Всем привет! Вот и я созрел до переборки своего движка. Причины: - расход масла около 2л на 1000км - компрессия разнится от 4 до 9 очков - на холостых колбасит не по детски - динамика очень плохая и т.д. и т.п. Решил сделать все сам, не спеша и основательно. Но денег в обрез... Буду снимать двиг. заказал все прокладки: - под ГБЦ 2шт - под крышки головок 2шт - под впускной коллектор - в местах соединения ГБЦ и впускного 2шт - прокладки поддона (верхняя и нижняя) а также: - кольца комплект - упорные полукольца коленвала - 2 ремня - все ролики - маслосъемные колпачки - помпу с прокладкой - термостат Подскажите пожалуйста, может нужно еще что нибудь дозаказать? на что обратить внимание? PS вкладыши коренные и шатунные, а также сальники распредвалов и коленвала, диск сцепления, выжимной менялись прошлой осенью, когда пропало давление и двиг застучал... жалею что не поменял кольца тогда... но делали это на СТО, и отношение было лишь бы лишь бы... теперь вот хочу все сам сделать, основательно. Подскажите может что упустил.
Сальники обязательно, но только не ЕРЛИГ. Датчики давления и температуры масла, колечко под термостат, колечко под теплообменник маслофильтра, пластиковая заглушка на левую головку, клапана избыточного давления( по одному в головах и два в лючке под впускным коллектором). Поосторожнее с выпускными коллекторами, часто загибают плоскость, и срываютса шпильки. Разбери паук, перебери, почисть.
с учетом такого разброса по компрессии и расхода масла то надо заказывать рем поршневую (скорее всего в цпг у тебя если хон и остался то эллипс палюбас есть и хороший), по поводу гбц баюсь заменой мск ничего не решишь ибо направляющим втулкам клапанов у тя скорее всего писец так же как и самим стержням итд хотябы еще разбери маслонасос... а вообще нужно все промерять и после этого делать выводы...
да и вкладыши одноразовые, ставить их вторично не хорошо, надо разобрать двигатель, все промерить, а уж потом железки покупать, не можешь сам промерить, попроси моториста знакомого, или вези блок и головки в мотор-фирму, в Москве Механика вроде хорошо делает.Потом посчитай бюджет ремонта, может выгоднее будет движек контрактный купить, хотя сам сделаешь лучше, да и новее будет
Как можно проверить направляющие клапанов? Надо чтоб клапан в ней поперек не болтался? Насчет "паука" не понял, у меня ведь его нет, или я ошибаюсь? Отвезти блок для замеров и расточки не знаю куда... у нас не так много таких специалистов. Через 3 дня загоняю машину в бокс и приступаю к разбору, буду все фотать и выкладывать сюда отчет, дополнительные зап части буду заказывать по мере необходимости. У кого еще какие мысли будут?
Не лезь к блоку и поршням. Поменяй кольца и будешь ездить дальше - на твой век хватит. А вот ГБЦ надо бы померить на плоскость и шлифануть при необходимости, проверить люфт клапанов и поменять направляющие при необходимости, притереть клапана. Про впускной у меня на сайте прочитай про снятие впускного - надо осмотреть заслонки на предмет надежного их крепления.
клапана притерать обязательно буду, т.к. думаю часть компрессии теряется из за их негерметичного прилегания, а вот с направляющими не знаю как быть... если окажется что клапана в них болтаются будет плохо. Для замены вроде как надо что то греть что то охлаждать, и очень ровно их запресовывать. только чем?
Сам не сделаешь - направляющие мало впрессовать - их разворачивать потом надо под нужный диаметр, а также посадочные места под клапана, потом притирать - тут без специальной оснастки не обойтись. Неужели в Кемерово контор нет по ремонту авто? Отдай им ГБЦ пусть переберут, остальное сам.
конторы может и есть, только вот либо денег много просят, либо за качество страшно. в общем буду решать проблемы по мере их поступления как точно проверить состояние направляющих. может они у меня в порядке еще?
сальники на валах распредвала менялись прошлой осенью. и сейчас в хорошем состоянии насчет гидриков, теперь я новые покупать не буду, недавно со знакомым перебирали его гидрики на А4 с полным их разбором и промывкой. гадости там всякой было немерено. До ремонта они цокали, после - абсолютная тишина, так что свои я тоже переберу.
Люфт клапанов в направляющих тоже замеряется приспособлением, в любой книжке по ремонту есть рисунки и данные.
Надо вставить клапан, и посмотреть как он болтается. Более точно процедуру кто-то недавно описывал, поищи. Сальники лучше поменять, могут при снятии-установке повредится, будет очень обидно опять менять. Они недорого же.
Может под словом паук имелся ввиду впускной коллектор? Его бы тоже вскрыть не мешало, возможно заслонки все поотваливались!!!
заслонки не отвалются, это не АВС, сальники менять однозначно, а вот про переборку гидрокомпенсаторов можно поподробнее??? первый раз слышу про такое, так для общего развития.направляющие замени в конторе, плоскость привалочную, впринципе можно и не шлифовать, если плохим антифризом не сожралась, но есть риск что при небольшом даже перегреве, головку могло чуток повести,лучше конечно шлифануть, это не так дорого, рублев 500,вообще работы по головке не очень дорогие как показывает практика, а выкраивать себе дороже, ты сначала узнай порядок цен, а потом думай.Замеры вроде и бесплатно они сделают
ИМХО Сказали все что нужно , для себя очередность:1) ГБЦ :-> плоскость -направляющие -> правка седла -> притирка(по показаниям радиального люфта клапана в направляющих если гуд -притирка);2)Блок -картер : -> нутромер->кольца , микрометр - >шейки ,вкладыши (добавлю проверку масляного насоса) Но здесь общее ,конкретно для этого мотора уже сказали , и я поддержу:very_cool:- слишком большой разброс избыточного давления в цилиндрах ,боюсь нужна будет расточка с рем .поршнями , можно будет промерить колен.вал на призмах вместе с ремонтом блока. По впуску на шестерку написаны тома не буду уточнять ,все прокладки коллектора новые , сальники - то-же не люблю Елринг ... Но это личное ..Тщательно осмотреть шпильки выпускного коллектора и сами коллектора , довольно часто ломаются .. Компенсаторы не ремонтирую ,раньше на Т2 мыл ... Добавлю изюминку ,впрочем обладателям она известна ,если блок в расточку ,обратные клапана и трубку подачи масла на охлаждения поршней СНЯТЬ!!! После ремонта ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ масляные каналы ! Соответственно нужно будет добавить прокладку маслоотделителя в перечень ,я -бы все равно туда залез и все почистил ,даже если блок в ремонт и не пойдет..Что вспомнил ;-)....
Про гидрики, без фоток сложно описать, но попробую, процедура не сложная и в то же время эффективная. Итак: 1 берем растворитель 646 (понадобится пара бутылок) или что то подобное и разливаем его (не весь сразу, потом будем менять по мере загрязнения) по 3 чашкам (для этого мы использовали пластиковые бутылки, предварительно отрезав их на см 5 от низа) 2 расскажу вкратце об устройстве гидрокомпенсатора, состоит он из корпуса (непосредственно видимая часть), поршня который вставлен в корпус и удерживается от вылетания стопорным кольцом, и пружиной придавливается из нутри в наружу (если на сухой без масла гидрик надовить на внутреннюю часть, ту что толкает клапан, то он будет легко продавливатся, заполненный маслом продавливается совсем чуть чуть и тяжело), далее в самом поршне есть еще один поршенек, на конце которого имеется шарик который изнутри придавливается маленькой пружинкой, а с другой стороны удерживается шайбой с отверстиями 3 итак берем хорошие плоскогубцы в одну руку а гидрик в другую, цепляемся за поршень и вытягиваем его вместе с маленьким поршеньком на свет божий, при этом получается 3 детали: корпус, пружина, и поршень со стопорным кольцом в котором находится еще один поршенек. 4 кладем эти 3 части (предварительно вылив из корпуса остатки масла) в растворитель (в первую чашку) минут на 5-10 для отмокания (обратите внимание, к каком состоянии находятся детали, сколько на них налета и пр. гадости) 5 по прошествии этого времени достаем отмоченные части, хорошо пропаласкав (цвет растворителя при этом примет грязный оттенок), затем кладем все это хозяйство во вторую чашку с растворителем (в это время снимаем 2й гидрик и кладем его для омачивания, пока мы будем возится с первым) и сначала начинаем оттирать корпус (особенно внутреннюю часть где ходит поршень), когда отчистим откладываем корпус в сторонку и промываем пружину и откладываем ее к корпусу, затем беремся за поршень, аккуратно вытаскиваем из него маленький поршенек и пока кидаем его в чашку, оттираем большой поршень, очищаю наружнюю и внутреннюю части, после чего откладываем в сторону к корпусу и пружине, осталось самое интересное - маленький поршенек, с него мы аккуратно не растеряв ничего снимаем шайбу (подцепив отверточкой или еще чем нибудь) и вытаскиваем шарик с маленькой пружинкой, все также тщательно моем в 3й чашке (там самый чистый растворитель) 6 собираем все это дело: начинаем с маленького поршенька ставим на место пружинку и капаем масла, затем шарик и шайбу (она как бы на распорках), капаем еще масла, затем берем большой поршень капаем внурь масла и втавляем в него маленький поршенек, затем несколько раз надавливаем на маленький поршенек (он должен выталкиватся воздухом который сжимается при нажатии), далее поршень со вставленным поршеньком обмазываем маслом и втавляем в корпус до щелчка (стопорное кольцо), обмазываем корпус маслом снаружи и ставим на место 7 берем 2й отмоченный и на его место кладем 3й и т.д. до конца после утановки всех гидриков на место и установки распредвала, желательно некоторе время подождать, а затем провернуть распредвал на 180 и еще подождать, чтоб каждый гидрик побылв нажатом положении 8 собираем все и заводим, по началу они будут побрякивать, т.к. в них нет масла, но после прогрева и 5 минут 2500 оборотов, звук должен исчезнуть совсем, как будто новые гидрики. Метод не мой, но 100% действующий, проверено Вроде подробно описал, если что спрашивайте