Да я щас на обеде съезди до мастерской и выяснил. Сказали, что после первой установки мозги привязываются к датчикам и делают программу, а потом уже можно регулировать беднее - богаче. Сказали, что настроят побогаче. Теперь другая проблема, на V6 - 3.0л. под капотом некуда редуктор поставить, придётся под передний бампер, а так не хочеться (стрёмно как-то, вдруг куда вьедешь, редуктор колется и что дальше будет - неизвестно.) Кто что-нибудь знает по этому поводу ???
Да ничего не будет. На балоне стоит клапан (не помню точное название). В общем перекрывается автоматом.
Я тоже так считаю, раз система автоматическая, толжна быть какая-то защита. Хотел удостовериться. Спасибо.
Гы....Это если установщики не решат сэкономить на мультиклапане... андрей 76 - да полно таких датчиков- тыц, тыц1, тыц2 и т.п. Если захотите - их море - только надо проследить "Комплектуется датчиком температуры. Датчик устанавливается на выпускной коллектор, в ввариваемую в него гайку."
А вот они мне как-раз предлагали выкинуть мультиклапан, чтобы в 60 литровый баллон входило под завязку 59л., но я им сказал, пусть будет, хрен с 5 литрами, всё-равно роли не сыграют. и про татчик температуры врезной тоже говорили, что поставят. Если не сложно, напишите какие датчики необходимо поставить дополнительно.
Честно скажу Вам - убегайте с такого сервиса - ничего толкового они Вам не сделают если уже говорят, что мультиклапан выкидать. Мультиклапан ведь для того, чтобы создавать газовую подушку над жидкостью пропан-бутаном, компенсируя при этом все неравномерности давления и т.п. Ну а скажем произошла поломка на газозаправочной станции и поднялось давление выше 20 атм. (на наших заправках всякое бывает) Тогда что - факел из машины или как. Мультиклапан и это предусматривает. Еще раз - бегите от них подальше, а то и Вас нагреют и толкового оборудования не поставят и не настроют и что хуже всего возможно будете у них частым клиентом
Спасибо за ответ, подумаю. Но от них это прозвучало следующим образом: Я спросил на сколько литров влезет тороидальный баллон, они сказали, на 60, но реально будет влезать 55л., но если хочешь, выкинем мультиклапан и тогда полезет под завязку, но тогда после полной заправки надо будет немного покататься, чтобы на ночь не оставлять полный баллон. А то, я слышал про такие случаи, когда на Газели установлен 90л. баллон, его после приезда ночью с трассы заправляют под завязку и едут домой спать. Ближе к обеду солнышко напекает и болон бабахает. Как мне это расценивать ??? Просто они в большинстве случает сажают на ГАЗ таксистов, а там народ безбашенный, просит чтобы больше газа влезало, чтобы заводилась только на газу (чтобы экономить бензин). .
Назначение газовой подушки еще и в компенсации температурных расширений при нагреве/охлаждении жидкости. Пример - Вам залили на заправке "под завязку". Температура жидкости меньше. Вы приехали домой. Машинка постояла, нагрелась, нагрелась также и жидкость в Вашем тороидальном баллоне. Поскольку жидкость при нагревании расширяется, то тот мизер газовой подушки, который создался за счет сжигания двигателем не может компенсировать рост давления и нагрузку на сам баллон. Вот и бабахает. В нормальных случаях мальтиклапан регулируют на 20% газовой подушки. Тоесть при баллоне 100 литров по правильному в него должно влезть жидкого пропана 80 литров. Скажете на заправке - "до полного" Заправщик заправляет 20, 40, 60, 80, 100, 120 литров, потом начинает нервничать, спрашивает что у Вас за баллон. Вы ему говорите еще раз "до полного". Потом заправщик понимает что-то плохое, сам вырубывает заправку. Вы берете чек, по которому Вам заправили 278 литров газа, свидетелей, которые подтверждают, что у Вас только 100 литровый баллон. В конечном итоге, на компенсацию "морального ущерба" покупаете себе дизелек и плюете на этот пропан-бутан.
Это понятно, а я спрашивал, как расценивать мой сервис, где мне предложили снять мультиклапан, но в ответ на мой вопрос о реальной ёмкости баллона.
Вас явно хотят на тот свет отправить :bt: Нормальный сервис о таком бы помалкивал - им же хочется иметь клиента, а не лишиться его, отправив таким образом на тот свет :very_cool: Не знаю как Вы - я бы не связывался. Я уже говорил (может и в этой ветке), что среди ~10 фирм во Львове только 1 сказали OK механическому инжектору. Мастер тоже рассказал что и куда, сказал, что можно снять мультиклапан, удешевив общую стоимость, но он бы не рекомендовал этого делать по тем-то и тем причинам. Тоесть сервис разложил все по полочкам и аргументированно ответил по оборудованию, настройке, стоимости, гарантийной и послегарантийной эксплуатации (чего следует ожидать и быть готовым и т.п.) Все честно.
А у нас во Пскове, всё наоборот, куда не приедешь, всё всё умеют делать, и хоть чёрта под капот запихнут, потому что денег хочеться заработать. Только одни просят 35р., а другие 25р. Узнавал у знакомых, город-то маленький, про одних говорят, что настраивать не умеют и после них начинаются проблемы, про других, что дальше Лады-Калины никому не ставили. Гнать на сервис в Маскву, далековато как-то (750 км.), да и если проблемы потом какие-либо возникнут, опять далеко ехать. Выбора не остаётся.
езжай в Тверь всё равно мимо по любому надо будет мимо ехать и ближе в 2 раза.я узнавал это будет стоить 15000-20000 руб.в понедельник отпишусь,я в москве работаю сегодня домой еду в Ржев узнаю что почём.у меня в Ржеве есть частник знакомый он поставил на все такси в нашем городе,вроде не жалуются.а в москву если ехать ставить то только в проверенные конторы потому что там рвачи\может мне только попадались\ потом каждую неделю надо будет еэдить на профилактику.можа кто что подскажет.
Ниже вырезки - может кому пригодится. =================================== Посвящено тем, кто ездит на газе. Использование автомобиля с применением газа в качестве топлива вызывает понятное удовлетворение, связанное не только с ценой, но и другими сопутствующими эффектами. Это меньший шум двигателя, больший его ресурс, больший пробег до замены масла и больший диапазон <тяговитости> на передаче. К сожалению, несмотря на многочисленную группу пользователей ГБА <почему я раньше не поставил>, есть и такие <зачем я с этим связался>. Задача этого материала помочь второй группе присоединиться к первой. Причина неудовлетворения кроется в состоянии двигателя или настройки аппаратуры, реже в психологическом настрое водителя. Надо иметь в виду, что исправный автомобиль с правильно отрегулированной ГБА должен отлично заводиться, прекрасно разгоняться, расход газа должен быть сопоставим с расходом бензина, запаха газа не должно быть ни в салоне, ни возле автомобиля, двигатель должен работать ровно, без перебоев. Поэтому, прежде чем склонять в падежах газовую аппаратуру, обратите внимание на состояние двигателя и настройку ГБА. Компрессия в цилиндрах должна быть не менее 6.5 кгс/см2. Скорость горения газовоздушной смеси в несколько раз меньше чем, бензо-воздушной, и то, что для последней при вспышки является компрессией за счет газодинамического сопротивления, для первой может отсутствовать. С последним связано отсутствие детонации на <газе> (детонация возникает, когда скорость горения топлива носит взрывной характер, фронт пламени распространяется быстрее скорости звука). Попутно заметим, что чем выше компрессия, тем меньше удельный расход газа - в нашем случае идеально 10-14 кгс/см2. Состояние свечей и высоковольтных проводов должно быть безукоризненным. Желательно свечи перед использованием проверить на специальном стенде, пропадание искры должно происходить при давлении не менее 14 кгс/см2, или же взять фирменные при уверенности, что это не подделка. Часто можно слышать такой аргумент <на бензине работает, а на газе троит, стреляет>, увы - так и должно быть при плохих свечах. Напряжение пробоя (поджига) при работе на бензине составляет 3 - 4 кВ, а на газе 6-7 кВ. Свечи на газе служат значительно дольше, чем на бензине (известны случаи для свечей NGK 80-100 тыс. км.), нет нагара, но первоначальные требования к ним существенно выше. Предпочтительно уменьшить зазор у свечей в 1.3 раза по сравнению с первоначальным для работы на бензине. Все вышесказанное относиться и к высоковольтным проводам, крышке трамблера и бегунку. Бывают случаи, когда водитель не следит за зазорами свечей, и при первых морозах бегунок выходит из строя (или конденсатор в классическом зажигании). Плотность воздуха повысилась, зазор большой (нередко 2 мм.), напряжение (поджига) возросло до 17-19 кВ - и результат не заставил себя ждать. Угол опережения зажигания рекомендуется увеличить на 4о по сравнению с изначальной установкой. Уже было сказано, что скорость горения газовоздушной смеси ниже бензо-воздушной, и для более полного сгорания необходимо большее время. Если приходиться много ездить и на бензине, тогда рекомендуется установить октан-корректор. Наличие неплотностей (подсоса) во впускном тракте воздуха недопустимо. Подсос и при работе на бензине неприятен, но его несколько компенсирует бензиновая пленка, обтягивающая внутри впускной коллектор, при работе на газе такой пленки нет. Вызываемое этим обеднение рабочей смеси приводит к плохой поджигаемости, еще большему уменьшению скорости горения и вытекающими отсюда неприятностями. Если перечисленные недостатки у вашего двигателя отсутствуют, а неудовлетворение его работой на газе присутствует - значит, неправильно отрегулирована ваша газовая аппаратура или в ней есть неисправность. Идеальное решение - приехать в специализированный автосервис и устранить проблему. К сожалению, уровень услуг автосервисов оставляет желать лучшего. Поэтому предлагается методика самостоятельной регулировки ГБА, и если после проведения ее ваш автомобиль не стал <рысаком>, и вы не первый уезжаете с перекрестка после включения зеленого, что ж, надо ехать в автосервис - проблемы в самой аппаратуре или двигателе. Оговоримся сразу - для качественной регулировки необходимы приборы: стробоскоп, мотор тестер, 5-компонентный газоанализатор (или 2-компонентный плюс измеритель кислорода), и др. в зависимости от ситуации. Прежде чем начать регулировать, необходимо вспомнить об основных узлах ГБА и их назначении. Главным элементом любой ГБА является редуктор-испаритель, соответственно главным в работе ГБА - его настройка (не рассматривая экзотические системы: газовый впрыск, активные смесители и электронные дозаторы - это отдельная тема). Редуктор испаритель представляет собой комбинированное устройство, составленное из нескольких элементов: редуктор первой ступени, понижающий давление поступающего газа до 0,38-0,42 кгс/см2, редуктор второй ступени, понижающий давление газа до -0,01- +0,02 кгс/см2, системa (канал) холостого хода, система разрешения подачи газа, и поскольку при понижении давления газа происходит существенный отбор тепла, система прогрева всего устройства охлаждающей жидкостью двигателя, называемая испарителем (бывают системы где редуктор стоит после отдельно стоящего испарителя - не лучший вариант). Редукторы испарители делятся на два вида по типу управления: электронное и вакуумное. Хотя это звучит очень многообещающе - управление, на самом деле все сводиться к разрешению подачи газа в двигатель или его запрету. При электронном управлении небольшой блок электроники проверяет условия - переключатель стоит в положении <газ>, зажигание включено и есть импульсы системы зажигания, то есть у двигателя есть обороты, тогда подача газа во впускной коллектор разрешена. При вакуумном управлении проверяются условия - переключатель стоит в положении <газ>, зажигание включено и во впускном коллекторе есть разрежении определенной величины, то есть у двигателя есть обороты, тогда подача газа во впускной коллектор разрешена. У электронной системы есть небольшое преимущество, когда включается зажигание при включенном переключателе <газ>, то сразу подается определенное количество газа во впускной коллектор (примерно на 1-2 секунды разрешена подача), необходимое для пуска двигателя. Вакуумная система подаст газ во впускной коллектор, только после того как некоторое время поработает стартер. Между редуктором и смесителем установлен дозатор, который регулирует сечение канала подвода газа к смесителю ( они бывают простые и с вакуумным управлением). РЕГУЛИРОВКА ГБА НА КАРБЮРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЯХ Начинаем регулировку электронного редуктора. На электронном редукторе испарителе (далее редуктор) есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть чувствительность - это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода. Двигатель завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение. Первая процедура - установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и вращая винт холостого хода найти максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин. Вторая процедура - настройка чувствительности редуктора. Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко <газануть> - двигатель должен хорошо откликаться на педаль <газа>. Третья процедура - настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, что бы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2,(подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис. Заключительная процедура. Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод <газа>, затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на <трогание> автомобиля с места на малом <газу>. После этого повторить процедуру настройки дозатора. Начинаем регулировку вакуумного редуктора. Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность. Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом. Первая процедура - установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и, используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты - 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин. Заключительная процедура - настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, что бы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все - ГБА настроено. Желательно проверить настройку ГБА на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. В условиях российской действительности (в глубинке) реально проверить только СО, его содержание должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном - наоборот. Для энтузиастов <газового> движения можно порекомендовать такую настройку ГБА. Купить датчик кислорода с подогревом от впрысковых моделей <Лада>, вварить в глушитель после <штанов> переходную гайку для него и установить. Провода подогрева зонда подключить параллельно газовому клапану, а сигнальные провести в салон (экранированным проводом) и подключить к тестеру. Теперь вы можете всегда видеть настройку вашей ГБА. Если показания тестера в пределах 0.2-0.8 Вольта то все о`кей, если меньше - то смесь бедная, больше - богатая. Но не надейтесь, что показания будут однородными во всем диапазоне оборотов и нагрузок, придётся настраивать для каких то любимых. Еще интереснее вместо тестера подключить эмулятор лямбда зонда с индикацией. Есть такие устройства для впрысковых автомобилей с тремя светодиодами - красным, желтым и зеленым. Когда настройка оптимальная - светится желтый, нет - красный или зеленый. Следующий шаг прогресса - подключения к зонду специального устройства на микропроцессоре управляющего электронным дозатором на основе шагового двигателя, но это вряд ли по плечу вне сервиса, да и дорого. В заключении рассмотрим типовые неисправности ГБА: Автомобиль плохо заводиться на газе. Для электронных редукторов причины следующие: неправильная регулировка (убавлена чувствительность), неисправность редуктора (не герметичность диафрагмы второй ступени), неисправность разрешающего электроклапана (замкнутые витки, заедание якоря), неисправность блока электроники (не дает пуск газа при включении, дает слишком мало газа при включении), неисправность стартера (<просаживает> напряжение при работе, отчего не включаются электроклапаны), неисправность двигателя (износ цилиндропоршневой группы). Для вакуумного редуктора добавим недостаточность разрежения во впускном коллекторе вследствие подсоса, износа поршневой группы, неисправности стартера. Для вакуумных редукторов для лучшего пуска рекомендуется устанавливать электромагнит принудительной подачи газа. Плохая динамика разгона, <провалы> при разгоне, подъёме в гору. Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Засорен фильтр в газовом электроклапане (в некоторых редукторах есть дополнительный фильтр на входе редуктора, например, <белорусском>, <рязанском> - и о нем забывают). Неправильно работает скоростной клапан расходной магистрали в мультиклапане (слишком чувствительный и <срабатывает> при большом расходе - этим грешит, например <Автосистема/Калининград>). Слишком низкая температура для данного состава газа (это характерно для зимних условий эксплуатации). Низкая температура редуктора (плохой проток охлаждающей жидкости, недостаточный уровень ее в системе и как следствие - переобогащение смеси). Большой расход газа. Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Перебои в системе зажигания, неисправна одна или более свечей. Очень малая компрессия двигателя. Хлопки во впускной коллектор (типично для впрысковых двигателей). Слишком бедная смесь (неправильная настройка редуктора, дозатора или подсос воздуха). Неисправность одной или более свечи, слишком большой зазор в свечах, неисправность наконечника свечи, неисправность высоковольтного провода. Позднее зажигание. Неисправность клапанного механизма (прогар клапана или клапан <зажат>). Запах газа в салоне, возле автомобиля. При запахе газа немедленно перекройте заправочный и расходный вентили и продолжайте путь на бензине. Не откладывайте поездку в специализированный автосервис. Иногда запах дает не утечка газа, а небрежное удаление газового конденсата из редуктора. Газ не имеет запаха, для обнаружения утечек в него добавляется специальное пахучее вещество. Наибольшая концентрация этого вещества находиться в конденсате, если конденсат пролит в моторный отсек это приведет к стойкому запаху газа. Промойте моторный отсек горячей водой и если запах не исчез, при включении газа, то смотри начало абзаца. =============================================== Гаражники Скупий платить дв_ч_: Давайте спробуємо роз_братися в питанн_: чому варт_сть переобладнання у р_зних _нсталятор_в газобалонного обладнання (ГБО) може значно в_др_знятися? Умовно _нсталятор_в ГБО можна розпод_лити на дв_ категор_ї: - Ф_рми, як_ завозять (або не завозять ГБО), в яких є вс_ необх_дн_ для _нсталяц_ї ГБО дозв_льн_ документи; потужн_ або середн_ СТО _з вс_м необх_дним обладнанням, як_ мають ( або не мають) пост_йний склад ГБО _ запасних частин до нього, як_ проводять гарант_йне та п_слягарант_йне обслуговування. - "Гаражники", як_ орендують гараж _ не несуть перед кл_єнтом н_яких зобов'язань (можуть за р_к зм_нити 3-4 м_сця), як_ мають (або не мають) вс_ необх_дн_ дозв_льн_ документи для _нсталяц_ї ГБО. У ф_рм ц_ни не переобладнання автомоб_ля для роботи на газовому палив_ можуть в_др_знятися, але не суттєво. За рахунок чого ж "гаражники" можуть значно знизити варт_сть переобладнання? Для цього розглянемо переобладнання автомоб_ля з карбюраторним двигуном _ повним _нжекторним двигуном. Прим_тка: ц_ни на переобладнання автомоб_ля з карбюраторним двигуном "гаражниками" та ф_рмами в_др_зняються значно менше н_ж ц_ни на переобладнання автомоб_ля з _нжекторним двигуном. Порушуємо, громадяни "гаражники" ... Зупинитися на вс_х порушеннях, як_ допускають "гаражники" при встановленн_ ГБО неможливо, тому розглянемо т_льки т_, як_ сильно впливають на безпеку вод_я _ техн_чний стан автомоб_ля. При переобладнанн_ автомоб_ля з карбюраторним двигуном "гаражники" зазвичай використовують зм_шувач_ газу не завжди правильно п_д_бран_ до даного типу двигуна, а деколи саморобн_ або вр_зку в карбюратор за допомогою штуцер_в. Це в_дразу зб_льшує витрату газу _ пог_ршує роботу двигуна. Зам_сть перемикача "газ-бензин" встановлюють тумблер з пусковою кнопкою. А це значно пог_ршує безпеку, адже перемикач обладнаний пристроєм Safety car. Safety car - це пристр_й, який включає електроклапан газу т_льки при працюючому двигун_ _ блокує подачу газу у випадку випадкового в_дключення двигуна. Час включення блокування можна регулювати. Ще один дуже важливий момент: "гаражники" п_сля встановлення ГБО не перев_ряютю газову систему на герметичн_сть за допомогою пов_тря, _ вод_й автомоб_ля, проводячи першу заправку газом, сильно ризикують власним здоров'ям и _ здоров'ям оточуючих. Для того, щоб провести цю технолог_чну процедуру для автомоб_ля, переобладнаного для роботи на метан_, необх_дно мати високопродуктивний компресор з рабочим тиском не менше 0,2 мПа (200 атм.). Це дуже дороге обладнання, _ придбати його можуть далеко не вс_ ф_рми, не говорячи вже про "гаражник_в". При переобладнанн_ для работи на метан_ легкового автомоб_ля в кажному газовому балон_ необх_дно встановлювати вентильований розх_дний вентиль з швидк_сним клапаном (клапан, який перекриває подачу газу при руйнуванн_ газової маг_страл_); "гаражники" ж встановлюють розх_дн_ вентил_ в_д вантажнихх автомоб_л_в, як_ не мають вентиляц_ї _ швидк_сного клапану. Вс_ вищенаведен_ порушення при встановленн_ ГБО "гаражниками" на автомоб_л_ з карбюраторним двигуном (за виключенням вр_зки в карбюратор) стосуються _ автомоб_л_в _нжекторним двигуном. Але на _нжекторн_ автомоб_л_ необх_дно встановлювати додатков_ електронн_ блоки, як_ "гаражники" стараються не ставити. До чого може призвести в_дсутн_сть електронних блок_в? Перемикач "газ-бензин" для автомоб_л_в з _нжекторним двигуном має пристр_й Safety car, примусовий запуск холодного двигуна т_льки на бензин_ _ авар_йний запуск двигуна на газ_. Про Safety car було сказано вище, тому зупинимося на запуску холодного двигуна. Бензинов_ форсунки не приймають участ_ в робот_ двигуна на газ_. _з-за р_зност_ температур в них утворюються пари води, що призводить до короз_ї _ можливому виходу форсунок з ладу. Для того, щоб цього не сталося _ виконують примусовий запуск холодного двигуна на бензин_. У форсунках залишаються пари бензину, _ короз_я робиться неможливою, а перемикання з бензину на газ виконується звичайним перегазовуванням двигуна. Як вже було написано вище, "гаражники" зам_нюють перемикач звичайним тумблером, зрозум_ло, насл_дки ц_єї зам_ни вс_м зрозум_ло. Емулятор в_дключення форсунок "гаражники" зам_нюють, в кращому випадку, встановлюючи реле на кожну форсунку, в г_ршому випадку, в_дключаючи за допомогою реле бензонасос. В_дключення бензонасосу може призвести до його ушкодження. Емулятор п_дключається за допомогою спец_альних раз'єм_в. Це дозволяє не ушкоджати електопроводку автомоб_ля, як у випадку з встановленням реле. Кр_м того емулятор в_д'єднує та емулює кожну форсунку окремо, так що немає необх_дност_ контролювати полярн_сть форсунок, уникаючи загораня контрольної лампи Check Engine. У випадку несправност_ газової установки, емулятор автоматично в_дновлює першопочаткове з'єднання форсунок. Ц_ функц_ї в значн_й м_р_ п_двищують безпеку газової системи автомоб_ля. Емулятор виконує ще одну важливу функц_ю: в_н виконує короткотерм_нове накладання фаз подач_ палива при переключенн_ з газу на бензин _ навпаки. Час накладеня регулюється. За рахунок ц_єї функц_ї в_дсутн_ ривки автомоб_ля при переключенн_ виду палива. Це позитивно в_дображається на стан_ двигуна автомоб_ля _ комфорт_ п_д час руху, чого незавжди можливо при в_дключенн_ форсунок за допомогою реле. Емулятор лямбда-зонда (датчик остаточного кислорода в выхлопных газах) встановлюється на автомоб_л_ з _нжекторними двигунами, в яких встановлений лямбда-зонд, але немає катал_тичного нейтрал_затора. Склад в_дпрацьованих газ_в при робот_ автомоб_ля на бензин_ _ газ_ суттєво в_др_зняється. Тому, якщо не встановлювати цей електронний блок, бортовий комп'ютер автомоб_ля буде отримувати некоректн_ сигнали, накопичувати помилки _ перейде в авар_йний режим. Це призведе до неконтрольованої витрати палива. Система лямбда-контролю встановлюється на автомоб_л_ з _нжекторним двигуном, лямда-зондом и катал_тичним нейтрал_затором. Ця система виконує вс_ функц_ї емулятора лямбда-зонда _ керує к_льк_стю газу, який подається в залежност_ в_д нагрузки на автомоб_ль. Керування виконується сигналами, як_поступають в_д лямбда-зонда. Система виконує багато додаткових функц_й, але основними її перевагами являються: робота двигуна на оптимальн_й сум_ш_ та нормальний режим роботи катал_тичного нейтрал_затора. При в_дсутност_ ц_єї системи зб_льшується витрата газу, пог_ршуються їздов_ характеристики автомоб_ля. Вар_атор для коррекц_ї кута випередження запалювання забезпечує електронними засобами автоматичне зм_нення кута, випередження запалювання при переход_ з одного виду палива на _нший _ зворотньо. За рахунок установки вар_атора зменшується розх_д газу, зб_льшуються тягов_ характеристики автомоб_ля, _ зменшується можлив_сть зворотн_х хлопк_в газу. Установка на автомоб_ль з _нжектором, переобладнаним для работи на метан_, обов'язкова. Три останн_х вищеназваних електронних блоки "гаражники" не ставлять. Напрошується висновок: зниження вартост_ на переобладнання автомоб_ля для работи на газ_ "гаражники" проводять за рахунок зниження безпеки вод_я _ автомоб_ля, а також за рахунок пог_ршення работи двигуна. _снує ще один дуже важливийй момент, на який неможливо не звернути увагу. Якщо в_д вартост_ переобладнання автомоб_ля для работи на газовому палив_, виконане ф_рмою, в_дняти варт_сть не встановлених або зам_нених "гаражниками" реле электронних блок_в, то р_зниця буде значно б_льшою в_д знижки, яку пропонують "гаражники". =========================================== Движек AAR, наверное. Там две проблемы вижу возможные (может три ): -смеситель нужно ставить перед шлангом РХХ -т.к. нет ДПДЗ, система пользуется концевиками ХХ и полной нагрузки- смотрите, чтобы они работали -О2 тоже нужен шустрый, иначе смысла во 2-м поколении нет -ставили на такую 1 поколение, через минут двадцать имели неустойчивый ХХ, как справились и с чем связано было, уже не помню, помню , что Stop-KE доустанавливали еще, но был ли от него эффект- не помню ============================================ Методика настройки ГБО c Рим Нафиков (aka MIR) по материалам форума. В последнее время участились случаи неправильно и откровенно неграмотно настроенного ГБО. Установщики обвиняют во всех грехах прошивки и диагностов. Диагносты не остаются в долгу... А страдает от этого владельцы автомобилей - жалобы: дёргается, жрёт и ни едет. А ведь быстро и качественно настроить систему подачи газа можно с помощью одного - единственного прибора - альфаметра. Итак, подключаем альфаметр в разъём идущий к ДК, в разрыв, т.е. между ЭБУ и ДК. Условия: двигатель прогрет, ДК активно, Прошивка серийная. Смотрим, что показывает альфометр. Если лямбда (?) не попадает в 1.02-1.04, подстраиваем винтом ХХ, на редукторе, чтобы загнать его в этот предел, если начинает "колбасить" - добавляем топливо винтом дозатора 0.25-0.5 оборота. Если изменились показания, опять подкручиваем винтом ХХ. Как добились устойчивых показаний, переходим на настройку показаний ? на 2500 -3000 об. Для этого нужно подложить между пластинкой ДЗ и не отворачивающимся рег. винтом (стопором) какую-нибудь пластину подходящей толщины, например, пинцет. И смотрим что показывает лямбда, если меньше или больше - крутим дозатор и загоняем в предел. Как встало на ? = 1.02-1.04 пластина убирается и контролируется показания на ХХ. Если винт дозатора не пришлось крутить много, то, как правило, вписывается в предел. После настройки на ХХ, ещё раз проверяем на оборотах, если ? и на ХХ и на оборотах находится в заданном - настройка завершена. Времени занимает буквально 5 мин. Из практики: Проверка Газоанализатором с катализатором, показала СО - 0.02 и СН - 75 на ХХ; СО = 0 и СН = 10, на 3000 об./мин. Газоанализатор можно и убрать, чтобы растянуть ресурс работы, для более нужных замеров и регулировок. Результат описанной выше настройки - "семерка" с "аппетитом" 13 л./100 км., с неустойчивыми оборотами на ХХ, и довольно вялой динамикой, стала "ограничиваться" 10 л./100 км. При этом динамика изменилась до неузнаваемости. Ручные переключения с бензина на газ и наоборот, практически не заметны. ЭБУ -Январь 7.2 с прошивкой I226FM10. Редуктор BRC. После настройки прошивка заменена на прошивку с RCO, показания ? остались такие же. Если настраивать на уже перепрограммированном авто, альфометр подключить нужно только к ДК, разъём идущий к ЭБУ, не подключать. Иначе 0.45в, выставленные ЭБУ, не дадут увидеть действительное значение ?. =============================================================== Может кто-то и для себя почерпнет полезное
Насчет названия документа точно не знаю, сам не давно поставил польское оборудование, так вот установщик (если честный фраер) дает толи лицензию толи сертификат именно на это оборудование включая электрику и балон (если не честный фраер или мутный тип то надо с него истребовать за ранее до установки все доки) все это в Ваших интересах, а установщик сам и говорит, что эти доки будут нужны для ГАев. Ауди 100 45 куз 1994гв., сейчас движ V6 ААН 128квт 174лс, 2.8л, балон на 60л отлично лежит за задним сиденьем, говорят можно и больше поставить, но нужно ждать, отдельный заказ +еще копеечки. Все мастер регулирует, дает гарантию. Регулярно делать замеры и регулировать работы системы и движка пока не будете удовлетворены. С начала был расход по городу до 20л, трасса 16-17л. Теперь смешанный 13л, трасса 11л, город до 15л. Удачи!!! Поеду еще регулировать, но всему есть предел.
Не знаю, как в 45-ый кузов, но в 44 за задним сиденьем влазит 100 литровый Stako балон с мультиклапаном