В общем, поднакопилсь несколько сложных вопросов, за полтора года владения А90 2.3 88г. как-то: 1.Как сейчас обстоят дела с потенцами, и какое оптимальное решение на сегодняшний день? начитался о всяких VAF/MAF конвертерах,эмуляторах ПНД разных типов,волговских ДМРВ, лискарах ,мегаскиртах,VAF/MAF конвертерах... родной еще не протёрт,но уже вызывает подозрение. 2. лямбде быть или не быть на 2.3? есть ли причины по которым следует обязательно оставлять ЛЗ? субъективно -без нее машин прибавил в динамике при том же расходе, но потом вроде как форсунка умерла, и расход поднялся на1-2л не успел точно вычислить. зато с лямбдой расход точно не выходил за 13л и на трассе поменьше брала. Там же в этих конвертерах кстати есть эмуляция ЛЗ, изврат или необходимость? есть ли смысл эмулировать сигнал лямбды откалиброванный? 3.Собсно форсунки? я так понимаю в итоге на руках у меня будет ~ 10 почти НОВЫХ форсунок из которых я буду часть мочить в винсах всяких ,а часть отбирать и ездить? форсам меньше 30ткм с ваговким тиснением, фильтра кнехт, болт с сеткой отсутствует. 4. ДТОЖ , большой датчик,тот который в тройнике снизу, у меня сколхожен - к нему идут 2 провода и фишка как на верхний датчик, в корпусе другой датчик, возможно идентичный верхнему, приборка не врет вроде бы - показывает 91-92 когда вентилятор заводится,потом прочитал, что вроде как делают такое потому как датчик ненадежен и бла-бла-бла. там ведь 2 датчика в 1 корпусе, с одного сигал не идет вообще я так понимаю. кстати! иногда доходит до 94, есть инфа от жены,что 2 раза не завелся карлсон и до 100С дойдя,с системой охл. все ок на физическом уровне, это как понимать? датчик на радиаторе или какой? косяк такой, что 1 раз на 100 допустим, вентиль не заводится. да и верхний датчик ДТОЖ я неуверен что корректно работает, заводки с полпинка нету и небыло, потом вроде как сбрасывали фишку с него и появлялась, но не всегда такое срабатывало 5.Масло на ДЗ и в гофре, что за нахер и как это победить?? меня парит что там масло, выкручивать двиг или нет но оно там появляется! ЦПГ не в полном ауте,щуп не выпрыгивает 6.Как по уму раскоксовать 2.3NG?, там ведь горшки под наклоном и есть ли нюансы? 7.Вычитал что якобы лучше ставить катушку зажиг. волговскую Б116...так как искра слабая якобы на родной. 8.Сцепление, ето жопа... я мозоль натёр на пальце штуцером для стравливания воздуха, пока не додумался прокачать шприцом с тормозухой обратным образом. Главный цилиндр новый , рабочему нету и года, не китай. как до конца стравить воздух? гидрик один еще меня бесит,новый сцуко и стучит. но это все сравнительно мелочи, кагбе терпимо ездится при этом всем.. меня сподвигло написать то, что машин не едет как положено, и при этом жрет больше положенного песня стара как мир - джедай жрет и не едет , тоже мне новость (( кратко о проделанных ремонтах: подсосы устранены,форсункам нет и 30т ваг,потенц не протёрт,проверяли на плавный подьем - вроде набирает норм,пробег авто 240ткм,провода свечи, бегунок,трамблер стоит как положено,зажигание раннее , вроде даже 12-13гр. капиталка головы,бензонасос новый ,фильтр грубой очистки приколхожен,давление меряли - все в норме.свеча норм цвета как и положено ей быть, бенз 95 премиум.мозги подключены,ДД есть и работает.по мотору ок, вакуумная система в поряде..незнаю, все вроде ок. При всем при этом машин жрёт 14л в городе и 10 на трассе, в лучшие времена было 13 город 8 трасса. Динамика вроде как и есть и лучшее что было вообще, но зуб даю даже не паспортная(при том что машина без лямбды и слегка подкручена и на раннем зажиг.) Короче устал я немного выручайте мужики..
5) масло идет из ВКГ, я одно время выводил вентиляцию наружу, но начал потеть задний коренной сальник. пришлось вернуть фсе обратно. а шоб не засорялся обдув форсунок воткнул пластмассовый бензофильтр в систему обдува.
инфа для задротов всех цифр не упомню ,запчасти не китай. План проведения диагностики системы зажигания и системы впрыска KE III-DJETRONIC. I. Электрооборудование. Система зажигания. 1. Проверить напряжение в бортовой сети. - норм 2. Проверить плотность электролита, АКБ и оценить степень ее заряженности. -новая 3. Проверить состояние свечей зажигания и отрегулировать зазоры. -новые,пробовал разные - почти один хер. 4. Проверить состояние крышки распределителя зажигания -новый 5. Проверить бегунок распределителя зажигания. -новый 6. Проверить высоковольтные провода на сопротивление и качество изоляции. - новые , норм 7. Проверить наконечники проводов. -норм 8. Проверить начальный момент установки зажигания. - тут момент..вроде как нужно диагностический разьем коротить,вводить в базовый и там ставить зажиг. незнаю..мне мастера по джету единственные в городе выставляли без этих манипуляций,метки в окне стояли ,не плавали. 9. Проверить работу регулятора опережения зажигания. - регулирует 10. Проверить датчик положения коленвала (датчик Холла). - норм 11. Проверить напряжение пробоя (силу искры). - присутствует 12. Проверить надежность соединение двигателя с массой. - норм II. Система газораспределения. 13. Проверить момент установки привода ГРМ. - еще один момент, олень предо мной с шестернями наколхозил, в итоге метки не сходились никакие)) а там их было чем угодно помазано штук 5, ремень на 120 зубов кажись,без натяжного ролика,тоесть старой конструкции. Выставляли по 0 маховика и кулачкам(моторист мерял там расстояние и указал когда метка кагбе) после того машина поехала и работала лучше намного, ровнее и вообще без претензий по части непорядка с фазами.. 14. Проверить состояние ремня ГРМ и его натяжение. - новый 15. Проверить состояние подшипников натяжного ролика ремня ГРМ. - новый 16. Проверить состояние подшипников помпы жидкостного охлаждения. -новый 17. Проверить исправность гидрокомпенсаторов клапанов. - новые 30т не прошли, 1 цокал сразу, при прогреве пропадает. III. Цилиндро-поршневая группа. 18. Произвести замер компрессии по цилиндрам. - свежих даных нет ( , цилиндр на осмотр сухой, свеча норм цвета в каждом.лучше всего летает на хорошем 95м. IV. Система впрыска топлива. 19. Проверить на герметичность и отсутствие подтеканий топливопроводов. - проверено 20. Проверить бензобак на наличие в нем грязи. - нету,на всяк поставлен фильтр грубой очистки 21. Проверить топливопроводы на предмет засорения. - )) вроде не засорены 22. Проверить состояние и производительность бензонасоса. - новый, норм 23. Проверить состояние топливного фильтра. - новый 24. Проверить состояние воздушного фильтра.-новый 25. Убедиться в исправности всего того, что окружает дозатор. - мастера те же , по джету, протыкали там проводку 3-4 датчиков на замер значений, с казали в норме, реальный пробег 240 000 напомню. 26. Произвести внешнюю диагностику самого дозатора. - не разбирали,норм на вид, единственное что смущает - вроде как винты рег. мелкие такие, те которые рег. налив по форсункам - все на разной высоте ^^, особых нареканий на налив форсов нет,но на холостых проскакивает постоянно, какбы неровно работает мотор, вот пока еще не прогрелся так бывает на любой машине. Связывал ето именно с неравномерным наливом. пока еще не проверял - предстоит влазить в форсы с новыми стаканами и резинками + там все привести в порядок. 27. Проверить дозатор на герметичность. - норм 28. Проверить производительность дозатора. - на стенде не проверяли, но в повседневке разгоняет неплохо сверху не захлебывается,но всеравно не то пальто 29. Измерить давления: а) системное; б) управляющее; в) остаточное. - сказали все в норме , сколько насос давил я не помню, но вполне достаточно, системное 6.0-6.4,остаточное 4.5 вроде и плавно опускается со временем,лучше бы я етого не писал -цифры я плохо помню, в общем мастера по джету подключали манометры и ганяли там в разных режимах и тп, занимались короче этим вопросом - сказали все норм. 30. Проверить состояние фильтра во входном штуцере дозатора. (если имеется таковой) - при мне сняли 30т назад - после того только норм фильтра, болт уже заказал. 31. Проверить равномерность производительности каналов дозатора на трех различных положениях плунжера дозатора (диска расходомера). - не выполнено,предстоит 32. Проверить работоспособность электрогидравлического регулятора давления - проверяли, сказали норм. 33. Проверить систему впуска на герметичность. - больная тема)) ПОДСОСОВ значительных НЕТ, собираюсь еще резинки на форсах сменить,а вдруг)) 34. Проверить положение лопаты в корпусе расходомера воздуха. - норм, как в наклейке 35. Проверить плавность и легкость хода лопаты и штока плунжера дозатора. - хода лопаты присутствует, штока плунжера не проверял - рывков нет - есть расколбас,неровность на холостых 25об+ мне кажется стрелка набирает медленно, как вот еслиб мотор глушаком задавили - все знают что без выпуска стрелка резвее набирает и падает.Так вот - с выпуском у меня все норм, кат удален,средней банки нет, задняя новая -ниче там не задерживается, да и со снятым выпуском нет той резвости набора, зажиг раньше помогает но не настолько. 36. Проверить положение осекающей кромки плунжера дозатора, относительно щелей буксы. - сложно пока для меня,не выполнено 37. Проверить работу клапана управления холостым ходом. - работает,мыл -стало ровнее чуток пихло работать на холостом, но меня не особо устраивает как он доводит с 1200до900 - ступенька явно выражена с подвисанием на 1200 38. Проверить работу адсорбера паров бензина. -работает,герметичен 39. Проверить герметичность вакуумной системы тормозов. - момент , вакуум заменен от А6,помпа вакуумная удалена,дыра закрыта пластиной,герметично. на обратный клапан ,что на вакуумной трубке заткнут со стороны помпы - так вот - результат ждал от тормозов а заметил по мотору, стало ровнее работать,еще один одсос устранен.томоза збс кстати ) 40. Проверить трубку вентиляции картера. - снимал , чистил от емульсии и говна масляного, и масляные пары в гофре и на ДЗ я уже спрашивал - мб поставить на него маслоуловитель ?? 41. Проверить шланги подвода воздуха и каналы обдува форсунок, на предмет герметичности и засорения.- шланги норм, канал обдува может и не норм - предстоит лезть скоро. 42. Проверить патрубки, ведущие к клапану холостого хода, на предмет герметичности и раскисания. - новые,хомуты 43. Проверить работу пусковой форсунки и ее герметичность. - запускается пихло,вроде сухо ) подтекает ли она после я не знаю. 44. Проверить общее состояние рабочих форсунок. - были новые , с ваг тиснением,после 30т одна умерла походу ,определил как- не смог завестись после 30 мин стоянки,потом еле завелась с троением, прогазовал все стало норм, после того увеличилось потребление топлива на1-2л и на холостых сильнее обычного скаазлось. 45. Проверить производительность форсунок. - -не выполнено ,предстоит 46. Проверить факел распыла форсунок. - предстоит 47. Проверить давление момента открытия форсунок. - предстоит 48. Проверить давление отсечки (давление слива)форсунок. - предстоит 49. Проверить форсунки, на подтекание, при остаточном давлении в системе. - предстоит 50. Проверить стаканчики форсунок на предмет трещин. - имеются мелкие трещины,новые стаканы есть, жду момента разобрать впуск - кста, есть идеи как его (впуск) доработать?? 51. Проверить уплотнительные кольца форсунок и стаканчиков. - замена в скором времени, а так - резинки стоят,больте-меньте функцию выполняют я думаю. 52. Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, в различных температурных режимах. - купил новый и не парился, но вижу что нужно проверить. 53. Проверить качество резистивного слоя потенциометра расходомера воздуха. - до метала не протерт, довольно свеж как по мне, но мастерасказали что может врать всеравно - проверяли плавным подьемом лопаты - набирает плавно,выставляется все необходимое напряжение 54. Проверить правильность начального положения установки корпуса потенциометра, относительно корпуса расходомера. Проверяем по напряжению на средней ножке: а) при включении зажигания; б) при работе на холостом ходу. - - все проверяли мастера, отрегулировали как надо, стало намного лучше но тупняк на старте оставался, тогда попросил накрутить зажиг раньше - провал почти пропал но .. не то пальто. после того пришлось заправлятся только норм 95 чтоб детонации не было. На 92м расход был 15 тяги нет такой и детонация, а на норм 95 13-13.5 и все тихо. 55. Проверить плавное, без рывков, нарастание напряжения на средней ножке, потенциометра, от минимума к максимуму, при плавном поднятии лопаты расходомера воздуха, из одного крайнего положения в другое. - есть плавное. 56. Проверить датчик-переключатель Х/Х дроссельных заслонок. - работает, немного рановато срабатывает как по мне, но там буквально 1мм, так что неважно. 57. Проверить датчик-переключатель «полная нагрузка». - срабатывает когда педаль на 80% в пол, работает. 58. Проверить датчик детонации. - работает, без него машина тупая, зажиг познит. 59. Проверить датчик положения над уровнем моря. - ?? )) V. Система выпуска отработавших газов 60. Проверить содержание в выхлопных газах, (CO,CH,NO) - никто не мерял давно уже, подозреваю что там жопа, таккак выхлоп воняет неполный сгоранием,хотя и не черный при прогазовках 61. Проверить исправность катализатора. - удален 62. Проверить систему выпуска отработавших газов, на герметичность. - герметична 63. Проверить напряжение к нагревателю лямбда-зонда. - отключен 64. Проверить исправность датчика лямбда-зонда и его работу. - отключен, а так присутствует в ситеме, рабочий бош за 100зе, прожил без косяков 8 мес, потом начал я на него грешить,отключил, настроили по СО и вроде подинамичней стало при том же расходе, но , как я уже упоминал =потом скоро вышла из строя форсунка и я не успел толком протестить разход на исправном "почти" автомобиле без ЛЗ.
дык и я о чем жеж но чтоб так давило масляный пар до ДЗ! это уже наверно со щупа коптить должно! или это дефект конструкции? а насчет засорения обдува?? есть ли более специализированные решения,чем бензофильтр? мож кто решал по уму? я читал чето подобное про новые Ауди там давление разрежения снижали чтоб масло не засасывал двиг во впуск. ну или банально - маслоуловитель..
именно зосасываит! когда выкидывал шланг с картера наружу, специально газовал почти до отсечки, не скажу шоб из шланга сильно дуло. а сальник потек, походу потомушта уже старый, а с разрежением вроде не текет. бензофильтр на обдуве - и есть маслоуловитель, тока для канала обдува, весьма нужная весчь! про большой маслоуловитель думал, но как-то все руки не доходят
4. Сколхоженый ДТОЖ на приборку норм оказывается выполняет свои функции -лампочка загорается,темпу показывает буду собирать ответы в этой теме.Пускай и боян, но может кому пригодится.
у меня вместо трехконтактного задействован одноконтактный (от, например, KV), установленный прямо в резьбе отливки ГБЦ (M10). ... по другим вопросам - очень люто... лично я как-то подзабил на усиленное задротство, заморачивался только базовыми вещами, чтоб заводилось, ехало и оброты не пилили. На расход смотреть перестал. Масло во впуске есть несмотря на замену колец. Единственное, что напрягает - вибрация на холостых (форсунки недавно менялись), пока лень дозатор проливать, терплю. Но почитаю с удовольствием, если знатоки что-нибудь интересное напишут )
Согласен - виноват что полюбил расстреляную в хлам машину которая покупалась изначально для работы. Но теперь она(за полтора года) восстановлена на 80%, а не едет как положено все равно я таки добью этот вопрос. С базой у меня давно все в порядке. а если на расход не смотреть - то можно ездить на чем покруче меня вот вибрация не так напрягает, как динамика и расход,вернее их несоответствие.
Буду сам отвечать частично на свои вопросы,тк инфа некоторая уже имеется давно. 1.Как сейчас обстоят дела с потенцами: рассматриваю два варианта новый,или не стертый потенц при услови неубитых бегунков(что не есть проблема- лопат самих,как говна) новье Китай говно говорят,паять птенц вроде как ненадолго,да еще пациент должен быть подходящим. Мне мастер по КЕ лепил,что мол бывают с чугунных дозаторов взаимозаменяемые потенцы, которые не протираются почему-то, выглядят как новые почти. Волговский ДМРВ электр. впрыск - дорого,при условии что родной впрыск почти исправен. электронные мозги - типа блоков рулежа топливом и зажиганием - тоже дорого и геморно. 2 вариант эмулятор винерса отзывов много хороших,но уже дорого - 5500 работает я так понимаю по ДАД и картам + можно развести сигнал на VEZ и мозги. больше адекватных решений нет как по мне. Вот накопал в нете разработки Pilot Engineering, и еще в Украшке нашел магаз с такой хренью Эмулятор лямбда зонда и MAF SK-04 80$ оптимизатор (EFIE) топливной смеси для инжекторов SD-04 130$ отзывов толком нет,но принцип вроде общий,Дад микрокотрлеллер, преобразователь сигнала для родных мозгов,топливные карты А, ну и пока это решается,можно я так вычитал, поменять положение корпуса ПНД, а потом подстроечником,кот. залит на корпусе,выставить напругу,бегунок будет бегать по менее изношенному слою, но тут вопрос у кого где слой износился. Хотелось бы услышать мнение экспертов о всяких альтернативных эмуляторах ПНД, кто ставил себе VAF|MAF|MAP конвертеры?.
2. лямбде быть или не быть на 2.3 мутный вопрос.. у меня катализатора уже нет,новая ЛЗ стоит 60-80уй,прошлая бош умерла за 8мес. есть подозрение что лямбда нынче расходник. так стоит ли заморачиватся? Вопрос вроде как обсосан уже - пишут,что расход неминуемо возрастет,ну и как бы она там важна в системе вообще. Например- если я проезжаю 20-30т в год с повышенным расходом на 1-2л = 200-600л=300-900уй даже при улучшенной динамике дороговасто получается Вопрос к специалистам - есть ли возожность так настроить автомобиль без лямбды,чтоб и расход не вырос и мотор в овоща не превратился? понимаю - похоже на "рыбку сьесть и на х сесть" В свою очередь - возможно ли на автомобиле с исправной ЛЗ манипулировать настройками пытаясь добиться макс. производительности? или она будет "душить" двигатель(вспомнилось Шамаич душит ) http://www.youtube.com/watch?v=dypDj20nUyc Размышления навеяны тем, что без ЛЗ динамика меня побольше радует, а к хорошему привыкаешь быстро. Ну и также остается открытым вопрос о конвертерах VAF\MAF\MAP , в данном случае - целесообразности функции некот. из них - эмуляция сигнала ЛЗ. в контексте 2.3NG.
На прально отреглированом моторе с мех.впрыском,при отключке Л/З,расход если и вырастет,то на на 1-2 литра(зависит от режима движения)...а чтоб авто в овощ не превращался,надо чтоб мех.настройки и чистота системы соответствующими были...На твоём моторе можно вообще без ЭБУ(КЕ) ездить,с вполне адекватной реакцией мотора..........
Чой я еще хотел спросить предстоит замена датчика на включение вентилятора хочу поставить датчик с температурой срабатывания поменьше. но есть и положительные отзывы от практиков. Смысл в чём - мне кажется,что при 92С+ мотор уже страдает от перегрева,ощущается падение мощности,вялость,из подкапотного пышет жаром. Вроде как уже давно не новость по 2.3NG такое положение дел.(по крайней мере на 90ках) Буквально при 88-90С еще все норм. хочу поставить датчик не 87-92С а допустим 84-89С и желательно не с таза кто ни будь делал такое?
даа? а чоит он страдает? не замечал. не знаю как у других, но на маей мафынке стрелка температуры стоит между двумя точками и это явно больше 90 градусоф
Дааааа? - А кто будет управлять КХХ? - Кто будет обогащать смесь на прогреве и на ускорениях? - Откуда VEZ будет брать сигнал ПНД?
типо 110С смею предположить что ... да там херова туча причин Реле, предохранитеь, датчик на радиаторе, воздушная пробка, термостат, вентилятор , датчик на приборку врет проводка, крышка бачка, радиатору жопа, может даже канал забиться банально или патрубок мелкий, перегрев мотора разных этиологий , пробой прокладки Я уже написал как у меня дела обстоят,и такой расклад имеет место быть, я это ощущаю. ЗЫ. Еще такую контору нашел(в дополнение инфы о эмуляторах МАФ и вообще замене впрыска) http://invent-labs.com/invent-jetronic/ сам собираюсь встретится с представителем вот этой конторы http://sds-max.com.ua/optimiz.html#optim_p http://sds-max.com.ua/emulator-SK-04.html по поводу собсно этих двух ,неуверенных на вид устройств.
хз. всегда так было. я подумал, раз точки нарисованы- там типо рабочая зона. датчик новый (маленький, одноконтактный установленный в резьбе отливки ГБЦ), приборка- тож меняная, вроде все рабочее, карлсон- жужит периодически
калхоз, показания могут отличаться от аналогичных при штатном датчике в фланце охлаждения. (у меня так же ))
Шурикену и Гидрогену - привет, у меня тоже колхозик с датчиком, но я отказался от одноконтактного датчика температуры в отливку блока (очень завышал). Незадолго до этого покупал в экзисте трехконтактный датчик 600 р. поставил - не работает. к электрикам съездил - не работает, хотел вернуть - ставил сам? следы от ключа, .. ну в общем не взяли. Разломал датчик на две половины, в железом основании высверлил насквозь, нарезал резьбу и вкрутил одноконтактный с герметиком. Теперь показывает чуть больше 90, ну если по простому - от риски 90 градусов толщина 2 спичек или меньше
привет ну я как-то не готов к таким подвигам так все таки, у кавонидь есть мысли насчет этих двух точек, нафига они там?!
Думаю, что там между точками - нормальная температура полного разогрева. У меня когда-то на 90-ке NG стала падать темп. стрелка на приборке, - ее привычное для меня положение было ок. 90 град. Приехал на сервис, ввинтил в мотор новый оригинальный датчик Т. (который на приборку) - тотчас же стрелка на прогретой машине подошла к 2-м точкам и вентилятор стал срабатывать при подходе к первой точке. И так уже несколько лет.