Всем привет! Прошу помощи в решении такой проблемы. У меня электровентилятор с 2-мя скоростями и системой афтеркулинга. Двигатель 2,0 AAE. Знаю точно что у меня датчик в радиаторе 3-х контактный, в "черном ящике" 2 реле вкл. вентилятора, резисторный блок на лонжероне есть - написано под 3-мя контактами Е1, Е2 и еще что то. К е1 ничего не подсоеденено вообще. Вопрос - в экзисте датчик температуры отвечающий за афтеркулинг есть для AAE (где стоит в AAD знаю) - где он стоит в AAE??? и связано ли отсутствие 2-й скорости вентилятора с отсутствием на E1 резисторной платы каких либо проводов.
первый раз слышу про афтеркулинг на AAE. Датчик в радиаторе там, да, трёхконтактный. С чего взяли, что афтеркулинг есть?
Раз к Е1 ничего не подключено - афтеркулинга у тебя нет, ибо Е1 - это клемма резистора афтеркулинга. Исходя из моей цитаты выше - нет. Пониженная скорость вентилятора обеспечивается включением резистора в его цепь (контакт Е2 в резисторном блоке), повышенная - замыканием этого резистора контактами реле в черном ящике.
Ну по косвенным признакам - наклейка на планке мол не суй пальцы в вентилятор, далее в букваре написано что на 4-х цилиндровых бывает, в экзисте написано что на AAE есть такой датчик.
Хорошо, почему тогда у меня вентилятор дует всегда на 1-й скорости, зачем тогда 2 реле в черном ящике?
Хотя стоп, блок у меня AAD, потом кто то там переделал все на AAE - ГОЛОВКА aae. Наверняка при переделке впрыска что то там какие то провода почикали, но неужели нельзя восстановить ? вообще на aae ГОВОРЯТ тоже есть датчик.
ни разу не видел на AAE (и вообще на моновпрысках) систему афтеркулинга. ИМХО, эту систему в первую очередь на мехвпрысках ставили. просто не догрел до включения второй. Хочешь поэкспериментировать - сдёрни фишку с датчика в радиаторе и подожди, чтобы t° поднялась повыше. Одень фишку и посмотри, на какой скорости вентилятор начнёт вращаться. Только не перегрей мотор и под лопасти не попади ) наклейки про "не совать пальцы" есть на любом автомобиле. Пробежался по каталогу сейчас. Насколько я понял, система афтеркулинга - опция, и могла ставиться и на 4ц двигатели тоже, в том числе AAE, ABK и т.п. На V6 (ABC, AAH, ACK) такого датчика не нашёл. Возможно, там реализация другая.
так что же мне теперь поискать на машине этот датчик - гооврят на мониках ставятся они позади ГБЦ, надо посмотреть. как проверить работоспособность второй скорости каким нибудь другим способом. А почему тогда стоит резисторная плата у меня ?
Снять разъем с датчика и замкнуть между собой соответствующие контакты. Сам датчик проверить можно только, если снять его и нагреть до нужной температуры. У меня она еще ни разу не включалась, всегда первая справлялась.
добрый день. у меня на NF, KEIII-Jet не включается первая скорость, всегда вторая. подскажите где искать недостачу.
Надо понимать, как оно устроено и как работает. Тогда все будет просто. А устроено оно так. В радиаторе торчит 3-контактный датчик: один контакт общий, два других - 1-я и 2-я скорости соответственно. При нагреве сначала замыкается контакт 1-й скорости с общим контактом, затем, если нагрев продолжается, замыкается 2-й контакт с общим контактом. Эти контакты коммутируют цепи питания обмоток реле 1-й и 2-й скоростей соответственно. Силовые контакты реле 1-й скорости коммутируют цепь питания вентилятора через резистор для уменьшения скорости вращения. Силовые контакты реле 2-й скорости коммутируют цепь питания этого же вентилятора напрямую, т. е. вентилятор в этом случае крутится с полной скоростью. Как оно работает. Идет нагрев, замкнулись контакты 1-й скорости датчика, по проводам пошел ток и сработало реле 1-й скорости. Его силовые контакты замкнули цепь питания вентилятора (с резистором) и вентилятор закрутился. Далее, если нагрев продолжается, то же самое происходит с контактами датчика и реле 2-й скорости - вентилятор раскручивается на полную скорость. Теперь ищем причину отсутствия 1-й скорости. Зная, как оно устроено и как работает, можно сделать вывод, что причин может быть три: 1. Неисправность датчика. 2. Неисправность реле. 3. Неисправность резистора. 4. Неисправность (обрыв, плохой контакт и пр.) проводки. Возможны комбинации этих пунктов. 1. Датчик. Отсоединяем штекер от датчика радиатора, видим в нем те самые три контакта (клеммы типа "мама"). Берем перемычку (кусок провода) и замыкаем общий контакт поочередно с контактом 1-й скорости, затем с контактом 2-й скорости. Обычно общий контакт - крайний под номером 3 на разъеме. При замыкании этих контактов вентилятор должен раскрутиться в первом случае на 1-й (пониженной) скорости, во втором - на полной. Если вентилятор при таких манипуляциях крутится и на 1-й, и на 2-й скоростях, то можно сделать вывод, что проводка, реле, резистор и пр. в порядке, а неисправен датчик. Заменить его. 2. Реле. Если проверка по п. 1 выявила, что при замыкании контакта 1-й скорости вентилятор не вращается, делаем следующее. Находим реле 1-й скорости, вытаскиваем его из гнезда и перемычкой (кусок провода) замыкаем силовые контакты (их признаки: один вдоль, другой поперек). Вентилятор должен включиться на 1-й скорости, при этом контакты на штекере датчика замыкать не нужно. Если вентилятор закрутился, то делаем вывод, что косяк либо в а) реле, либо в б) проводке от штекера датчика до гнезда реле. а) сначала меняем реле (можно для опытов взять обычное советское) и повторяем п. 1 для 1-скорости. Если с новым реле при замыкании контактов 1-й скорости на штекере вентилятор крутится, то радуемся: причина найдена - реле. Одеваем штекер на датчик, проверяем. Реле лучше поменять на более подходящее. б) замена реле не помогла, т. е. при замыкании контактов штекера датчика вентилятор не крутится. Суем ухо поближе к реле и, опять замыкая контакты на штекере, слушаем, срабатывает ли (щелкает) реле. Если щелчков нет, то проверяем проводку, ищем обрыв, плохой контакт и пр. Тут особо внимание надо обратить на заделку проводов в штекере датчика, ибо там бывает часто переломы проводов. Для это сдвинуть резиновый чехол. 3. Резистор. Итак, замыкание силовых контактов гнезда реле ничего не дало,т. е. вентилятор не запустился. Делаем вывод, что силовая цепь, в которую входит и резистор, неисправна. Опять замыкаем силовые контакты реле (п. 2), берем контрольку (лампа с двумя проводами), тычем ей вдоль цепи и смотрим, где пропадает напряжение. Можно сразу резистор обтыкать. Нашли обрыв - починяем и опять проверяем, замыкая контакты штекера датчика (см. п. 1). Заработало - радуемся. 4. Проводка. Ее на всех этапах проверять нужно, хотя бы визуально. Особенно на заделку проводов в клеммах, а также сами клеммы. Ибо от старости и влаги так заржаветь могут, что никакой ток не пройдет. Ну и контролькой или тестером наличие напряжения проверять. Вот и вся наука. P.S. Ясен пень, все эти проверки нужно делать при включенном зажигании.
когда понимаешь тогда все просто )). эт в любой области. премного благодарен за инфу. есть от чего оттолкнуться в понимании.
Разные схемы мне попадались и на всех скорости обозначались по-разному. На одних схемах 1-й скоростью обзывали скорость афтеркулинга, на других - когда от кондея сигнал. Короче, кто во что горазд. Я имел в виду 1-ю скорость - это когда через резистор, 2-я скорость - напрямую, на полную. Тем более, у меня авто тоже без кондея и афтеркулинга.
Одно реле в монтажном блоке под капотом. Позиция 2. А где второе реле? И какое за какую скорость отвечает?