Всех приветствую! Для начала сообщу предысторию 8) Решил я, значит, заменить у себя М/С колпачки (был повышенный расход масла, на мой взгляд, около 3л/10000км). Почему-то я послушал тех, кто рекомендовал для этой операции снять ГБЦ (вот уж, блин, руки чесались!). Ну а дальше... Уж коль ГБЦ снял, то грех не привести в полный порядок направляющие втулки и сёдла клапанов, и уж совсем грех не залезть в поршневую 8). Короче, заменил я ещё и кольца, и головку всю оремонтировал. Надо сказать, что кольца были не убитые совсем, но не ставить же их обратно старые! Да и голова не была убита, но теперь -то совсем как новая! Это я всё к чему... Мотор теперь вроде как в порядке, и на него пенять не стоит. Теперь про турбину. Когда я собирал всё обратно, то видимо забыл затянуть болт, крепящий шланг управления к клапану байпаса (только не делайте выводов что я и остальное так собирал, честно - всё делал очень аккуратно и тщательно, но и на старуху, как говорится...). Как результат - болт выкрутился и вывалился (хорошо не потерялся). Эффект был такой - турбина дула до 2.5 атмосфер и (естественно) давление набирала на достаточно скромном нажатии на газ. Я было обрадовался - я даже не представлял, что моя машина может ТАК ехать! Но я же тогда не знал, что байпас не работает... В общем, радовался я недолго. После резвого такого проезда от Сущёвки до Рязанки по 3-му кольцу она начала дёргаться при разгоне. Даже загорелась лампа check engine. После обнаружения открученного болта и восстановления его на место всё стало как обычно - давление турбины максимум 1.7 (ну может 1.8 в пиках). Отсюда вопросы - - если моя турбина "умеет" 2.5, значит, она не дохлая - логично? - почему после восстановления системы она не дует даже 2.0, хотя должна вроде до 2.2 ? (или я не прав?) - не может ли это быть следствием того, что комп накопил ошибки (как их сбросить?) - первый раз посмотрел на выпускной коллектор в темноте. Малозаметное красное свечение. Это плохо? Читал про бедную смесь и т.п. в архивах форума, но у меня смесь скорее богатит (моё впечатление) чем беднит, и вообще, как это проверить? Но как она ехала при наддуве 2.3 .... Ё... Сказка! Мечта! 8) Как бы это возвести в норму? 8)
Скорее всего всетаки болт не с байпасса , а с вастгейта, не могу никак представить, чтобы при незатянутом байпассе передувало. вообще при передуве комп должен был отсекать топливо, странно , почему у тебя этого не случилось. У моего друга , тоже на AAN , была такаяже засада, но додувает до 2,3 тока один раз, потом комп отрубает топливо. После этого больше 1,5 не дуется до выключения зажигания. Возможно у тебя такая ошибка в мозг прописалась, что он всевремя отсекает турбину и не дает ей дуть. Еще есть вариант, что высоким давлением или разорвало или сорвало какойньть шланг и турбина дует мимо впуска. НУ и на последок еще вариант. У меня после ремонта (примерно такойже) тоже машина первое время ехала нормально (до 2,3 дула , чипованная) а потом стала деергаться при разгоне и т.д. Поменял кассету с катушками зажигания , все сразу стало оби. Вывод- подохла катуха, знаю какая, но пока не получается поменять, так и езжу с дерганьем. До 2,3 турбина уже больше не дует 2,0 макс. но дефект катухи и на ХХ чувствуется. Выпуск так и должен греться, если перед этим отжигал некисло, ничего страшного. По крайней мере пока не оранжевое свечение , а малиновое только з.ы. у дружбана, когда вскрывали двигло на поршнях и голове были нехилые каверны- результат детонации, возможно из-за постоянного передува, возможно из-за того, что у него был подыхающий БН, видимо на предельных режимах производительности не хватало и смесь беднилась. Тоже желательно проверить.
Может и с вастгейта, Бог его знает, как эта штуковина называется - ну железный такой большой клапан, стоит сверху на турбине, а к нему шланг управления прикручивается болтом. Топливо , похоже, комп отрубал (я ж писал что она дёргалась, и именно до выключения зажигания) Я только не понял из твоего текста - должна она дуть 2 хотя бы или 1.8 - норма? (у меня АКПП, обрати внимание) Кста, где бы найти себе чипованную прошиву под АКПП.... 8)
Это вастгейт. Байпас, это такой пластиковый целиндрический клапан , висит на шлангах идущих от и к турбине, от него идет такой маленький шланжик к задроссельному пространству. Тоже желательно его проверить, очень часто рвется мембрана, это влияет на лаг при переключении передач , ну и в задроссельку может травить, что отже нехорошо. по показомеру обычно дует до 2,0 -2,1 (зависит от того что комп показывает на незаведенной машине 1,0 или 1,1) По крайней мере на двух виденых эсках так было. На АКПП незнаю, вроде немного поменьше должен. А последняя моя машина оказалась чипованная, но сколько дуть будет пока незнаю, т.к. то ченьть одно поломается , то другое, щас катуха грохнулась. Чип, наверное и под АКПП, можно найти у VladRS, его реклама в заголовке форума. Обещает 280 сил на AAN. Но нужно переходить на 98 бензин. По этому поводу у меня вопрос, может ответит кто. 98 лить критично в случае если задуваешь турбину свыше 2,0 атм или ,если следить за передувом то можно и на 95м. Дело в том , что у нас в городе всего 3 заправки с 98, причем неизвестно какого качества, а тачанка уже чипованная пришла. Могу ли я себя обезопасить от проблем с детонацией, если буду контролировать превышение давления над 2атм ? Другими словами в чипованной прошивке изменения касаются только области давлений выше 2 атм или все карты правятся в сторону уменьшения угла зажигания (ну или типа того). Можно ли специально для случаев , когда залит 95 бензин заколхозить девайс , который будет открывать актуатор вастгейта при превышении давления. Чтото типа простого бустконтроллера но наоборот, с целью уменьшить наддув? Может гуру ответят?
Ну Вы даете ребята! На 24-й турбе ,951-х форсунках. на 65мм выпуске и 9.3 степени умудряетесь дуть по 2.0-2.1 кг да еще на 95 бензине. Мистика!
Дык... Я - то как раз и прошу помочь разобраться, как оно ДОЛЖНО быть. Я может плохо искал, но не смог найти толковой инфы по этому вопросу. Посоветуйте, пожалуйста, где почитать, или просто сообщите , как оно должно быть 8) Интересует именно максимальное давление, которое должна создавать турбина. Дальше, конечно, интереснее - что будет если ТОЛЬКО поднять давление, как это делается (интересно), приводит ли поднятие давления к обязательному переходу на 98й бензин, причём тут форсунки и диаметр впуска (подозреваю, что форсунки могут не обеспечивать должной производительности, ну а впуск просто "затыкать" это давление при малом размере). Но! Если отбросить возможную "вредность" 95-го бензина при большом давлении наддува, а пока только рассуждать о тех же форсунках и диаметре впуска, можете ли вы мне объяснить, почему, когда у меня отлетел этот шланг и турбина дула 2.2 - 2.3 при неполном нажатии газа, машина пуляла так, что МАМА ДОРОГАЯ! Это я к тому, что может, есть некий компромисс, когда можно слегка увеличить давление турбины не перелопачивая при этом пол-мотора? Я не хотел бы участвовать в стритрейсинге, тем более что на АКПП это не очень удобно 8) , но у меня-то турбинка максимум 1.8 дует, не скромновато ли это? В общем, простите за вопросы новичка, прошу сильно не пинать за турбо-безграмотность 8) ЗЫ - а внутри - мотор как мотор, только распылители масла в цилиндры на охлаждение поршней его отличают от, например, KU 8) Взял и сделал, своими руками 8) Надеюсь, с турбоприблудами поможете разобраться 8)
Попробуй здесь почитать на тему проблем по турбе, вообще весь сайт неплохой http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/trouble.html то Скиталец Еще раз оговорюсь, что 2,0 это давление по показомеру!!! Т.е. абсолюта, т.е. 1.0 избытка , это штатное давление. На вышеупомянутом сайте написано, что AAN в режиме овербуста дует до 2,15 абсолюта. Так что никакой мистики. А насчет небольшого увеличения. Это какраз и есть чиптюнинг. Т.к. вастгейтом управляет мозг то есть возможность немного увеличить давление наддува за счет запаса заложенного производителем. Давление поднимают примерно до 2,5 абсолюта , больше не в состоянии контролировать встроенный в мозг датчик давления.
Родная 24-я турбина может выдать на гора максимум 1.6-1.65кг избытка при условии , что мотор правильно накормили топливом и вовремя подожгли и то на 3000 , максимум 4тыс об . Дальше кишка тонка и давление падает до 1.1-1.2кг. А то что получалось на снятом шланге вастгейта-это максимум , что можно добиться без детонации(ведь если открыть дроссель побольше ,то машина перестает ехать , мотор стонет. т.е детонирует) В данном случае 0.8 для AAN маловато-причин может быть много; элементарная дырка (посмотри гофру внизу перед интеркуллером) забиты катализаторы. грязные форсунки. пробивает одна из люлек проскочил ремень ГРМ(достаточно на один зуб) стравливает блоу-офф(на автомате проверить можно, только сняв его, на механике будет глохнуть при сбрасывании газа после нагрузки и переключеннии на нейтраль) неисправен перепускной ЭМ клапан (должен быть 27 Ом) умирает расходомер (при полной нагрузке на 1-3 клеммах должно быть минимум 4-4.5 вольт)
Насчет ремня ГРМ, при сборке двигла ошиблись на 1 зуб. так вообще не заводилась. Я так понял ,что должно иметь место совпадение по времени момента прихода импульса с датчика распревала и колена. Обьясните, где на AAN блоу-офф??? Это байпасс который или там еще чтото есть?
блоу-офф и байпасс - суть одно и тоже, только байпас сбрасывает излишки давления во впуск, а тот в атмосферу
Еще насчет расходомера вопрос был. Известны ли значения напряжений, соответствующих какимто стандартным режимам работы мотора. Например в бентли написано: - Connect multimeter to (exposed) terminals 1 and 3. - Switch ignition ON. Must be 1.2-1.5 Volts - Start engine and let idle. Must be approx. 2.5 Volts - Increase Engine Speed (RPM) briefly. Voltage must increase to 3.0-5.0 Volts Смущает ,что при вкл зажигания уже 1,5В. хотя расхода воздуха и нет и то , что без нагрузки должен достигаться почти максимум показаний. У него ,что жутко нелинейная характеристика, как у термодатчиков???
Разницу то между блу оффом и байпассом. я знаю, почему и спрашиваю, где там блу офф на AAN. вродеж там только байпасс. А он проверяется очень просто, снимается тоненькая трубочка и делается попытка создать разряжение (можно ртом ) если герметичен и к томуже клапан перекидывается из одного положения в другое то все оби, если травит воздух, то менять. Бывает правда. что его всяким масляным говном забивает, тогда тоже менять Но на макс наддув он всеравно не сильно влияет, если только не залип в открытом состоянии.
Спасибо за мысли , Скиталец, и за согласие Вам, Ян 8) но... Нету там ошибок в фазах газораспределения, и вообще машина ведёт себя совершенно адекватно. Единственное что настораживает - это давление турбины, которое при подсоедигнённом вастгейте не более 1.8 абсолюта. Можно ли с Вами, Ян, встретится ? Я ведь тоже в Москве.... Мне не к спеху, просто хочу дать вам проехаться на моей а/м, может, что скажете мне полезного после этой поездки... Заранее спасибо,
По пунктам - - Гофру смотрел, в норме - Катализаторы заменены на пламегасители - Форсунки только что помыл и проверил на стенде - Что такое люльки? %() - Не проскочил - Что такое блоу-офф? %() - Клапан рядом с байпассом? Только что заменил - Расходомер проверю, хотя проверял 2 месяца назад
to sauber в том то и дело, что т.к. расходомер не потенциометрического типа то провалов в характеристике в нем не будет. А может быть тока некоторый загиб т.е. нелинейность но т.к. она и так имеет место быть (хотя мне кажется что он всетаки должен быть линейным) то непонятно, как определить живой он или нет. Могу только предположить , что при разгоне на 3-4 передаче росту оборотов должен соответствовать рост напряжения. И то не все так однозначно. Вобщем, я подозреваю, что он может погибнуть таким образом, что при больших расходах воздуха не будет адекватно информировать мозг об этом, в результате получим переобедненную смесь и детонацию Вот еслиб знать его характеристику, зависимость напряжения от возд потока, можно былобы его на стенде прогнать и точно знать пациент скорее жив , чем мертв и наоборот. И как назло в блоках данных нет группы показывающей расход воздуха в час, хотя даже на АБК, даже на тазах это есть
там надо все вкупе смотреть. сифонить может даже из под маслянного щупа катушки зажигания. Смотреть можно, только чего его смотреть то, если не дует. Надо к Владу ехать, он реально посмотрит.
2 Ян 1) ну может, всё-таки глянешь? 2) а как к нему ехать? и сколько он возьмёт за осмотр? ну а дырки... вроде всё обнюхал, да и не только я... Рубен ещё смотрел, (www.turbostars.ru) , ничего не нашёл... Всё больше склоняюсь к чип-тюнингу... Видимо, начну с того, что обчитаю свой блок...
to Sem_S4_AAN Блу оффа нет у тебя, не парься, есть только байпасс, проверь его. Расскажи, как проверял расходомер? Попробуй опрессовать возжушную магистраль. Я делал так- снимаешь патрубок с МАФа, затыкаешь, какойньть крышкой. Снимаешь патрубок с дроссельной заслонки, затыкаешь. Снимаешь патрубок с клапана РХХ вставляешь туда штуцер от бескамерки (подходит идеально). Пережимаешь чемньть шланг , идущий к вастгету. Дуешь компрессором в штуцер, дальше по запаху, слуху, нюху ищешь утечки, если есть. У меня есть небольшая в интеркуллере, но всервно шланги держаться надутыми в течении получаса, хотя слышно, что воздух уходит. Могут быть еще засады в системе вентиляции картерных газов, (по идее правильнее опресовывать все вместе, но меня интересовал именно впускной тракт) там 2 клапана, один из них между впускным коллектором и самой системой вентеляции. Теоретичеки может быть проблема в нем. Но до него я еще не добрался Если дохлая катуха то это будет заметно. Будет некоторе подергиваение, неровный ХХ, неровный разгон и т.д.