli koneshno generator BOSCH nu a jesli VALIO to ih pridetsa maleha podtochit napilnikom. Vot sobstvenno i vsje
Вообще-то в Немецком Рукоблудии пишут - если напряжение на холостых с выключенным оборудованием меньше 14 В, то таблетку надо заменить. У меня все 6 лет напряжение 13.87 В, Щетки немецкие с печатью, износились где-то до 5-7 мм и я их просто решил заменить, просто так. Надоела таблетка от жигулей пятерки, сама дохлая, а щеточки новые. Выпаял-впаял и все. Напряжение осталось точно таким же - 13.87 А при полной нагрузке - магнитола, обогрев стекол, печь, дальний свет,противотуманки - 12.6 В. Единственное - пятерошные выпаялись паяльником на 40 ватт, после одного прикосновения паяльником а фирменные кое-как выпаял на 60 ватт, (припой тугой) и, кроме того еще обжаты были по-заводскому так, грамотно. Ну рассверлил сверлышком на миллиметр и все дела...
Спасибо хоть кто-то меня слышит и понимает. А вообще я уже в одном шаге от того что бы СТИРАТЬ а не перемещать "тупые" темы. Но для начала попробую "понятнее" переименовать разделы. Авось поможет.
Джаз! Трабл вылечил? Если да - то как? У меня ишо хуже... Пока не включил какое-либо оборудование - 13.5 В. Если включить всё - постепенно упадёт, по мере разряда аккумулятора (т.е. как-будто зарядки нет вааще). В итоге БСК начинает пищать. Но странно - снимаешь клемму с аккома - всё работает, но напряжение низкое, меньше 11В, и, когда вкл. вентилятор радиатора охлаждения, мотор почти глохнет.
Ну так поменяйте таблетку с щетками. Делов то. Если уж сильно жаба душит можно просто перепаять щетки, подходят от 2108 , стоят в магазе 20р. Хотя дело в щетках или нет становится понятно после снятия регулятора напряжения.
Мне замена щеток не помогла, и перепайка таблетки не помогла. Мучился с этой фигней год наверное, никто не знал куда лезть, отдавал даже в ремонт, там на стенде показывает 14, а на машине 12,8-без нагрузки, 11,5-с нагрузкой. Потом только мужик подсказал, что это, или одна из трех обмоток статора навернулась-межвитковое замыкание (ген. БОШ-трехфазные) или диодный мост, а чтоб их проверить надо каждый выпаять, а потом впаять. Никто с этим возиться не хотел. Пришлось б/у брать-2000р.
А может ты поторопился? Регулятор напряжения генератора повышает или понижает выходное напряжение в зависимости от того кокое напряжение поступает на его управляющий контакт из бортовой сети. Если на нем обнаружишь, например 14,6в, то на выходе (толстом красном проводе) увидешь 11,8в. Основная причина в том, что где-то на линии "АКБ-Блок предохранителей-ЗЖ-Блок предохранителей-Генератор" имеется окисел, который становится дополнительным сопротивлением. Чем от "зеленее" тем выше сопротивление, и тем выше напряжение на управляющем контакте генератора. Чтобы проверить эту версию необходимо на управляющий контакт подать напряжение напрямую с АКБ, одновременно замерить напряжение на выходе генератора. Что касается обмоток статора или ротора, то вряд ли они неисправны. Чтобы их замкнуть надо умудриться подключить сварочный аппарат.
Ну чтобы замкнуть обмотку статора не нужен большой сварочный аппарат , бывает достаточно и маааленького камушка или еще какой-нибудь фигни попавшей в генератор. А вот обмотка якоря сгорает на ура при неисправной таблетке ( или обрывается по пайке на медном коллекторе к которому прилегают щетки ). А диоды в выпрямителе одним контактом впрессовываются в алюминиевую пластинку которая является одновременно + или - и радиатором для диодов. Чтобы эти диоды проверить не надо их выпаивать . Методика проверки была даже описана в книжке по эксплуатации ВАЗ 2108 ( у меня была такая раньше ) .А то что ген Bosh то это ни чего не меняет они все устроены аналогично наши и не наши.