А100/С4, AAR-Лискар, чудеса с питанием бензонасоса. Предыстория: Пепелац отказался ехать. Прислушивания показали умолкший бензонасос. Проверка предохранителя выявила лишь неиссякаемую бодрость проверяемого. Авто на галстуке был доставлен до гаража, а я озадаченный перспективой предстоящего заплыва в баке утопал за новым насосом. По возвращении из магазина ради спортивного интереса повернул ключ и опаньки - завелись как и не глохли. Но проработали недолго и заглохли опять. Насос был подвергнут замене, авто завелось и даже совершило небольшой круг почёта, после чего я его заглушил и отправился убирать инструмент. И вот по прошествии получаса я, решивший таки поехать уже до дому, обнаружил, что заводиться-то обратно мы решительно не желаем, при чём ровно с той-же тишиной из бака. И вот в чём, собственно, дилемма: Напряжение на фишке бензонасоса есть. Реле при повороте ключа щёлкает. Т.е. вроде всё штатно происходит. Но, стоит только к фишке этот самый насос подключить, то напруги как там и небыло никогда. Причём молчат оба насоса, что новый в баке, что старый уже на воздухе. При этом старый при запитке напрямую от аккумулятора жужжит презамечательнейшим образом. При замене реле насоса ситуация не меняется. Релюха всё также счастливо щёлкает при повороте ключа, на "пустой" фишке напруга есть, на подключенной испаряется. В ряде попыток успевал заметить на мультиметре проблески чего-то разумного, но уж больно робкие (2-3 быстро исчезающих десятых вольта проскакивали и всё). Вопросы: 1. Куда копать? 2. Если решу тянуть принципиально новую ветку питания на насос, то как разумнее это произвести? Откуда, куда, и к каким контактам реле чего заводить? (Это решение может быть актуальным ввиду наличия в машине нескольких сигналок. Подарок от бывших владельцев-колхозников, шоб им пусто было. Выколхоживать их оттуда не предлагать, ибо целиком разбирать весь салон с торпедой не готов ). ЗЫ. Возможно к теме может иметь отношение и то, что при попытках завода тахометр иногда вёл себя неадекватно.
Такие вещи происходят при плохом контакте, либо плюс, либо масса. Внутри изоляции может провод перебит. Может в самой фишке провод ослаб. Зашунтируй реле и начинай идти по проводке от реле(оно же срабатывает) до б/насоса. он сработает в тот момент, когда ты шевельнёшь проблемное место.
Pav_lion Благодарствую, паяльник расчехлил Только пара вопросов всё-таки осталась: 1. Какие контакты на нём закорачивать? 2. В цепи "принимающей решение" только оно одно участвует?
Измерять напряжение без нагрузки пустое занятие. Работу производит ток, которого как раз и нет. Ищи проблему в куче своих сигналок, какая то из них разрывает (плохой контакт) цепь питания бензонасоса. Проверять проще и надёжнее контрольной лампочкой. Начинать от предохранителя №17. Проще найти разрыв питания, чем тянуть другой провод. http://autokrot.ru/audi/100-a6/sh7.jpg
1. 87 и 30 перемкни. 2.Принимает решение ЭБУ, реле исполняет команды. От него до б/насоса ничего нет.
Итак, сегодняшние ковыряния в порядке следования: 1. Прозвон массового провода насоса и зачистка посадочного места. 2. Авто заработало и даже где-то часа полтора преспокойно катало владельца. С повторными запусками, стоянками и т.п. Вот только по истечении этого времени взбрыкнуло вновь. 3. Повторная проверка массы результатов не дала, по сему на насос в полевых условиях был прокинут плюс от аккумулятора на прямую и на этой "скрепе" докатил до гаража. 4. Проведение шунтирования функционал насосу возвращало, но затем и оно перестало действовать. 5. Найден и устранен сгнивший скруточный колхоз по плюсовой линии от реле до предохранителя. Результат нулевой. 6. Проверил контактную группу замка зажигания. Фунциклирует. Но насосу всё также пофигу. 7. Заменена колодка реле (комплект донорской проводки суть полезная штука). Результат аналогичен. 8. Прямой + от аккума и закатывание в гараж. Вот такие приключения нынче у меня были с 12 до 21 Пока в результате всего имею мысль, что плюс сейчас до самого реле насоса не добирается как должен. Завтра собираюсь раздраконить максимально бороду с приборкой и пойти напрямую по хвостам известных мне блоков сигналок (их минимум два) и предпринимать попытки сращивания разорваных ими цепей.
Приборка-то там каким боком? И сигналки обычно блокируют стартер, а не бензонасос. А вот какой-нибудь противоугонный тумблер от старого хозяина или еще какой колхоз запросто может быть.
Не раздраконив/вынув приборку и бороду не доберёшься до лакомых закоулков, куда ооочень любят поназапихивать разного. Вот сейчас все мои мысли примерно в эту сторону. Ибо что-то явно мешает системе функционировать как было задумано производителем.
Решительно не пойму, какой колхоз не может быть обойден альтернативным проводком от реле до БН... Или провод ни при чем, а виновен подклинивающий БН? У меня такой пирбург имеется прям щас - может включиться, а может и нет, после постукивания по корпусу - работает
+1 Покупаешь обычное 4-х контактное реле (я всегда беру №204 Ваг) + колодка. +12 от того же №17 реле. Минус думаю найдешь. +12 для обмотки реле с 15-й линии АСС. Ясный красный провода протягиваешь новые до БН + масса для насоса где-то в багажнике новая протягивается. Катаешься и смотришь результат. Если все ОК, постепенно добавляешь штатную проводку. P.S. Когда-то у знакомого в результате забитости сливных отверстий возле испарителя, вода через заслонку рециркуляции в салон попала и слегка подмочила ЭБУ. Короче окислилась фишка контактов ЭБУ, в итоге пропадал сигнал от ЭБУ который на реле идет. Правда там релюха щелкала свой жизню в результате этого.
Нельзя ставить колхозные релюшки и прямые провода на бензонасос, если не хотите сгореть. Предохранитель должен стоять штатно и выполнять функцию защиты.
Вот сегодня я альтернативную схему и провёл. Альтернативную целиком и полностью. С собственным реле, предохранителем, своими точками запитки и забором управляющего напрямую с контактной группы. Учитывая то, что и управляющий, как выяснилось, на штатное реле со штатного же контакта не приходил, это было пока единственным решением дабы получить функционирующее авто. Другое дело, что это тоже, если уж по-существу, колхоз А по сему теперь буду продолжать изыскания дальше, но уже имея машину которая едет, а не стоит. Ибо неизвестно где сопля повисла и чем она может аукнуться в будущем. Уж коли не себе головняк уберу, так следующему владельцу жизнь облегчу. Двух насосов, один из которых новый, показывающих идентичную свою неисправность одними симптомами разом не встречал. Да и писал я вроде, что насос был подвергнут замене первым пунктом.
А теперь скажи чем описанная мною схема отличается от штатной схемы (кроме как прокладки проводов)? Запитка идет от штатного предохранителя №17. Единственное отличие, что управление обмоткой реле идет через ЭБУ.
Я позволю себе вклиниться? Тут нюанс в том, что этот предохранитель сидит по цепи после реле, а не до. Так что если штатное реле ёк, то на нём может ничего питающего и не быть... По сему питать новую ветку надо из других источников и со своим собственным предохранителем. А так, учитывая нюанс, сама схема самое то.
Минус просматривается только один - при неработающем/заглохшем движке БН будет продолжать гнать горючку в моторный отсек...не дай бох, конечно, но ежли авария? ...городить альтернативный примитивный включатель-реле по сигналу ДХ мне откровенно лениво...
Немцы для того и сделали отключение бензонасоса при не вращающемся двигателе, это система безопасности.
С нюансами по безопасности не спорю. Именно поэтому и горю желанием привести в надлежащий вид. А проблема по большей части одна - я, можно сказать, в схемах по электрике не ориентируюсь. Разве что ткнуть как котёнка и сказать - "вот отсель и ага", тогда в голове начинают шестерёнки в нужную сторону шевелиться. Поэтому ежели кто может описать пути следования основных сигналов связанных с тем реле - буду благодарен. Подобные советы дюже помогают представлять картину в голове.
Да там вроде все просто. Вот кусок схемы, на котором есть все, что нужно. Видим на схеме нужное нам реле БН, которое обозначено как FUEL PUMP RELAY и торчит в гнезде #6 центрального распределительного устройста (под рулевой колонкой). Нужные нам его контакты: - контакт 32 подключен к шине 30, на которой плюс есть всегда, т.е. эта шина соединена с плюсовой клеммой АКБ напрямую; - контакт 28 подключен к шине 15, на которой плюс появляется, когда включено зажигание; - контакт 30 соединен через разъем 87F/DN зеленым проводом с предохранителем #17 (FUSE #17); - контакт 29 соединен через разъем S3/S сине-красным (BLU/RED) проводом с контактом мозгов ECM PIN D15 или D16 (хреново видно). Остальные контакты нам в нашей задаче неинтересны. Бензонасос коричневым проводом соединен с массой, зелено-желтым - с предохранителем #17. Таким образом, чтобы БН заработал, на его плюсовом контакте, к которому желто-зеленый провод подключен, должно появиться напряжение. Как оно там должно появиться. С шины 30, на которой всегда плюс, напруга идет на клемму 32 реле, далее через замкнутые силовые контакты (на схеме они пока не замкнуты) на клемму 30 этого же реле. С клеммы 30 через разъем разъем 87F/DN по зеленому проводу к предохранителю #17. С предохранителя по зелено-желтому проводу на клемму БН. Все, БН работает. Чтобы силовые контакты реле замкнулись, нужно на обмотку реле подать напряжение. Обмотка реле - это клеммы 28 и 29. На клемме 28 появляется плюс при включении зажигания, а появлением минуса на клемме 29 управляют мозги. Итак, как оно все работает. Включаем зажигание, на клемме 28 реле появляется плюс, мозги "подают" минус на клемму 28, реле срабатывает и силовые контакты замыкаются. И побежал наш плюс: шина 30 -> клемма 32 -> силовые контакты -> клемма 30 -> разъем 87F/DN -> зеленый провод -> пред. #17 -> зелено-желтый провод -> клемма БН. Проверку я бы разделил на два этапа: - проверка управляющей цепи; - проверка силовой цепи. Проверка управляющей цепи Скидываем полку под рулем, видим панельку на шесть реле. Наше реле - #6, т.е. крайнее справа. Включаем зажигание и проверяем тестером, появился ли плюс на клемме 28 и минус на клемме 29. Само реле при этом должно сработать, то бишь щелкнуть. Если щелкает, управляющая цепь работает. Если нет, разбираемся с ней. Проверка силовой цепи Итак, включаем зажигание, реле срабатывает. Тычем щупом тестера последовательно в точки цепи: клемма 32, клемма 30 (разъем 87F/DN), пред. #17, клемма БН и смотрим, где (на каком участке) пропадает плюс. Например, на клемме 30 (разъем 87F/DN) напряжение есть, а на клемме предохранителя, к которой подключен зеленый провод, уже напряжения нет. Значит, на этом участке обрыв (скрутка хреновая, сигналка влезла и пр.). Да, при включении зажигания мозги подают минус на обмотку реле всего лишь на пару секунд, так что ключом придется туда-сюда вертеть несколько раз. Если реле работает (щелкает), то для проверки силовой цепи можно, конечно, вытащить это реле и воткнуть в гнезда силовых контактов колодки перемычку. Силовые контакты - широкие. Тем самым силовая цепь питания БН будет всегда замкнута даже без включения зажигания. Т.е. воткнул перемычку и тычешь щупом тестера по клеммам. Но нужно быть готовым быстро вытащить эту перемычку в случае чего. Как-то так.
Ну и на всякий случай, чтобы в курсе быть: померить ток на БН, для этого тестер в положение 20А и в разрыв питающего провода втыкнуть. Вот там и будет видно, какой ток по величине и насколько просаживается.