Приключилась странная фигня. Ни с того ни с сего появилась ярко выраженная детонация. Удивляло то, что двигатель работает на газу, а как известно - на газу, детонация это нечто из области фантастики. На слух, детонация была в районе 4-5-го цилиндра. Да такая, что складывалось впечатление что в двигле сидя маленькие человечки и кувалдами лупят по двиглу.Звоню мотористу, который полгода назад перебирал двигло, рассказываю ситуацию. Он говорит - тихонько гони авто ко мне, гляну. Моторист на следующий день все пересмотрел и вынес вердикт - по механической части все отлично, наверно электрика погнулась и зажигание выдает когда хочет. В общем руки утер и сказал что это не его тема, забирай авто. Пригнал авто домой и начал вкуривать электронику двигателя. Консультации с электриками никакого результата не дали. Потом я решил брать быка за рога и залез в самые дебри - диагностическое оборудование типа мотор-тестеров, для диагностики датчиков и пр.пр. посредством осциллографа. Даже нашел на одной конторе по гуманной цене в районе 180у.е. А пока были выходные и я помышлял как это оборудование из Москвы в Полоцк передать а перед этим оплатить, решил спуститься на грешную. Задумал восполнить пробелы в ожидании, полезными делами, глянуть как у меня после весенней переборки двигла компрессия выглядит. Взял у знакомого компрессометр, выкрутил свечи, скинул воздуховод с корпуса дроссельной заслонки, супругу на стартер и вперед. В первых трех цилиндрах все оказалось в норме, около 12очков, а вот при замере 4-го и вылез корень зла - 2 очка и чмыханье в пятый. При замере 5-го, те же два очка и чмыханье в четвертый. Стало понятно, что сам дурак. Вместо того что бы начать с элементарных измерений, полез в дебри и 3 недели бегал по специалистам. А дело оказалось в пробитой прокладке между 4-м и 5-мцилиндрами. Не поверите, но в этот момент я почуял себя счастливым человеком, радость была как у ребенка когда ему дарят новую игрушку. Три недели я искал причину, а она оказалась элементарной. Мдяяя.. Делать нечего, придется вскрывать. Все работы проводились возле дома на улице. Попробую описать примерную последовательность демонтажа головы в полевых условиях. Чтение форумов о разборке двигла совсем не улыбало перспективами полного разбора морды автомобиля, демонтажа радиатора и пр. хрени. Поэтому начал искать иные, более легкие пути. Снял поперечную металлическую накладку которая стоит над радиатором и фарами, и этого оказалось вполне достаточно, что бы получить доступ к ремню ГУРа, скинуть его, а далее ослабить ролик ГРМ и скинуть ремень с распредвала. Увиденное несколько шокировало. Ремень ГРМ протер защитный пластиковый кожух и с шестерни помпы сбегал вперед миллиметра на 3 и так я ездил с самой переборки двигла тысяч 7 мотаясь между Полоцком и Москвой и другими городами. Я вспомнил момент, когда я забирал автомобиль после капремонта двигателя. Открыв капот я слушал двигатель, все вроде было в норме, но меня напрягал шелест из крышки ремня ГРМ. Я решил что я слишком предвзято отношусь к обстоятельствам и не стал мотористу парить мозг по этому поводу, так до этого на стадии приемки автомобиля уже несколько замечаний ему делал. Ну да ладно, кто старое помянет - тому глаз вон. Своим предвзятым дефектационным взглядом установил, что ролик натяжителя ремня ГРМ, хоть и устанавливался новый, но на своем кронштейне не дожат и имеет осевое перемещение около 1-1,5мм. Но это не причина, т.к. на шестерне распредвала ремень ходил практически на шестерне(по самому краю, может быть свес 1мм.), а пик сбега был на помпе. Пошатав шестерню помпы, обнаружил люфтец, вот он наверно и выкинул такую бяку. Пришлось скрепя сердцем признать помпу, хоть и не текущую и не шелестящую, но убитую. После этого снял резиновый воздуховод с инжектора и с корпуса дроссельной заслонки. Располовинил впускной коллектор и снял его верхнюю часть вместе с дроссельными заслонками. Извлек форсунки из коллектора. Когда открылся взору вид выпускных штанов и отсутствие ямы, немного взгрустнулось. Потрепыхавшись с удлинителями, воротками и карданчиками от воротков понял, что открутить штаны от выпуска без ямы, нереально. Но, мы ж люди советские, нас не остановишь. Гидравлический домкрат помог поднять переднюю правую часть автомобиля где то на полметра, поставить на колоды и за 20 минут были сняты штаны. после чего автомобиль был так же приземлен на грешную. Откручиваем клапанную крышку Далее осторожно и по схеме - обратной затяжке, откручиваем болты ГБЦ. Я их откручивал сначала минут(не во временном выражении а в угловом) по 10-15 каждый, потом по второму кругу еще минут по 15-30, а потом уже полностью. Аккуратно подняли с соседом голову и вот она, виновница торжества - выжженная прокладка между 4-м и 5-м. вот оно же, но поближе Изучив прокладку более тщательно, обнаружил аналогичные позывы и между остальными цилиндрами. Вот начало прожега между 4-м и 3-м цилиндром Вот между 3-м и 2-м цилиндрами И пара 2-1 На голове так же можно наблюдать эти "огненные дорожки". На фото вид головы со стороны клапанов, нумерация цилиндров 1,2,3,4,5 слева-направо Вид поближе 1-2 цилиндры 2-3 цилиндры(в центре кадра) 3-4 цилиндры(в центре кадра) и 4-5 цилиндры Следует отметить, что на голове выжженного металла нет, это просто темные следы, горела только прокладка. Последующая разборка и замеры кривизны головы, поставили меня в тупик. Кривизна головы составляла около 0,06мм., что далеко не доходит до допустимых 0,1мм. Тут то я и озадачился - а в чем причина прогара? Этот вопрос остался для меня открытым, если у кого есть мнение(только не пальцем в небо, как бабка на кофейной гуще) то будьте добры - хочу услышать. Несмотря на кривизну головы в допуске, решил ее шлифовать. В следующих рассказах я поведаю как я разбирал голову, что с ней делал и что надо сделать, но нет технической инфы, буду просить у вас совета. А, и да... Не вздумайте мне сказать что у тебя блок повело, надо блок шлифовать. Гореть вам в аду, кто такое скажет...
Да, нагара нет почти, газ таки не плохое топливо. А голову зря не шлифанул, за одно и немного поднял бы степень сжатия что для газа только плюс.
О, моя тема))) точно такаяже шляпа была, только бошка у меня все таки прогорела)) ну и делалось всё в -25 и -30. снять штаны - достаточно поднять тачилу на высоту 35-40 см. это ширина советской колонки S90. у меня от нее корпус был пустой)) радиатор я не снимал, все делалось из под капота.
я пока что унываю от отсутствия инфы. Какой инфы - потом спрошу, когда дойду до описания дальнейших телодвижений с головой. А так особо не напрягает, у нас в семье две машинки, так что у супруги изъята, только по карману бьет на бензине кататься. Да в принципе все газированные двигатели чистые. А степень особо не поднялась. До шлифовки голова была 133мм, после шлифовки 132,95. я хочу успеть до морозов. На мой взгляд собирать надо при плюсовой температуре. Прокладка головы имеет кант нанесенного герметика, который должен расплющиться и прихватиться к голове и блоку в момент затяжки головы. Так же непонятно как будет вести себя такая сборка голова-блок, собранная при минус 25 и работающая потом при +90. достаточно большая дельта температур, относительно указанного момента затяжки болтов ГБЦ. К примеру, если взять аналогию регулировки зазоров калапанов у автомобилей без гидриков, то у них разные зазоры надо выставлять при температуре окружающего воздуха +5 и +20. дружище, ты что куришь??? читаю эти два твои сообщения и возникает только один ответ: скажи наркотикам -НЕТ (без обид)
Не знаю какой пробег у данного двигателя но на бензине в моем случае мотор чище после пробега в 160т.км., менял прокладку ГБЦ и можно было посмотреть состояние. По прогару думаю что виной тому как раз помпа которая не создавала требуемой циркуляции антифриза что и послужило повышенной температурой в дальних цилиндрах ввиду чего прогорела прокладка. Чистоту радиатора отопителя тоже можно рассмотреть при данном явлении ведь большинство антифриза участвующего в охлаждении этой части ГБЦ должно проходить через печку, если она забита то так-же можно ждать перегрев дальних цилиндров. Прогорела возможно после продолжительного марафона на большой скорости жарким летом.
предполагаю что пробега у него тысяч по 500 минимум, потому как на одометре было около 340тыс. когда я брал авто(февраль 2015), при этом одометр был не работающий. Стандартная болезнь этих приборок- ломается силиконовая приводная шестерня внутри одометра. Лечиться очень легко, если кому интересно как, расскажу. да помпа то крутиться легко, люфт у нее только небольшой. А как тогда быть с побежалостью прогара во всех остальных цилиндрах, в ближних в том числе?? печка чистая, греет как в бане. Но ты меня натолкнул на мысль проверить контур циркуляции ОЖ на обогрев газового редуктора. Может что то накосячено с ним и неправильно организован отбор ОЖ на обогрев редуктора. Было дело. Забеги этим летом Полоцк-Москва-Полоцк(650км между точками). Но ведь автомобиль не заточен под эксплуатацию в северных широтах и система охлаждения должна обеспечивать нормальную эксплуатацию авто во всех климатических зонах. Еще был грешок, подтекала у меня ОЖ, и часто грешил проё....бом уровня. проскок ремня ГРМ на зуб-другой, метки проверял, думал зажигание ушло и через свечные отверстия поршни на предмет болтанки(например ослабилась крышка шатуна).
нет.в сервисе пи....сы меняли только прокладку и всё. болты утянули в усмерть. видимо чтоб головку не шлифовать. у меня еще на ней брат ездил. я бы им там мозг выипал... честно - хреновый моторист. компрессию самым первым делом должен был померить. у меня в первых двух горшках было по нулям. машина заводилась и держала свои 750 оборотов, но при раскрутке была детонация адская.
Как я разбирал голову. Порывшись по форумам и почитав об инструментально-технических достижениях в автослесарном деле, я начал искать семник колпачков, и рассухариватель. Рассухариватель был добыт у знакомых, и скажем так довольно добротный, двустороннего действия(с одной стороны упирается в клапан, с другой давит на пружину). А вот со съемником колпачков оказалось не все так просто. Для начала люди услышав о таком съемнике округляли глаза и мне приходилось долго объяснять как он выглядит и для чего он предназначен. Пошарив по знакомым и по магазинам, я отчаялся. Но тут свершилось чудо, в одном из магазинов он был найден, но я опять отчаялся, стоил он около 45у.е. В мои планы это не входило, т.к. зарабатывать на жизнь переборкой голов я не собирался в дальнейшем. Как всегда на выручку пришло креативное мышление, остро развившееся во времена советского "нигденихренанет". Глядя на кучу старого инструмента, взгляд упал на старые пассатижи. И было решено отправить их на курсы переподготовки и переквалификации. В общем съемник для колпачков делается за 15 минут и при практически нулевых финансовых вложениях. Берем старые пассатижи(это не те из которых я делал, несмотря на то что они тоже старые) и отрезной машинкой купируем лишние узлы. Посмотреть вложение 492757 Получаем такого зверя Посмотреть вложение 492758 Посмотреть вложение 492759 Но сразу он не захотел работать и требовал доработки. Когда вставляешь этот съемник в колодец гидрика и пытаешься развести губки для захвата колпачка, то ширины развода просто не хватает. Пассатижи упираются в стенки колодца. Стенки колодца я решил не растачивать, а обточил на наждаке углы инструмента Посмотреть вложение 492760 господа знающие толк в извращениях могут пойти дальше и доработать этот съемник, зажав пассатижи в тисках и просверлив круглое отверстие по диаметру колпачка, для более технологичного захвата пациента. Посмотреть вложение 492761 Мне же природная лень, не позволила сделать этот отчаянный шаг, и бунт моего рационализаторского естества был жестоко подавлен. Распотрошил голову с таким инструментом я довольно быстро. Здесь есть одно замечание, не вздумайте работать в колодцах гидриков рассухаривателем или съемником колпачков без такого маленького, хитрого устройства, которое делается за 2 минуты из пустой пластиковой бутылки. Посмотреть вложение 492765 И лишь только, защитив этой пластиковой полоской, стенки колодцев гидриков, можете лезть туда с инструментом. Сделаете царапину наживете проблем. Як говорил Попандопуло из Одессы - сделаешь дирку, незапломбируешь... Полоска эта сама замечательно облегает стенки, разворачиваясь по диаметру колодца, а когда испачкается маслом, так вообще шустро работает, только самому потом тяжело скручивать ее в трубочку, скользит в перчатках(я в прорезиненных работаю). Раскидываем все детали по своим "домикам" во избежание путаницы. Для этого были взяты одноразовые стаканчики емкостью 0,1 0,15 и 0,2 л. Подписаны маркером и спокойно заполнены деталями по мере демонтажа. Подписывались без пояснения впуск или выпуск. Писались цифры от 1 до...... в порядке установки детали на голове, с нумерацией от передней части двигателя. Посмотреть вложение 492771 на фото не все, все у меня давно уже убраны в сторону со стола, это я сегодня достал несколько штук для фотосессии. Разобрав голову, начал изучать состояние направляющих втулок клапанов. Ставлю клапан на свое место, с подъемом больше рабочего(выровняв ножку клапана по уровню втулки клапана) и шатаю клапан из стороны в сторону, в направлении - поперек головы(именно в этом направлении наибольшая выработка направляющих). носом чую люфт великоват. Порылся по интернету и наткнулся на этом бесовском(жил спокойно и не вникал в нюансы. уже б давно собрал голову) форуме на некий техдок на немецком языке. Понимаю, что это то, чего мне не хватает в жизни для полного счастья и списался с автором поста который выложил этот техдок. Лучше б я жил темным. Оказалось, что эту инфу он взял из самурайской программы ElsaWin. Так еще неделя была убита на скачивание и установку этого софта на ноут. Стала софтинка криво, поиск по программе работает немного коряво, раздел эл. схемы не доступен. В этой проге я взял допуски на износ втулок и пришел к выводу, что надо бы мне заменить. По Эльзе допустимый люфт составляет: для впуска - 1мм., для выпуска -1,3мм. У меня были люфты: впуск - около 0,7мм., выпуск - около 0,9. Начались поиски методики замены направляющих. Посмотрев ролики с ютуба как мужики с кувалдами в полумраке греют голову на буржуйке и несколькими ударами извлекают направляющую из тела и так же лихо загоняют обратно, понял - мне такое не надо. Тем более что эта технология замены шла в разрез с концепцией описанной в Эльзе. Эльза настоятельно рекомендовала менять направляющие посредством пресса с усилием в 1т. Снова стало печально, потому как городить пресс, да хотя бы из домкрата, не улыбалось. Пошарился дальше по ютубу пока не попался ролик Евгения Травникова, мать его ети этого кулибина. Наслушавшись его, я вообще заморочился со всем(с чем именно, потом расскажу). У него я и обнаружил хитрое устройство для выпрессовки направляющих. Простое как первый советский трактор. Но опять же, изготовление его, достаточно затратно сточки зрения - это не мое ремесло и в инструменте оно мне не надо в дальнейшем. Пришлось медитировать и вызывать на помощь духов - "советскоенигденихренанет" и совокуплять этих духов с креативом. Для наиболее тесной связи с астралом, пришлось посетить места массового паломничества рукомозгоблудов и выходить в астрал из магазина крепежных изделий. Стоя в магазине, была установлена тесная связь иным миром, рука сама потянулась к нужным лоткам с болтами, гайками и шайбами. В результате чего были приобретены следующие детали для изготовления съемника направляющих: 1. Болт «силовой» – М24 шаг 2,7 и длиной 120мм. 2. Болт тянущий втулку - М8 длиной 70мм. с головой под внутренний шестигранник 3. В качестве упорного подшипника - две шайбы усиленные, внутренним диаметром 24 и наружным 44 Медитацию продолжил дома, среди кучи металлолома. И конструктивное решение съемника было найдено. Для этого понадобился отрезок профтрубы 40*40 или иной подходящий, но высота ниже чем 40мм. не желательна. Длина трубы не должна быть меньше ширины ГБЦ. Ровно по центру этой профтрубы сверлим сквозное отверстие(строго перпендикулярно плоскости профтрубы, я делал это на станке) диаметром 24мм, по диаметру "силового" болта(потом на фото увидите зачем это). Купленные болты так же подверглись небольшой доработке. У силового болта надо просверлить в торце(не со стороны головы,а с резьбовой) отверстие и нарезать резьбу под купленный тянущий болт, в моем случае это была резьба М8 глубиной около 40мм. Так же рекомендую делать исключительно на токарном станке, что бы исключить перекосы. Тянущий болт так же нуждается в доработке. Наружный диаметр направляющей втулки клапана 12 мм шляпка тянущего болта так же около этого 12-13мм., а значит он просто не пройдет в отерстие в голове. Его надо сточить до диаметра 11-11,3 мм. в большем диаметре нет никакого смысла, т.к. внешние края втулки скруглены, и шляпка болта просто не будет оказывать никакого давящего воздействия. Шляпка давящего болта, в лучшем случае оказывает воздействие на втулку своим диаметром примерно в 10-10,5мм. Но опять же нет смысла стачивать болт до такого диаметра, надо на всякий случай оставить внутренний шестигранник, если вдруг тяжело будет выкручиваться из силового болта. Хотя, мне шестигранник ни разу не понадобился. Несмотря на большое усилие выпрессовки втулки, тянущий болт выкручивался всегда руками без усилий. Так же у тянущего болта надо выровнять профили примыкания стержня к шляпке болта, как указано на рисунке, так как в родном исполнении у болта, в этом месте закругление, что очень негативно может сказаться на втулке, Раздавить не раздавит ее, но развальцевать наверно может. Получаем вот такой недорогой, эффективный съемник направляющих втулок клапанов. Работает сей девайс элементарно. Вставляем во втулку клапана со стороны камеры сгорания тянущий болт, сверху головы напротив вынимаемой втулки кладем профтрубу, на силовой болт наворачиваем гайку и одеваем две шайбы, предварительно смазав плоскости между шайбами, просовываем силовой болт в профтрубу и закручиваем в него тянущую восьмерку, но не надо закручивать до усеру, а то силовой болт упирается в направляющую. (забыл сказать, прежде чем выпрессовывать направляющие, обязательно защитить стенки колодца пластиковой ленточкой). Берем один ключ на 36 и держим голову силового болта, а вторым ключом на 36 крутим гайку, поднимая тем самым силовой болт. Самое сложное в выпрессовке направляющих это найти ключи на 36, мне это не удалось и я творчески подошел к этому процессу. Голову силового болта я держал плашкодержателем с ввернутыми в нее двумя болтами, а гайку силового болта крутил разводным ключом. И вот первая втулка извлечена таким же образом поступаем и с остальными Поначалу я снимал втулки на холодную. Давал предварительный натяг, потом наносил легкий удар меленьким молоточком по тянущему болту со стороны камеры сгорания и далее спокойно вытягивал втулку. Потом я стал прогревать ГБЦ строительным феном до температуры примерно 40-50 гр. и втулки стали трогаться с места без удара. Резьба М24 с шагом 2,7 делали свое "черное" дело.. Запрессовка новых втулок проводиться в обратном порядке, все так же с нагревом. Новые втулки я реши не разворачивать, т.к. все таки клапана не новые и имеют износ. Единственное что мне пришлось сделать после запрессовки, это по обоим торцам новых втулок снять кромку "свисающую" в отверстие втулки. Делал я это сверлом на 9 и на 8. Только не лезьте сверлами в тело втулки, максимум на 5 мм. т.к. свесы просто так убираться не хотели и виднелись на просвет, из-за чего клапана в некоторые втулки не хотели лезть, упираясь в эту кромку. Ну как то так..... В следующий раз поговорим о самой большой проблеме - сила пружин клапанов, на этом у меня стали все работы.
У меня моторист тоже спрашивал - ну голова то хорошо зажата была?? Опять же, я с прогоревшей прокладкой возил голову мерить, все в допуске было. Допуск 0,1мм, а уменя кривизна была 0,06мм. мне сдается что он уже сам мало делает, а на ученика спихнул. потому что я когда разбирал после него голову, нашел много косяков: незажатый выпускной коллектор. гайка была накручена на шпильку без резьбы, 2 прокладки выпуска из 5 стояли обратной стороной металлом к голове и прокладочным материалом к коллектору из за чего прогорели, впускной коллектор состоящий из двух половин был скручен без герметика при старой покоробленной прокладке и один болт был заломан и просто вставлен в отверстие. много еще косяков я заметил после его сборки. да, холостой ок. а вот как начинаешь раскручивать резко - детонация..
там другая трабла была. брат ездил и проблем не знал, кроме подсоса воздуха... (это я щас понимаю) но тогда я не вкурсе был как чего работает) может и ездила бы нормально до сих пор без переборок... сдохла прокладка у брата, антифриз в масло, и в цилиндры... отдал он в ремонт. там видимо прикрутили херово, ну и пошла головка гореть. через 1т км, опять антифриз пошел. опять прокладка, опять 1к км, опять прокладка. после машина уже совсем не могла ехать нормально. проездил брат 300км, и поставил. купил бочку и убил бочку щас на второй бочке гоняет)) а я на той еще 300км проездил, и всё.поехал за б\у головкой, которую тоже перебрал и щас стоит ездит. только гидрик один мертвый зараза. переодически щелкать начинает. хотя после того как перешел на ZIC легче жить стало. когда откручивал головку, скрип стоял на весь двор. где то под 180 градусов этот скрип был. на первых четырех болтах.
Может не надо ему машин больше??? а че с гидриком, перебирать пробовал? ну, видишь ли, я головы каждый день не откручиваю. поэтому даже не представляю с каким усилие она должна откручиваться. Свою я смог окрутить только метровой трубой. Правда не помню на сколько градусов страгивание длилось.
надо купить новые и заменить все. просто переодически о себе он напоминал. но есть и другие проблемы, с которыми возится приходится... у меня ща проблема-кольца. первый цилиндр 4атм... нет. как 1 раз собрал так и езжу. метровым я не смог.... из двух наборов форсовсих собрали палку, + еще докуплена длинная палка. там почти 2 метра получилось... тянутся должна 110 нм вроде. я свои тянул, до 110 а дальше они крутятся достаточно легко. но усилие не падает и не растет. 90 граусов затянул, а дальше как то стремно, такое ощущение, и вот-вот болт внутри останется...
Такаяжэ беда, севодня скинул головку, и поначалу обрадовался увидев прогаревшую прокладку между 4,5 цилиндром, те. не клапана не поршня непрогарели. Но в месте с прокладкой прогарела бошка.
Любят у нас "мастера"" помастурбировать" и выложить отчет по своему первому,я так понимаю,ремонту с "дельными" советами. Сначала передай привет своему мастеру,который якобы откапиталил Тебе движок и перевел стрелы на немеханические причины детонации. На всякий случай напомню,что капиталка подразумевает и замену направляющих тоже,а если их меняли,то за полгода они д.б. в состоянии новых. Теперь по существу. Вот примерно так можно прикинуть зазор втулка-клапан https://youtu.be/mTlHO5B7_Tc Кстати олень ,там комментирующий, пишет про две сотки,сравнивая с пятью десятками,а на видео индикатор показывает именно две десятки, а не две сотки.Указанные тобой в норме 1мм мне представляется маловероятным,не знаю где ты это вычитал. 05мм,имхо,замеренным способом как на видео(если по уму,то зазор лучше измерять калиброванными стержнями),это предел,т.е. если больше,то лучше менять. И не стоило качать эльзу.т.к все движки легковых почти одинаковы,и соответсвеннно инженерные расчеты на тепловое расширение одни и те же.Можно было пользоваться допусками(таблицами) тех моторов,которые есть в инете.В твоем случае можно было ориентироваться на моторы от 1.8 до 2.8.Короче,средний зазор клапан-втулка 0.05мм.0.05 это пять сотых мм.Надеюсь понимаешь,что две десятки на видео,это и есть примерно пять сотых реального зазора,потому как там измеряется конкретно не зазор,а люфт выдвинутого клапана. Теперь про загубленные пассатижи.На какой было их пилить,когда люфт можно было мерять и с мск,а убедившись,что направляющие пойдут под замену,тупо выбить эти направляющие не заботясь о старых мск. Далее,технология замены направляющих допускает их выпрессовывать на холодную,т.е. без нагрева гбц.Запрессовка подразумевает обязательный нагрев до 200гр и желательное охлаждение направляющих. Выпрессовку можно производить практически любой железякой,т.к. втулка идет на выброс,главное,чтобы ее диаметр был меньше наружного диам. втулки. Для запрессовки же вполне подходит деревяха.К примеру,если притаранить гбц домой,разогреть на плите и запрессовывать в нее втулки вытаскивая из морозилки холодильника то они практически сами встанут.Проверку нагрева гбц можно определять посыпкой на нее сахара,он плавится примерно при двухстах градусах. Теперь гбц.Я очень сильно сомневаюсь,что кривизна снятой гбц пятицилилиндрового двс составит всего 6 сотых мм.т.к. даже короткие трехцилиндровые,от моторов v6 ведет на полторы-две десятки(если с нее снят выпускной коллектор)и перед тем как ставить ее необходимо проточить.К примеру ,когда клубню капиталили aar,то снимали с гбц четыре десятки,хотя там гбц не перегревалась и ничего под ней не прогорало. Не забудь притереть клапана и раз уж снял бошку,то проверь зазор поршень-цилиндр,или хотя бы пальцами потолкай поршни в цилиндрах из стороны в сторону.Если почувствуешь хотя бы небольшой люфт,то значит движок твой не капиталили.
Приношу извинения, неправильно понял. Ты наверно "немножко" дольше чем я поездил с детонацией. А че кулибины говорят, наваривать можно? У нас вроде творят такие чудеса. ну да, совсем тупые советы..Помогающие сделать съемники копеечные из подручного материала, вместо покупки. Уже давно передал. Стесняюсь спросить - а где ты прочитал о том что мне двигло капиталили? Перебирали - да, но капиталку мне никто не делал. Или ты просто решил блеснуть знаниями о перечне работ производимых при капитальном ремонте ДВС? вот примерно исключительно так можно нужно измерять зазор люфт в клапанах. А не так, как кажется тебе и "оленю" с видео, который измеряет люфт в диагональ головы, видео которого ты ставишь в пример(подредактировав результат измерения) Именно 1мм. предельный люфт для впуска! И указано это не только мной, а производителем автомобиля Ауди А тебе все таки стоит скачать Эльзу, что бы не пользоваться общими техническими нормами, в то время как, для каждого автомобиля, завод изготовитель предусмотрел свои нормы и допуски. Я понимаю, что это в голове у тебя не укладывается - как можно ремонтировать движки по справочной инфе, в которой указаны разные для каждого двигателя допуски, и гораздо проще делать по общим нормам для всего ряда двигателей от 1,8 до 2,8. Но увы, реальность такова. Нормы разные. Не понимаю. Я никогда не пытаюсь гадать о зазоре, путем измерения люфта. Зазор и люфт измеряются "несколько" иными способами, отличными друг от друга. В своем описании, я писал о люфте, который и измерял, а откуда ты взял зазор, я даже предположить не могу. Из пассатижей делался съемник для МСК. Иными словами, как бЭ тебе доходчивее объяснить - для съема МСК делался съемник, а не для измерения люфта. зачастую после таких тупо-выбивальщиков, расклепывается торец направляющей, и она выходит из посадочного места разбив это самое посадочное место. Далее, технология замены направляющих не подразумевает нагрев ГБЦ и глубокую заморозку втулок в морозилке с продуктами(здесь ключевое слово не - продукты) И дыбы, ты и далее не вводил окружающих в заблуждение, привожу цитату из "никчемной" программы Эльза. Надеюсь в онлайн-переводчиках ты не забанен. Про выпрессовку любой железякой, после которого ГБЦ идет на выброс, я писал чуть выше. Ритуальные шаманские танцы с бубном на кухне вокруг плиты впечатляют. А магическое определение температуры сахаром, с последующим соскабливанием, вообще шедевр технологии . Кстати, может зазоры в паре клапан-втулка, тоже можно измерять каким нибудь "доступным" способом? Например, языком девственной жабы убитой в полнолуние... Че то мне, да и думаю большинству, не улыбаются пляски на кухне с разогретой до 200 градусов чуркой. Увы, что фрезеровщик намерил, то я и написал. Мощно. После такой обработки ГБЦ идет на выброс. Если предположить, что ГБЦ моего двигла никогда ранее не была шлифована и имела при этом 133мм. высоты, то отняв 4 десятки, получим 132,6, что уже является размером выходящим за пределы допустимой минимальной высоты ГБЦ. Ах да, забыл, у тебя же свои общие нормы по допускам. Проехали. Это я -лох, скачал Эльзу и пользуюсь заводскими допусками после замены направляющих, как правило одной притиркой не обойтись, т.к. оси смещаются. Как минимум надо с шарошек начинать. Естественно предварительно проверив каждый на прилегание. Из 3 проверенных(остальные пока не проверял), один надо прирезать шарошками. Обязательно потолкаю. Сижу вот теперь думаю - наверно привет надо передать не только мастеру который перебирал мне двигло, а еще и "авторитетному" старожилу форума - "специалисту" по ремонту двигателей, любящему "помастурбировать" на отчеты о ремонте, дав при это массу "дельных" советов.