Полировка автомобиля - как защитить кузов своего авто от царапин? Любой владелец авто знает, что даже самый бережный режим эксплуатации машины не защитит от старения и износа лакокрасочного покрытия. Старение вызывает и грязь, размазываемая при некачественной мойке, и воздействие кислотных осадков, разрушающее действие песка или пыли, тем более соли и реагентов. Все эти воздействия приводят к появлению микротрещин на покрытии автомобиля и развитию коррозии. Защитить от подобных напастей можно сделав качественную полировку автомобиля. Профессиональная полировка кузова с применением абразивных материалов поможет вернуть кузову первоначальный вид, как будто автомобиль только что сошел с конвейера производителя. Если ранее полировки автомобилей были финишным этапом малярных работ, то теперь это самостоятельный вид авто услуг. Полировка – это процесс создания защиты для покрытия автомобиля, т.е. это не столько эстетическая процедура, сколько в первую очередь защитная. Полировка поможет вашему авто не просто дольше быть красивым и блестящим, но и защитит его от негативных внешних воздействий. В конечном итоге качественная полировка приводит к увеличению срока эксплуатации. При полировке кузовов маскируются все неглубокие царапины или восстановить лакокрасочное покрытие с помощью нагрева поверхности верхнего слоя. Полировка кузова – процесс довольно сложный. Сначала все наружные пластиковые детали авто и стекла оклеиваются. Далее кузов очищается от пятен и мусора. И только потом происходит полировка кузова с помощью полировочных паст разной зернистости. Отдельные царапины локально ошкуривают, это необходимо для достижения наилучшего результата. Как правило, полироль состоит из жидкого стекла, а это обеспечивает: 1. - необыкновенный блеск. Полировкой авто с применением полироли можно придать старому кузову вид нового. 2. – благодаря полировке авто увеличивается срок эксплуатации. 3. - полировка авто приводит к экономии на мойках. Кузов с защитной полировкой нет необходимости мыть с химией, вся грязь просто легко смывается обычной водой, что позволяет экономить на стоимости моек. Качественная полироль длительное время не смывается водой под давлением или автошампунями, спокойно переносит процесс мойки и воздействие разрушающих факторов: солей или щелочных соединений, масел, абразивов песка и грязи, дорожных реагентов и воздействию ультрафиолета. Теперь о том, КАК ПОЛИРОВАТЬ. 1. Хорошо вымыть автомобиль. (оптимальный вариант - безконтактная мойка + автоматическая) или самостоятельно (руками) со специальными моющими средствами. 2. высушить автомобиль. 3. обезжирить кузов автомобиля антисиликоном (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП!!!) Если часть силикона (входит в состав дешовых полиролей) останется - это место практически невозможно будет отполировать и "царапки" будут "светиться". 4. В зависимости от используемых полиролей (производитель, зернистость, кол-во проходов) необходимо защитить все пластиковые и стеклянные детали кузова (исключение состовляет только полироли на водной основе - там просто все вытирается влажной салфеткой). 5. обработать кузов полировальной глиной (очень полезный этап) с обычной мыльной водой (уточняю - МЫЛЬНОЙ, а не с пеной от моющих средств. Оптимально использовать именно ХОЗЯЙСТВЕННОЕ мыло) 6. смыть остатки мыльного раствора с кузова струей воды БЕЗ большого давления. 7. высушить авто. 8. подготовить полировальную машинку и набор полировальных кругов. ВАЖНО!!! В зависимости от правильности подбора полировального круга, оборотов машинки и зерна полироли можно получить различный результат полировки! 9. подготовить набор микрофибровых салфеток 10. ......... полировать Специально не касаюсь вопроса выбора полировальных паст и производителей кругов - это не совсем по теме, да и начинаются тонкости Если тема интересная - прийдем и к выбору.
Расскажи по подробнее про антисиликон и глину!!!.... так же про подбор кругов, оборотов и полиролей(ввиду нашего с тобой предыдущего общения меня интересуют полироли именно на водной основе).....
Юра очень важную и интересную тему поднял вопросы которые у меня были задавал от незнания ждем продолжения
Продолжаю.... 1. В процессе эксплуатации на ЛКП автомобиля попадают различные химические реагенты (начиная от кислотных дождей и заканчивая взвесью химических реагентов от поливальщиков дорог). От всей этой химии происходит окисление верхнего слоя. Авто еще блестит и на мойке моется быстро... но что-то уже не так блестяще... Обычно автолюбитель начинает задумываться о полировке или после снежной зимы (кузов или не мыли, или мыли пару раз ) или перед продажей . То что окисление на лаке уже окаянное и идет процесс охрупчивания, растрескивания а в некоторых случаях и лака толком-то и не осталось - об этом как-то и не думается. Далее следует простейшее размышление: - блестит плохо, покрытие шершавое - нужно полирануться. - выясняется ГДЕ и КАК это можно сделать дешевле всего и самыми дешовыми материалами. - закупается оправка под диск, какойто поролоновый диск, берется полировальная абразивная паста (очень часто на рынке в развес за-недорого). - и полируется. Результат - авто начинает блестеть, но как-то не так . Почему? Да потому что полировка (как и окраска авто) не одно действие, а нормальный технологический процесс. Первое, что должен сделать полировщик, – обезжирить деталь (автомобиль вымыт и высушен), удалить маслянистые или битумные загрязнения с поверхности. Если забыть о них, то в процессе работы они засалят абразив и круг. Жировые отложения на лакокрасочной поверхности детали вполне могут испортить дело, понизив эффективность полировки и увеличив расход абразивных материалов. Этап обезжиривания, таким образом, – первый и необходимый этап полировки. Следующая задача – определить площадь обрабатываемой поверхности. Будь она не более копеечной монеты или размером с тетрадный лист, под нее всегда идет свой диаметр полировального круга. Сейчас продаются круги диаметром 32 мм, и 75-миллиметровый абразив для средних площадей, и, наконец, стандартный круг для больших площадей под шлифмашинку 150 мм. Следующий важный этап работы - шлифовка с применением абразивов (наждачек). Берется 2000 или даже 3000 наждачка и авто вышкуривается. После абразивной обработки детали должны быть устранены все повреждения. Если останется хотя бы небольшой дефект, то следующий этап работы повреждения не уберет. Таким образом, после шлифовки ни царапин, ни шагрени, ни пылинок на поверхности детали быть не должно. Далее убираем риску, которая неизбежно остается после абразивной обработки. Начинаем – абразивную полировку. Определив (примерно) по времени, потраченному на шлифовку поверхности, «твердость» лакокрасочного покрытия, выбираем соответствующую комбинацию полировальника и пасты. Если покрытие достаточно твердое, то используются высокоэффективная абразивная паста и шерстяной полировальник. Если покрытие обычное, то выбираются та же паста и средней жесткости поролоновый полировальник. Если покрытие мягкое, чаще всего это - свежеокрашенная поверхность, выбор средней жесткости полировальник и менее агрессивную пасту. Независимо от выбора пасты и полировальника, в результате абразивной полировки поверхность становится глянцевой. Однако этот глянец обманчивый. По нему невозможно определить, как будет выглядеть лакокрасочное покрытие автомобиля, скажем, через неделю. Поэтому останавливать процесс полировки на этом этапе нельзя. Завершающий этап работы – собственно полировка. Так называемыми "финишными" пастами с антиголограмными свойствами и мягким кругом деталь полируется. Остатки пасты убираются чистой тканью с микрофиброй. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - ПЫЛИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!! Далее - дополнительный этап – «защита блеска». Некоторые говорят, что этот этап не обязателен. Мне сложно судить, но нанеся тефлоновое или восковое покрытие (обычно руками и антистатической губкой) на лакокрасочном покрытии создается тонкий поверхностный слой, защищающий поверхность от воздействия ультрафиолета, а следовательно, с течением времени, и от помутнения. Продолжение следует... Следующий шаг - какие бывают повреждения ЛКП и что можно исправить, а что нет.
Пишу сам. Просто сейчас в моменте заморочились учебным центром - вот и материал готовлю (Конечно что-то с инета тырнул... Но это уже было давно)
Не торопись ты промашинки Дойдем и до них Хотя, что тут доходить - ЛЮБЫЕ! Главное, что-б обороты регулировались от 600-800 оборотов\мин до 2000 оборотов\мин. Не мудрствуя лукаво - глянь стоимость УШМ с регулировкой оборотов. Фирма не принципиальна (в новом состоянии). Просто БОШ-профешин проживет десятиления, Макита (обычная) - годы, а какой-то РОБУР ... ну поживет какоето время... Сейчас терзаю ИНТЕРСКОЛ (нашенский) - намана пока жив