запуская холодный движек утром эфиром ( а с эфиром движек завелся мгновенно ) я исключил из списка возможных неисправностей : воздух в системе, неиспр. ТНВД. и пришел к выводу причина долгой заводки движка - низкая компрессия:cry2: :cry2: :cry2:
Порылся я по своим книжкам, напряг извилины - и вот такое резюме по поводу запуска движка, т.е. внешних проявлений, сопровождающий этот процесс. Причины. 1. Износ ЦПГ. 2. Неисправность одной или нескольких свечей. 3. Неисправность топливной аппаратуры. 4. Поздний впрыск. Начнем по порядку. Износ ЦПГ. О состоянии двигла можно судить по компрессии. Но нельзя делать однозначный вывод. Особенно в случае с дизелями. Здесь столько ньюансов, что производители дизелей обозначают только минимально допустимое значение для здорового двигателя, а не номинал, как в случае с бензиновым. Из-за небольшого конечного объема даже небольшая утечка, хотя-бы в обратном клапане компрессометра, сильно искажает результат. Даже длина трубки от штуцера до манометра влияет. Даже скорость вращения коленвала - а это и стартер и провода и аккум. AEL - это движок с непосредственным впрыском. А это значит, что как таковой камеры сгорания нет. Вместо нее организована специальная выемка в центре поршня. И в эту выемку плюет форсунка, туда же подходит свеча. И вот когда наливаешь масла в дырку при проверке компрессии, то оно не растекается по поршню и не попадает в зазор между поршнем и цилиндром, затыкая щели для воздуха и тем самым повышая компрессию за счет уменьшения утечек, а попадает в эту самую выемку, как в стакан. При этом уменьшается объем "камеры сгорания" в верхнем положении поршня, а значит возрастает давление, то бишь значение компрессии. Это мы и наблюдали в твоем случае. И такая компрессия ни о чем не говорит. Теперь ясно, почему нельзя заливать масло в цилиндры: оно стекает в стакан, и при работе двигателя сгорает, образуя нагар, который в свою очередь уменьшает эффективный объем камеры, что приводит к жесткой работе двигателя, а то и его поломке. А если случайно залить масла больше, чем может принять поршень, то будет гидравлический удар со всеми последствиями. А вот по потере уплотняющей способности колец я ничего не придумал . Неисправность свечей. А свечи проверял? А как? Я так думаю, что впрыскиваемая в холодный двигатель соляра не успевает испариться и какое-то время выбрасывается в выхлоп, пока вся конструкция более менее не нагреется от процесса сжатия поршнем газа и испарение улучшится. Отсюда и дымный выхлоп при пуске и вонь. Неисправность ТА. Здесь может быть связано с наличием воздуха в топливопроводе после долгой стоянки, загаженными форсунками (кстати, у тебя обороты ХХ стабильные или чуть плавают?), дающими кривой факел, проблемами с ТНВД. Поздний впрыск. Те же проявления: долгий и корявый пуск, дым, вонь. У меня опережение 3 с чем-то градусов, но на горячем. А на холодном не мерял. Может прав Sauber, дело в угле впрыска. Кто его знает, как эти ребята его настраивали. У меня ведь тоже трогали ТНВД. Вот такие соображения. Фу, устал...
свечи все исправны, проверял мультиметром сначала, а потом когда мерял компрессию выкручивал свечи и подавал на них 12 вольт усе в ажуре ! опережение на горчем гдето 3-4 град. на хлолодном еще не мерял... обороты ХХ не плавают последняя надежда - попробую пораньше зажигание выставить по поводу потери уплотняющей способности колец попытка не пытка как подойду к непосредственному ремонту движка попробую препарат ЛАВР для раскоксовки колец, а потом посмотрю эфект после разборки движка, где то на сайте хвалили его........
В том то и дело что разбирать движек ой как не хочется из-за низкой компресии, просто стоишь где нибудь в центре города среди крутых тачек и после того как движек заведется через 5-6 сек сзади машины синяя дымовая завеса словно это не А6 завелась а какой нибудь ДТ-75 ......... не солидно и стыдно просто за свою машинку а так к движку притензий нет масло не кушает тяга неплохая, одно не понятно если компрессия 23 - стерлись кольца значит масло должно брать !!!!! а масло не берет по трасе 150-160км постоянно езжу...
Блин, ты что невнимательно читал мой пост? С чего ты решил, что компрессия плохая? Еще раз повторяю: на дизелях с прямым впрыском номер с маслом не проходит. Остается оно в углублении поршня и уменьшает объем камеры сгорания. Отсюда и повышение давления, а не за счет уплотнения зазоров. Ну это же физика для начальных классов! Нельзя без оглядки верить измерительным приборам! Кстати, а он метрологически поверен? Наверняка нет. И погрешность у него плюс-минус лапоть! И шкала сбита. Величина компрессии - это только один из показателей, характеризующих состояние двигателя. А что у тебя еще есть, кроме нулевого расхода масла? Ничего. А где динамика, максималка, расход соляры? Только имея все вкупе можно судить о состоянии двигателя. А при пуске, особенно холодном, все дизеля дымят. Ну посмотри вокруг! Все, мои аргументы иссякли. Мож найдется более знающий. Мой тебе совет: свяжись с Sauber'ом. Удачи!
динамика у машинки неплохая, думаю км 200 пойдет, но не пробовал жалко машинку 160-170 идет, расход соляры за 7 литров на 100 км не выходит
Все показатели соответствуют здоровому двигателю. ИМХО проблема в системе подачи топлива. Я вот раскручусь с домашними делами, буду копать в этом направлении. В первую очередь свечи, затем всевозможные датчики, напоследок - ТНВД. ЗЫ Вчера утром завелся с полтыка. Сегодня утром немного пришлось покрутить стартер.
поучительная статейка о разнице между компрессией и степенью сжатия, а также о методике измерения компресии. чтобы не перегружать извилины можно читать с пункта V и далее http://toyota-club.nm.ru/files/03-05-01/03-05-01_dies-4.htm а также о ремонте и эксплуатации дизеля ( хоть и произведенных узкоглазыми ) особой разницы не вижу между япошками и немцами http://http://toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm
Прочитал я только первую ссылку (ко второй был закрыт доступ). ИМХО статья для ботаников, для которых что синус, что фикус - один хрен. Реферативное изложение курса лекций в самой примитивной форме. Годится для первого ознакомления. В одном согласен с автором: измерение компрессии на дизелях - штука сложная, с кучей всяких ньюансов. И результаты измерений еще нужно уметь интерпретировать. Однако, на цифры я внимания не обращал бы. ЗЫ Не понял, в чем поучительная. Различие между компрессией м степенью сжатия можно найти почти в каждом букваре по ремонту ДВС.
проблемка с холодной заводкой пропала после капиталки движка, зазор между поршнем и цилиндром был равен 0,20 в три раза превышал допуск ! ....... ( как ни странно но масла не жрал движек, и приемистость была ОК !) ..... отсюда низкая компрессия 23-24 для "прямого впрыска" это мало. А после промывки форсунок прямо на движке я не узнаю свой двигун, заводится с пол пинка работает мягко и ровно....... знал бы раньше в чем проблемма давно бы стал на капиталку
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL При капиталке блок растачивал или только кольца менял? Как движок через полтора года после капиталки? У меня компресии 21-23, при угле 1-3гр заводится (без свечей хреново), со свечакми лучше. Ставишь угол 5-7гр и заводится с полпинка и прет 200км/ч и расход масла 0.0, соляры 6,7 (при 130кмч) а был 7,5л. Даже на сервисе WV для старых машин (более 10лет) ставят 3-4гр, а для новых 0,7-1,5гр.
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL Если даже одна свеча горелая то лампочка не зажгётся.
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL У меня например все пять свечей дохлые были и лампа свечей загоралась как и теперь с новыми свечами, а на Меринах не знаю.
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL Да, но сам подумай, для чего тогда стоит контрольная лампа? У меня на Опеле, БМВ, Мерсе лампочка вообще не загоралась, а на БМВ не загорается зелёная спиралька.
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL Свечи накаливания потре***ют по 8 ампер на штуку(исправные). Можно проверять по одной тестером на 10 ампер. На двигуне AAZ они включаются всегда(при любой температуре). На 1Z при температуре ниже минус 5 градусов. При минус 28 несколько раз включить-выключить зажигание без запуска стартера для того, чтобы побольше прогреть воздух в цилиндрах. У меня хватает двух раз. Заводится с пол оборота(машине 13 лет). Удачи.
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL Это ещё откуда такая информация? Даже на атмосферном дизеле свечи включаются при температуре блока ниже +20-25 гр., а на моторах TDI свечи включаются при температуре ниже +7 гр. ЗЫ: Опять археологи наковыряли :rzunimagu тема-то от 2004 года!
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL парни уменя тоже бываюь проблемы с руском Но все наобарот чяше на тепленькой или горячей на холодную практичксеи всегда ок поменял трубки обратики думал может подсос гдето вроде пару дней нормально было обрадовался но всеравно не там собака порылась(((( на какомта сайте прочитал что у однаго паря было похожая проблема решалост все подвешыванием бочка с соляройй к капоту и в тнвд тоесть проблема возможна в самом подкачиваюшей насосе который стоит в тнвд думаю поставить насос предудительный до тнвд чтоб кочял 0,5 -0,6 очка двигатель АФБ v6 но уменя может незаодиться после того как заглушу и через пару минут а ьывает неуспею замкрм покруить и запоет
Ответ: проблема холодного запуска 2,5 TDI двигун AEL У меня все из практики на обеих машинках ведут себя, как написал. Из-за этого приходиться чаще менять свечи на AAZ, чем на 1Z.