Имя парфюмера Следующая разновидность нишевых ароматов — именные бренды, называемые обычно по имени своих создателей. И здесь есть ряд марок, которые по формальным признакам вписываются сюда, но концептуально относятся скорее к первой группе. Это британские Creed и Penhaligon's, а также французская E. Coudray. Во всех рекламных буклетах Creed описываются почтенные семейные парфюмерные традиции, связанные еще с колониальной эпохой. Однако от многих знатоков парфюмерной истории мне приходилось слышать большие сомнения в наличии этих тpадиций. Тем не менее запахи Creed делает достойные, типично английские — чистые и внятные, полностью соответствующие своим названиям. Правда, у марки есть несколько ароматов, придуманных с несвойственной англичанам замысловатостью — это богатые колониальные Santal Imperial и Jasmin Imperatrice Eugenie. Лондонская Penhaligon's — классическая английская парфюмерная марка, без всяких сомнений: парикмахер Уильям Генри Пенхалигон поставлял парфюмерию к королевскому двору и в дома британской знати. Здесь тоже практически все запахи соответствуют написанным на этикетке названиям: лилия, колокольчики, ландыш, английская ферма. Почти никаких неожиданностей, хотя есть несколько более фантазийных вариантов — например, Malabah или Artemisia. Первый запах Penhaligon's назывался Hammam Bouquet и, по одной из версий, был первым в истории парфюмерии ориентальным запахом. Любой продавец-консультант марки, представляя запахи, расскажет вам, что вот это — любимый запах принцессы Дианы (колокольчики), этот — Стинга (Quercus), а этот Александр Розенбаум покупает у нас по два флакона в месяц (Hammam Bouquet). В принципе английские запахи можно определить довольно просто — для тех, кто не любит французские, классическая оппозиция „английское—французское“ работает здесь вполне четко: стремление к изящности и блеску vs здравомыслие и ясность (иногда, впрочем, не без эксцентрики). Scent By Alexis — созданные вручную, штучные парфюмы – особая категория в мире элитной парфюмерии. Житель Нью-Йорка Алексис Карл (Alexis Karl) – настоящий художник ароматов, творящий эксклюзивные парфюмерные масла. Его последнее творение носит название Courtesan и, по словам автора, было вдохновлено «образом искусительницы эпохи Ренессанса». В основе аромата – фиалка, флиртующая с зеленым чаем, и орхидеей. Femme Fatale – аромат вдохновлен образом роковой женщины из 30-ых гг. В его составе – амбра, мускатный орех, иланг-иланг, легкий оттенок жасмина, ваниль, смесь секретных ингредиентов. Все это делает Femme Fatale опасно соблазнительным ароматом. Annick Goutal — знаменитая именная марка была создана бывшей французской моделью Анник Гуталь. История успеха марки — классическая для нишевой парфюмерии. Человек просто начинает заниматься тем, что ему очень нравится, и в результате у него получается так хорошо, что это нравится другим. Анник Гюталь — дочь кондитера, прекрасный парфюмер и очень семейная девушка. Все свои запахи Гуталь делала для кого-то или из-за кого-то: Passion (тубероза и жасмин из Грасса) посвящены первому мужу, Grand Amour (лилия, гиацинт, жасмин, турецкая роза) и «Пески» — просто какой-то волшебный запах — второму, Eau de Camille (сад после дождя: свежескошенная трава, жасмин, вербена, жимолость) сделаны для дочери, а Eau de Charlotte — для падчерицы. В сущности, семейный альбом. Сейчас ароматы этой марки делает дочь Анник — Камилла.
Эдмон Кудре, основатель марки E. Coudray, был химиком, и в XIX веке марка входила во французский топ. Во времена правления Людовика XVIII, Эдмон Кудрэй был удостоен чести стать официальным поставщиком одеколонов, кремов, мыла, помад и других "товаров красоты" королевским дворам Англии, Италии, Австрии, Португалии, Бразилии, России. Вскоре на свет появились его лучшие творения: "Сон королевы", "Царский Букет" и знаменитая "Божественная вода", по сей день горячо любимая своими поклонниками. Эта марка, наряду с такими, как L. T. Piver, Houbigant, Guerlain, быстро стала одной из самых известных и вошла в пятерку лучших марок парфюмерии XIX века. Потом марка фактически исчезла и была возрождена только в 70?х годах. Конечно, старые формулы ароматов модернизировали и переназвали, но их отчетливая старинность сохранилась: все они по-французски прихотливые и нарядные. Флакон — реплика хрустального оригинала в стиле ар-нуво. С течением времени Дом E. Coudray менялся и развивался: перерабатывались рецепты, появлялись новые линии, модифицировались некоторые знаменитые ароматы, формулы которых долгие десятилетия бережно хранились в архивах. Одним из лучших творений стал прекрасный парфюмированный крем для тела, положивший начало банной линии и ее "будуарной" концепции. Парфюмерный Дом E. Coudray вступил в третье тысячелетия, отдавая дань уважения традициям компании и оставаясь таким же привлекательным для женщин, каким он был во времена Людовика XVIII. Марка Erno Laszlo – селективная косметика и парфюмерия самого высокого уровня, созданная врачом-дерматологом Ерно Лацзло (Erno Laszlo). Стоит отметить, что продукцией именно этой марки пользуется Николь Кидман и Мадонна. Editions de Parfums Frederic Malle — марка, наиболее полно воплотившая философию селективных ароматов. Фредерик Маль — человек, не имеющий ни малейшего отношения к созданию парфюмерии, — просто собрал девять знаменитых парфюмеров и предложил им сделать запахи на свое собственное усмотрение. И все это — исключительно из любви к искусству, нимало не заботясь о продвижении, динамике продаж и вообще доходности проекта. В результате получилось пятнадцать необыкновенных запахов, каждый из которых — произведение парфюмерного искусства настолько, что нет смысла упоминать отдельные названия. Любой уважающий себя знаток и любитель парфюмерии старается собрать у себя всю коллекцию хотя бы в пробниках, это как академическое собрание сочинений классика для библиофила. Идеальное воплощение идеального проекта — к сожалению, в России недоступное. Есть селективные бренды, которые были сделаны известными людьми, желающими создать себе пространство для свободного творчества, самые знаменитые из них — марки Сержа Лютанса (Serge Lutens) и Жан-Клод Эллена - лучший «нос» Франции. Первый долгое время работал арт-директором и консультантом по имиджу Shiseido, а в 2000 году создал свой собственный бренд Serge Lutens. Специально для придуманных Лютансом для Shiseido парфюмерных образов в Париже был создан магазин Les Salons du Palais Royal Shiseido, который Лютанс сам декорировал. Именно там сейчас и продается полный ассортимент его завораживающей парфюмерии, и только часть ее (14 запахов) входит в экспортную линию. Ту, что продается в Париже, среди парфюмерных фанатов называют „колокольчики“ (из-за флаконов и круглой крышечки), ту, что во всем остальном мире, — „гробики“ (по той же причине); и та и другая — предмет для них вожделенный. Ароматы Лютанса и правда сказочные и не похожие ни на что. Сам Лютанс — человек сугубо французского эстетского типа, меланхолик и поклонник Бодлера — постоянно проживает в Маpракеше, где у него похожий на музей дом и живописный сад. Соответственно и вся парфюмерия марки восточная: но это не оригинальные местные традиции, не восточный Восток, а Восток западный, пропущенный сквозь фильтр почтенной европейской традиции освоения восточной эстетики, то есть ориенталистский. А потому Лютанса преданно обожают даже люди, в принципе не любящие восточную парфюмерию. Практически каждый его запах — пудровый Clair de Musc, Datura Noir с запахом дурмана, медовый Miel de Bois, Daim Blond с запахом замши, древесный Cedre — хит, и каждый — плоть от плоти великой французской парфюмерной традиции. Лучше всего впечатление от ароматов Лютанса описывается с помощью оксюморона — остромодная классика. В отличии от Лютанса, который придумывает парфюмерный образ, но не создает сам формулы ароматов, Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena) — один из самых заслуженных среди ныне живущих парфюмеров. Парфюмер Жан-Клод Эллена может работать сразу над пятью композициями. Таких людей во Франции называют «нос» за уникальное обоняние, память на запахи, умение разложить благоухание на ноты и составить из них нужную мелодию. Их не больше 80, отмеченных даром. Ведущий парфюмер Hermes, как некогда великий Эдмон Рудницка (Edmond Roudniska). Роскошь иметь придворного алхимика может позволить себе еще только Chanel. Жак Польж (Jacques Polge) при жизни легенда и миф. Остальные всемирно известные компании приглашают парфюмеров со стороны, из Givaudan, IFF или Firmenich. У Эллены образцовая биография парфюмера. Ремеслу его учил отец. В 17 лет Жан-Клод включился в работу. Заметным успехом и вехой в биографии стал First от Van Cleef and Arpels, который он создал во время работы в Givaudan в 1976 году. Эллена любит рассказывать, как вначале использовал до 150 компонентов, а сегодня только 10-20. Для него важно не набрать гигантский пестрый букет, а найти уникальное изысканно-простое решение. В послужном списке парфюмера L’Eau Parfume от Bvlgari, Declaration от Cartier и Cologne Bigarade от Frederic Malle. Эллена продолжительное сотрудничал с немецкой компанией Symrise.
Типа up ))) Что-то меня разобрало опять на парфюмы ))) Друзья, хочу поделиться с вами моими личными впечатлениями, полученными буквально за последнюю неделю, надеюсь, кому-то они будут полезны. Я сама приходила к нишевой парфюмерии через описания на сайтах и отзывы других людей. Читала, читала, да так и пропала ))) Итак... Мартин Микаллеф «The Watch»… Скажу сразу, у меня слезы навернулись. Этот аромат разом, не спросив, меня вернул на несколько лет назад. Часы... Я даже не могу представить, что этот аромат мог бы называться как-то по-другому. Этот аромат будоражит, пробуждает чувственность, заставляет сердце трепетать, это та самая красивая история, что случилась когда-то, и навсегда осталась в памяти, как сокровище, как жемчужина на дне океана. Красивейший, сочный, смелый, яркий, неординарный, теплый, окутывающий и всепоглощающий. Слышу очень хорошо ваниль, жасмин и туберозу, Особую торжественность придает сладковато-терпкий иланг… В общем, господа, это не аромат, это Поэма, Ода, советую всем ))) Монталь «Jasmin Full» Это тот жасмин, который я долго искала, не удушающий, не липкий и густой, а горьковато-свеже-сладкий, как будто только что прошла гроза, и дождь теплыми крупными каплями умыл жасминовый куст под окном. Хочется подойти к нему, обнять и вдохнуть полной грудью аромат, исходящий от нежных белых цветков, сочных темно-зеленых листьев, ощутить на лице капли дождя, улыбнуться… Апрельскими и майскими теплыми вечерами будет очень неплох. <o> </o> Maitre Parfumeur et Gantier «Цветок Ириса» Счастье, детское, неизъяснимое счастье, которое нельзя описать словами, а только лишь ощущать, сочная зелень, голубое небо, пение птиц… Он вызывает улыбку каждый раз, как только я его слушаю. Я его очень хочу надеть летним утром, когда город только-только просыпается, когда воздух еще чист и свеж, когда тротуары омыты водой, солнце блистает в каплях росы, когда хочется бежать вприпрыжку и хохотать. Просто афродизиак какой-то ))) Заряд свежести и хорошего настроения, счастья от того, что сегодня такое замечательное утро! ))) Очень хорош. Очень непосредственен и по-детски честен, наивен и мил. <o> </o> Паоло Джильи «Smeraldo» очень радушный летний аромат, не могу, к сожалению выделить отдельные нотки, слышу красное яблоко, грушу, раздавленные в пальцах листочки смородины, ягоды, в общем, все, что есть на даче )))) очень оптимистичен и ярок!!! <o> </o> Серж Лютен «Тубероз Криминелль». Интересный аромат. Сначала какое-то время шалил на коже, никак не хотел выпускать туберозу, а все время подсовывал под нос какие-то неприятные животные нотки. Я чуть было не разочаровалась уже. Честно скажу, мне стоило больших усилий убедить себя в том, что Лютен ничего подобного, что рисует мое воображение, не мог создать в принципе, а потому уговорила себя подождать. И что вы думаете? Красивая, тонкая, немного стеснительная девушка вышла и улыбнулась манящей, соблазнительной и немного порочной улыбкой Женщины-Пантеры. Это аромат-провокация, игра в кошки-мышки со своей фантазией и грезой на грани. Либо ты выиграешь и получишь во владение весь мир, либо проиграешь и покатишься ко всем чертям, и никто никогда о тебе не вспомнит. Вот слушаю его сейчас с руки, а перед глазами стоит картинка: кто-то сидит напротив, заслонив лицо веером из карт, видны только глаза, но там, за колодой, в улыбке скрывается целый мир, который тебе суждено покорить или не мечтать больше никогда ни о чем. <o> </o> Серж Лютенс «Борнео 1834». Это не аромат, это образ из прошлого, некто в шелках и тонких кружевах. Это освещенная подрагивающими огоньками свечей комната огромного старого замка, и кто-то открыл тяжелый деревянный шкаф, для того чтобы выбрать наряд на сегодняшний вечер. Много, очень много платьев, разных, легких летящих, почти невесомых, и более тяжелых, бархатных, а также меха, все это переложено мешочками с ароматными травами и цветами, слышатся пачули, немного лакрицы и сухой тонкий запах старого дерева. Это воспоминание, заложенное между пожелтевшими страницами книги, это страстное, полное горячей любви и сладкой муки письмо, почившее на долгие годы, и вот неожиданно нашедшееся, представшее перед глазами спустя столетия из стопки других, летевших когда-то к любимой вместе с биением сердца… Необыкновенный аромат… я потрясена. <o> </o> Диптик «До Сон». Красивейший тонкий и одновременно яркий аромат, согретая южным солнцем кожа, присыпанная цветочной пыльцой экзотических растений. Это прошедшая мимо островитянка с загорелой бронзовой кожей и копной темных локонов, горящими глазами-маслинами и полными чувственными губами. Это запах ветра, плывущего за ней, заставляющий обернуться и остановиться на миг каждого, кого она встречает на своем пути… Очень чувственно, по-летнему и безупречно женственно. <o> </o> Лоренцо Виллореси «Тейнт Де Неж». Я его представляла себе совсем по-другому. Я думала это звонкий запах морозного зимнего дня, игра солнечных лучей в падающих снежинках, чистота и прозрачность льда… А на самом деле это все то же самое, но ощущаемое через теплые пушистые варежки, мягкий мех, кашемировый шарф, согретый теплом шеи…Это запах согретого тела морозным, ярким и искристым январским днем. Это теплое дыхание на морозном окне. Не знаю, как еще описать, безумно уютный и очень-очень красивый, интимный. <o> </o> Мартин Микаллеф «Ананда». Вот это пока не совсем поняла, либо погода не та, либо что, но вот уже в течение достаточно долгого времени присел на коже милым и дорогим, но все же, мыльцем. Легкие цветочки и беззаботность. Пока больше ничего не слышу. Отложу до другой погоды, посмотрим, что тогда скажет. ))) <o> </o> Ф. Малль «Ирис Пудр». Это моя давняя мечта и греза. Тонкая, томная, хрупкая и прозрачная. Это зеленый сочный стебель, взлетающий вверх, и встречающий апрельское солнце ярким цветком, красивейшим из красивейших. Очень чистый, строгий, обязывающий аромат. Красивая осанка и тонкая белая шелковая блузка. must have. Тонкий, красивый, сексуальный… <o> </o> Паоло Джильи «Эксцентрик». Вот это просто бомба, а не аромат! Красивейшие пряности, перчик, кардамон тонким слоем присыпали нежные цветы, флердоранж, жасмин, немного ванили чувствуется, но это очень тихий отголосок. ОЧЕНЬ красив. Теплый, обволакивающий, просто тотально женственный и манящий. Очень яркий, сочный и соблазнительный аромат. Браво! <o> </o>
Александр Васильев расскажет об истории парфюмерии на телеканале «Культура» Истории мировой парфюмерии посвящен премьерный художественно-документальный цикл «Терпкая тайна», который телеканал «Культура» показывает с 9 по 12 марта в 23:00. На роль главного рассказчика создатели проекта пригласили известного историка моды и коллекционера Александра Васильева. Съемки цикла проходили в России, Париже, Грасе (Франция), где расположено мировое парфюмерное производство и музеи парфюмерии «Фрагонар» и «Молинар», а также в Болгарии — в музее Розы и НИИ розового масла. Участвуют: искусствовед и специалист по истории парфюмерии Марина Колева, директор этнографического музея Розы (Болгария) Касьо Зарев, технолог-розовар Дмитрий Димитров (Болгария). Использованы материалы из личного архива Марины Колевой. Первая серия (9 марта). Родиной парфюмерии издревле считали Месопотамию. Другие легенды гласят, что парфюмерия зародилась в Аравии, которую всегда называли «страной благовоний». Ряд специалистов утверждают, что искусство парфюмерии зародилось в древних цивилизациях - Египте, Индии, Греции. Именно в этих странах эфирные масла, благовонные эссенции стали впервые применяться не только в религиозной, но и в светской жизни. Именно там появились важнейшие компоненты будущих парфюмерных композиций: мирра, ладан, мускус. Зрители узнают, какими именно благовониями пользовались египетская царица Клеопатра и греческий философ Диоген, как и когда впервые появилось розовое масло. Звучат фрагменты произведений Омара Хайяма, Фирдоуси, Кабира, Вильяма Шекспира, Мориса Метерлинка. Вторая серия (10 марта). Наполеон Бонапарт и его окружение были самими крупными потребителями парфюмерной продукции. Первый настоящий одеколон (в переводе с французского — «вода из Кельна») получил всемирную известность, прежде всего, потому, что очень нравился Наполеону. Он покупал до 60 флаконов в месяц. Супруга французского императора Жозефина больше всего на свете любила аромат мускуса, из-за чего ее даже окрестили «сходящей с ума по мускусу». Говорят, что и через семьдесят лет этот запах чувствовался в ее туалетной комнате… Подробнее о зарождении парфюмерного производства во Франции и Италии, о первых парфюмерных лавках в Париже и первых духах на спиртовой основе, о французской революции и духах под названием «Гильотина» будет рассказано во второй серии цикла «Терпкая тайна». Звучат фрагменты произведений Ги де Мопассана и Шарля Бодлера. Третья серия (11 марта). Россия конца XIX – начала XX века. «Любимый букет императрицы» — хрупкая красота аромата, необъяснимым образом пережившая на 30 лет не только своего создателя, но и просуществовавшая в русской культуре более 80 лет. В моде легкие запахи резеды, фиалки и ландыша, ароматы бани и земляничного мыла. Рассказ о знаменитых парфюмерах Альфонсе Ралле, Генрихе Брокаре (авторе знаменитого «Тройного одеколона» и «Меховых духов» для улицы), Эрнесте Бо, создателе великолепных духов «Chanel №5». История русского парфюмера-провизора Александра Остроумова, любимца русских актрис, создателя мыла от перхоти и крема «Метаморфозы». Звучат фрагменты произведений Константина Бальмонта, Георгия Иванова. Четвертая серия (12 марта). У истоков советской парфюмерии стояли те специалисты, которые достались новому строю от дореволюционной эпохи. Программа рассказывает о влиянии Первой мировой войны, женской эмансипации и стиля ар-деко на моду и палитру запахов. В моде аббревиатуры и московский трест «ТЖ», о котором сочинялись частушки: «На глазах ТЖ, на щеках ТЖ, на губах ТЖ — целовать-то где же?». Духи «Красная Москва» становятся символом советской эпохи…