1) авто даже и не пытается завестись. как это было: ехал, все хорошо. остановился, заглушил. через 10 минут попытался завестись - ничего даже не зашевилилось и не зашуршало! аккумулятор жив - музон играет, саб качает. короче до стоянки катился на тросе. в движении завестись тоже не удалось. поворачиваю ключ - приборы гаснут, часы обнуляются. говорят что возможно что-то с проводкой. не так давно (недели 2) ставили звук, тянули провода. якобы возможен где-то слабый контакт, или проводочек какой коротит. визуальный осмотр ничего не дал - все на своем месте, все прикручено, ничего не болтается (провода). что делать? где искать концы? 2) имеет место (1-2 раза в неделю) следующая ситуация - авто едет все в норме и вдруг БАХ! движка глохнет! приходится проявлять чудеса эквилибристики мгновенно перезапуская моторчик - это беспокоит и ностораживает. происходит подобное, как правило, на невысоких, скорее низких скоростях. что же это? где искать собаку?
Понятно одно: при включении зажигания (а также иногда произвольно, в движении) пропадает напряжение в бортовой сети. Либо плохой контакт в цепи от АКБ до блока предохранителей, либо, что намного хуже, КЗ в цепи от замка зажигания и далее (музыка, как я понял, подключена к АКБ напрямую, до замка зажигания). Лучше не экспериментировать (машину спалить можно), а определиться. Сними минусовую клемму АКБ и поставь в разрыв амперметр, включи зажигание и смотри ток. Если ток небольшой (ну может пару ампер), то плохой контакт. Если в разы больше - КЗ. Можно повысить достоверность диагноза, если померять напряжение на аккуме. Напряжение не просаживается - плохой контакт. Ну а если валится - КЗ однозначно. Ну а дальше будем думать, где искать.
Как это "проводку минуса от двигателя на массу"? Может быть проводку от минуса АКБ к двигателю и к кузову? Такое было на двух машинах. На одной был плохой контакт проводов в минусовой клемме. Когда включал стартер все вырубалось. Вылечил, от****ив клемму молотком. На другом авто был плохой контакт провода от минуса на кузов в клемме крепления к кузову. Стартер крутился, так как провод к мотору был нормальный. А все остальное вяло светилось. Сначало кинул времянку, а потом поменял провод и все стало ОК.
Тут недавно прозванивал всю проводку, и наткнулся на 170 ом между АКБ и движком, так же не должно быть? И мне кажется многие датчики которые одним концом на массу, дают ложный сигнал на мозги так ли это?
У меня такая же х*рня была на машине, музон играет, а завестись не могу. у меня была проблема с клеммами, снял плюсовую, прочистил, надел и всё моментально завелось.
у меня было похожее. машина не заводилась, или едешь... а она хлоп!!! и глохнет. потом нашел зависимость.... когда кто нить сидит на задней сидушке то глохнет не сидит глохнет реже.... оказалось с низу у сидушки железная проволока, тпиа ребра жесткости ли для чего еще, так вот они на клему АКБ замыкали....
O.K. что по второму вопросу с 1-ым всё решилось. 2)имеет место (1-2 раза в неделю) следующая ситуация - авто едет все в норме и вдруг БАХ! движка глохнет! приходится проявлять чудеса эквилибристики мгновенно перезапуская моторчик - это беспокоит и ностораживает. происходит подобное, как правило, на невысоких, скорее низких скоростях. что же это? где искать?
Вопрос по теме: у меня стал садиться аккомулятор, что интересно чем больше газу тем быстрее содиться, что может быть , и КАКОЙ ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЦЕПИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛИ ???
Однозначно дело в контактах. У меня тоже самое было, иногда даже на светофорах глох, причина-провод + с АКБ до коробки с предохранителями, перетерся он у меня
Хм, вопрос, на который вместо ответа напрашивается куча встречных вопросов. Самый детский из них: а чем обосновывается утверждение, что с увеличением газа (?!) аккум быстрее садится? И чем это "быстрее садится" измеряется? Про ток: от десятков мА до десятков А. Это смотря, какие потребители включены.
почему? все логично - если нет зарядки (или слабая) и давить на газ - системе зажигания сложнее работать, потребление тока растет, частота искрообразования растет вместе с оборотами - вот и АКБ быстрее садится А ток по идее в цепи не проверяют. Проверяют напряжение - оно при работающем движке на ХХ (при выключенных остальных потребителях) должно быть явно больше 13 вольт - это грубый замер
Согласен, что чем выше обороты двигателя, тем бОльший ток потребляет система зажигания, и при неисправной системе зарядки аккумулятор разряжается быстрее. Но это заметить за короткий промежуток времени можно на старинных системах зажигания, где механический размыкатель. На электронных системах можно на одном аккуме ездить долго и счастливо, не включая, ессно, другие потребители. Но я спросил, почему Andre D решил, что аккум быстрее разряжается. Может это только показалось, а может когда он давил тапку в пол, еще и усилок бухал на 130 дБ, и все огни горели, и печка молотила, чтобы голой девушке на заднем сиденье было тепло. Вопрос про ток был задан конкретно - какой. Вот только условия не уточнены. В общем, на нечеткий вопрос - расплывчатый ответ...
Никакая голая девушка у меня на седенье не "бухает" , а быстрее разряжается, значит если машина стоит со всеми выключеными потребителями и молотит вхолостую - 30-40 минут, напряжение держиться 11.3 В, трогаешся проезжаешь метров 100 примерно 2 минуты, напряжение падает до 8 В, а ток замерить чтобы понять не коротит ли где и не просаживает ли напряжение, и откуда идёт провод на возбуждения генератора, хорошо бы схему достать
Ой, мля... Как все запущено... Гена, похоже, тю-тю. 100 метров за 2 минуты - это примерно 1 метр в секунду, то есть на первой передаче практически на оборотах холостого хода. А где же тапка в пол? При таком раскладе падение напруги до 8(!) вольт за счет увеличенного потребления тока системой зажигания как-то не рулит. Вообще непонятно, за счет чего напряжение так снижается только в движении. Да и 11 В - это не нормально. Если есть уверенность, что АКБ и измерительные приборы в порядке, ремень генератора натянут и провода под капотом целые и надежно соединены можно начать с того, что убедиться в отсутствии КЗ. Вытаскиваем из замка зажигания ключ , с АКБ снимаем провода и меряем сопротивление между + и кузовом, + и двигателем, соблюдая полярность подключения омметра(!). Если сопротивление менее 10 Ом, то что-то не так. Ставим провода на место, от + отсоединяем провод, который питает всю электрику (толстый провод стартера не трогаем) и в разрыв включаем амперметр с пределом измерения 5...10 А (на всякий случай) опять же соблюдая полярность и включаем зажигание. Ток должен быть менее ампера: работают пара-тройка лампочек на панели, часы, блок управления, сигналка, ну еще какая-нибудь хрень. В общем ток должен быть небольшим. Можно завести двигатель, поиграться оборотами. Хорошо бы одновременно мерять напряжение на клеммах аккума. Ну и смотреть за током и напряжением. Ну а дальше - по ситуации. Я бы делал так. Немного трудоемко, но достаточно информативно. Если чего наврал, коллеги подправят.
Извини, раз на холостых напряжение со всеми выключенными потребителями 11,3 В - это извини ЗАРЯДКИ У ТЕБЯ ВААЩЕ НЕТ!!!!! Поэтому вопрос о быстроте "посадки" АКБ излишен - ищи почему нет зарядки!!!