Всем привет. Много тем я прочитал на этом форуме, собирал полезную информацию, записывал в блокнот, так же перечитал еще 2 форума Ауди по поводу ДИНАМИКИ! В машинах я разбираюсь не плохо. У самого Ауди с появилась в июне этим летом и сразу же как и многих меня не порадовала ее динамика. Здесь я хочу описать все возможные шаги по улучшению динамики. Но здесь не инструкция по эксплуатации, здесь я собираю все основные моменты. Поэтому как и что делать в ручную написано не будет, все рекомендую делать через Сервисные Центры. В общем для начала следует учесть, что полный привод и автоматическая коробка на таком двигателе - уже говорит о том, что динамика будет похуже, чем у экземпляров с механикой и моно приводом. Но все-же русские машины со стандартными движками она делать должна, да и разгон 12-13 секунд - это уже не нормально, значит есть какая-то проблема, а вот что бы ее найти, нужно конечно постараться, для начала лучше найти хороший сервис или мастера, которые помогут в этом. Обратим внимание в идеале разгон у 1.8Т Quattro с полным приводом и АКПП легко может составить 8.8 - 9 сек до 100 км/час. Ну а теперь по пунктам напишу, что нужно проверить и сделать: 1. Это можно сказать, самый важный пункт, т.к. начать нужно именно с него, а уже после заниматься улучшением динамики, покупать запчасти и т.д. Проверить впускной тракт на герметичность. В него входят следующие детали: 1 — Корпус воздухоочистителя 2 — Крышка корпуса воздухоочистителя 3 — Впускной воздуховод 4 — Датчик MAF 5 — Впускной воздуховод 6 — Рукав наддува 7 — Шланг наддува 8 — Интеркулер 9 — Шланг наддува 10 — Впускной воздуховод 11 — Соединительный рукав Делать это лучше на сервисе. После этого вы узнаете есть ли где подсос воздуха или нет? Если есть, то нужно найти,а где примерно, написано строкой выше 11 пунктов. Кстати, если воздух где-то подсасывается - от этого CHECK тоже горит. 2. Замерить компрессию в цилиндрах, тоже в Сервисном Центре (в дальнейшем СЦ). Признаки того, что двигатель декомпрессирован: - двигатель не тянет; - «сжирается» слишком много топлива; - автомобиль нещадно «ест» масло; - из глушителя валит серый дым. 3. Заменить форсунки. Прежде чем принимать решение о замене форсунок надо их проверить. Проверяется электрическая часть форсунки (измеряется сопротивление), ее герметичность, производительность и качество распыла. Все это тоже делают в СЦ. Также Форсунки можно чистить и желательно раз в 60-70 тыс, но т.к. у многих А4 2000-2004 гг, то их и не помешало бы заменить. Форсунки влияют на заводку и на неровно работающий двигатель(типа вибрации). У меня кстати такое было. 4. Проверить ремень ГРМ. Если он смещен относительно площади шкива вперёд на несколько миллиметров, стоит его натянуть правильно, самому делать не стоит, проще отдать в СЦ, ну а те, кто в машинах хорошо разбирается и сами смогут. 5. Натяжитель цепи привода распределительного вала. Очень даже влияет на динамику. 6. Еще одна очень важная штука ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха. Он смешивает бензин с воздухом. Иногда его заменой решаются разом куча проблем, может пропасть вибрация, машина начнет разгоняться и ехать,как положено, перестанет ведрами есть бензин и еще несколько пунктов. Многие его пытались почистить и это приводило к полной поломке. Лучше проверить его в СЦ. На каждый движок ставится разный ДМРВ, стоит он от 3000 до 4500 руб. 7. Проверить машину на пропуски зажигания. Слышал много раз, что катушки зажигания в Ауди расходняк, так что если пропуски есть, можно заменить провода, сами катушки, свечи обязательно. Вот немного инфы из инета, сам описывать не стал: Пропуски зажигания – распространенная проблема управляемости автомобиля, которую подчас бывает трудно обнаружить, а бывает и легко – в зависимости от причины. Осечку одного из цилиндров четырёхцилиндрового двигателя, конечно, невозможно не заметить. Потеря 25% мощности двигателя – это все равно, что лошадь без одной ноги. В этом случае двигатель будет так сильно трясти на холостых оборотах, что это будет отдаваться во всем автомобиле. Двигатель будет заводиться с трудом, а на холостом ходу может даже заглохнуть, особенно если сильная нагрузка идет на вспомогательные приборы (кондиционер, фары, электрический обогреватель заднего стекла и т.п.) Из-за пропусков зажигания увеличивается расход топлива, ухудшаются эксплуатационные качества автомобиля, качество выхлопа и холостого хода, а проверка состава отработавших газов обнаружит необычно высокий уровень углеводородов. Причиной этой проблемы (пропусков зажигания) может быть одно из трех: отсутствие искры, несбалансированная топливная смесь или потеря компрессии. Отсутствие искры означает, что напряжение обмотки не может преодолеть расстояние между электродами на конце свечи зажигания. Это может быть следствием износа, загрязнения или неисправности свечей зажигания, повреждения проводов к свечам зажигания или треснувшая крышка распределителя системы зажигания. Слабая катушка может стать причиной повреждения не только одного, а всех цилиндров. Пропуски зажигания также могут происходить из-за бедной топливной смеси (в топливной смеси недостаточно бензина для воспламенения), что, в свою очередь, может быть следствием засорения или повреждения топливной форсунки, утечки воздуха или низкого давления топлива из-за слабого насоса, фильтра с сопротивлением или протекающего регулятора давления. Низкое давление топлива, а также утечки воздуха часто являются причиной повреждения всех цилиндров, а не только одного из них. Протекание клапана EGR (клапана рециркуляции отработавших газов) имеет те же последствия, что и утечка воздуха. В случае отображения одного или нескольких кодов пропусков зажигания (P030X) и одного кода неисправности системы EGR (P0401), то, скорее всего, проблема в наросте нагара под клапаном EGR. Потеря компрессии означает, что топливная смесь вытекает из цилиндра и не воспламеняется, что происходит, скорее всего, из-за протекающего (обгоревшего) выпускного клапана или пробитой прокладки головки цилиндра. Если происходит пропуск зажигания в двух соседних цилиндрах, то, возможно, прокладка между ними прогорела. Если двигатель перегревается или происходит утечка хладагента, то проблема также может быть в прокладке головки цилиндра. Труднее всего установить причину нерегулярных пропусков зажигания: зажигание то происходит, то нет, в зависимости от нагрузки на двигатель или условий эксплуатации. Кажется, что перебои случаются без видимой причины. Иногда двигатель работает с перебоями и пропусками в зажигании в холодную погоду, но как только потеплеет, его работа улучшается. Он может хорошо заводиться и работать вхолостую, но если на него увеличить нагрузку, начинаются перебои в системе зажигания. Или он отлично работает большую часть времени, но время от времени отключается или начинает работать с перебоями без видимых причин. 8. Сделать опрессовку. Только в СЦ. Там скажут как и по чем. 9. Бензонасос. Если ваша А4 ведет себя по разному, иногда пуляет и разгоняется нормально, но чаще разгон прежний в районе 12-13 сек. и подхват на скорости становится каким то слабым - виноват здесь скорее Бензонасос. Вот немного полезной инфы по нему, нашел в инете. Как определить что сломался бензонасос, и, в результате каких повреждений, нарушается его деятельность? Несомненно – это экзогенные и эндогенные повреждения. Эндогенные повреждения связаны с прекращением функционирования роликовых и шестеренчатых элементов гидронагнетателя. Громкий звук в работе топливного насоса, снижение мощности двигателя – это результат экзогенных повреждений. Прекращение работы двигателя (при этом автомобиль «чихает»), нарушение деятельности бензонасоса происходит из-за повреждения крыльчатки. Если мотор чихает при попытке запуска, не заводится, или заводится на пару секунд, при нажатии на газ двигатель глохнет, то это первые признания изнашивания коллекторного узла или рабочих поверхностей насоса. Следствием прекращения вращения якоря после подачи питания является подпаленная ламель. Запустить якорь снова в эксплуатацию можно путем раскачивания автомашины в области багажника. В результате таких операций, топливный насос вновь заработает. Между валом электродвигателя и гидронагнетателем располагается полиэтиленовая муфта, которая в ряде случаев подвергается разрушению. Инженеры - проектировщики не рекомендуют ездить с мигающей красной лампочкой, оповещающей о пустом бензобаке, особенно, в жаркие дни. Дело в том, что элементы, на которых закреплены щетки, начинают плавиться, и щетки перестают доставать коллектор. Бензонасос может сломаться и в том случае, когда бензобак систематически заливается некачественным бензином с примесью твердых частиц. О присутствии абразивных частиц в топливе, забивающих вход главного фильтра, оповещает усиленный звук топливного насоса. Сам по себе, забитый главный фильтр не издает звука, но вынуждает топливный насос функционировать с удвоенной силой. В этом случае, причиной выхода из строя является перегрузка бензонасоса. Бензонасосы очень не любят воду в бензине – зимой образующиеся льдинки царапают рабочую поверхность, а летом – снижается плотность бензина, и значит, его смазывающие свойства. Перегреву бензонасоса способствуют кратковременные, и систематически повторяющиеся, нарушения контактов. Одной из причин поломки бензонасоса является прекращение работы двигателя после резкого попадания автомобиля в глубокую выбоину на трассе. Это провоцирует включение аварийного инерционного выключателя, через который подается питание на бензонасос. ВНИМАНИЕ!!! Важный абзац для нашей темы о динамике. Деятельность бензонасоса нарушают неисправность вентиляции бензобака, и системы улавливания паров топлива. Если не осуществляется контакт между бензобаком и воздухом, то в бензобаке формируется вакуум, препятствующий бензонасосу забирать бензин. Нарушение функционирования бензонасоса заключаются в том, что автомашина вначале перемещается совершенно безболезненно, но после 50 км, она неожиданно «чихает», наблюдается постепенное снижение мощности двигателя. (именно такие симптомы у меня и были).После кратковременного «отдыха» автомобиля, двигатель вновь начинает работать, и машина пробегает ту же дистанцию. Когда откупориваешь заливной бак, о неполадках с бензонасосом оповещает громкое втягивание воздуха в топливный бак. Что бы без всяких эксцессов доехать до первой станции технического обслуживания, не рекомендуют крышку заливного бака до конца закручивать. 10. Чистка дроссельной заслонки. Тоже делается на сервисе и после чистки делается адаптация с помощью оборудования. У кого есть VAG-com и кто в нем шарит, могут сделать сами. Под каждый мотор адаптация индивидуальная. Кстати перед чисткой лучше убедиться, нужно это или нет. Для этого надо снять патрубок перед самой дроссельной заслонкой и посмотреть, есть ли там масло, если равномерный небольшой слой, еще нормально, но если есть скопления и масло вытекает - это уже плохо. Так же нижний патрубок слева по ходу машины, вот там масла может оказаться больше - это тоже плохо! Так что заслонку вообще можно заменить. 11. Проверить давление наддува манометром. Тоже сделают почти в любом СЦ. У меня турбина передувала, проблема была в патрубке идущем от воздушного фильтра, он был рваным. Кстати умирающая турбина, как говорят многие может работать на 20%, хотя половина говорит, что турбина либо "живая", либо "мертвая". Турбины вообще то ремонтируют и существует механическая диагностика и спец. оборудование для ремонта турбин. И если есть деньги, то не помешало бы сделать такую диагностику. Ориентировочно диагностика и ремонт обходятся в 6 - 7 000 руб. 12. Проверка ВКГ - Вентиляции Картерных Газов. Возможно придется заменить какие-либо патрубки, тройники. 13. Промывка инжектора. Последствия загрязнений инжектора: 1. трудный запуск двигателя 2. перебои при нажатии на педаль газа 3. неровный холостой ход 4. задержки при нажатии на акселератор 5. потеря мощности 6. увеличение расхода топлива. Я промывал за 1200 руб, заняло 30 минут. У меня наблюдались улучшения по всем описанным пунктам, кроме 1-го - с этим все было в порядке. 14. Это последний пункт. Лучше всего его выполнить после вышеописанного, когда вы будете уверены, что все у вас в идеале. Заменить все фильтра: салонный, бензиновый, масляный, воздушный. На фильтра у меня ушло где-то 1900 руб - все оригинальные, только салонный универсальный под А4, ничем не хуже. Заменить масло в двигателе, конечно же хочется посоветовать ARAL или Германское Pento Synth (которое я лью 4 литра 1500 руб), отличное синтетическое масло, пусть оно расходуется больше, чем полу синтетика, зато движок прослужит вам очень долго. Еще не помешало бы промыть радиатор охлаждения двигателя, если он забит всяким пухом,мошками,травой и т.д. - это не есть хорошо, промывать лучше всего снятым! Хочется заметить, что у всех разное мнение о бензине. На многих форумах даже есть споры по этому поводу. Но я бы посоветовал лить АИ-95, от него хуже не будет, стоит он на рубль дороже 92, а едет машина на нем ощутимо лучше, главное знать хорошие заправки в своем городе! Я знаю многих гонщиков, бывал на многих сходках - никто еще не сказал, что 92-й лучше 95-го. Почти все заправляют свои тазы 95 и 98!!!А мы будем в ауди лить 92-й???Стыдно даже говорить! Еще небольшой вклад в ухудшение разгона вносят колеса. Чем больше диски, соответственно больше и шире покрышки, тем хуже разгон (не на много, но факт). Надеюсь это будет полезно многим новичкам, которые приобрели такую Ауди и первым делом жалуются на горящий CHECK и динамику. Удачи вам. И если кому-то помогло, пишите, будет интересно почитать в чем-же заключалась ваша проблема. Ну и на последок, даже после применения всех вышеописанных пунктов - машине хуже не будет!В моем случае нужно все, т.к пробег уже 304 000 км. УДАЧИ!
1) пункты с 1 по 4 можно опустить. как вы корпус фильтра на герметичность собрались проверять и зачем не ясно 2) проверить то можно, только вот подпункты слишком расплывчатые, всё это может быть вовсе не из-за потери компрессии 3) помыть ещё куда ни шло, но менять ... 4) бугага если вам не правильно одели ГРМ и вы уехали из сервиса, но только потом озаботились динамикой - продайте авто и катайтесь на метро 5) возможно, НО НЕ ОЧЕНЬ (хотя смотря в каком он состоянии, читай выше=)) 6) всё просто, снимаете с него фишку и если едет лучше чем с ним, меняем. хотя конечно лучше посмотреть сначала логи расхода воздуха 7) самый простой пункт и ТАК жирно расписан. Ауди не запорожец, при пропусках зажигания будет соответствующая ошибка по пропускам в конкретных катушках. и не всегда это свечи или катушки 8) масло масляное - читай пункт 1 9) а давление никак померить чтобы проверить ? 10) это должно быть сделано вместе с опрессовкой 11) манометром ? ну можно конечно гланды и не только через рот вырезать. всё меряется и записывается в логи через диагностику 12) вот тут полностью согласен 13) а 3й пункт о чём ? или форсунка и инжектор это разные вещи ??? 14) это просто должно делаться регулярно про 92й nocomment
во-первых предупреждение. во-вторых все-равно никому не поможет, здесь есть более умные люди. Пусть они составят ФАК. А эту тему прошу удалить, если не сложно!
Зачем удалять, форум для того и нужен, чтобы сгруппировать темы и выявить неточности, проблемы, ошибки. Полагаю, тема актуальная для продолжения.
Вот взяли и обидели человекаОн писал-старался... Мне кажется удалять не надо-вполне читабельно и будет не лишне.
предупреждение было дано не из за созданной вами темы!!!! а из за нарушения) Вот молодец все правилино сказал ни кто никого не обижал!!!! правила форума для всех = тема удалятся не будет
А мне понравилось, хорошо написал. Спасибо!!! Audi_Style хотел помочь новичкам. Если знаете больше -дополните!
тогда уж скорректировать надо с учётом исправлений ибо в чистом виде это вода. и уж тем более никого не хотел обижать, всё, что написал, это моё мнение
как вагом проверить давление турбины? подробно если можно, опыта 0. как просто выявить неисправную вкг? как мне сделать чип, если у нас в городе диагностику можно сделать только самому, в сц толку 0 только денег дай, на общем фоне В6 почти наровне с кайеном. за замену одного вернего рычага вшивый гараж просит 2000р. я не езжу по сервисам вообще, кроме развала и ремонта генератора))) хочу освоить данную машину полностью
2 mixailromanov Давление турбины можно с помощью логов посмотреть. Есть тема как это делать, поищи. А с чипом, это лучше в Москву.
аха, моя старая тема, во я дал))) А вообще надо изменить FAQ, вставить картинки и ссылки и исправить глупые ошибки.
Тема конечно Рекомендую всем желающим просвятится обратить внимание на тему вверху раздела "FAQ по 8Е."