да для нормального функционирования генератора на низких оборотах НЕОБХОДИМО внешнее возбуждение умники советующие иное - В ЛЕС - отключайте у себя на гене возбуждение и катайтесь без него
Лампа нужна для первоначального возбуждения генератора.Даже без неё гена прекрасно запускается после перегазовки, и работает.(на практике!!!!)
а на высоких не надо? еще интересно когда люди называют "токосъемные кольца" если лампочка на приборке о заряде гены перегорит генератор перестанет работать? (просто интересно) вот например сигналка не глушит машину если лампочка ручника перегорела (автозапуск стоит) и не может завести (постоянно крутит) если перегорела лампочка давления масла.
вперед на танки... а другим советовать не надо и эта тролить тож в лес у ТС проблема из за незнания а вас несет в поля теорий
И где ошибочка? Здесь вроде зарядку обсуждают - вот про нее и написал, а не про абстрактную приборку...
если посмотреть на схему то можно увидеть что реле контролирует напряжение бортовой сети именно по проводу возбуждения... что будет если его не контролировать ? что происходит на ХХ ? а если есть сильные потребители ? в нашей маленькой деревне я пару раз в день стою в заторах минут по пять а если стать на подольше ? а как предлагаете прогревать машину без стабильного возбуждения ?
После 3000 оборотов гена начинает сама возбуждаться и этого возбуждения ей хватает для дальнейшей нормальной работы и зарядки аккума. Лампа и цепь возбуждения нужна только для езды ниже 3000 с лишним, иначе заряда нормального не будет.
Зарядный ток на наших машинах никак не регулируется. Регулируется напряжение на генераторе. Если напряжение на гене меньше 14,3. 14,5 , то 1 потеря на соединениях, 2 очень большая налрузка/посаженный акб,много потребителей и т д/ 3 пробуксовка ремня. 4 неисправность генератора. Лампочка в приборке не причем.
Ну так сам и почитай, там сказано:"Из рис.9 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки (лампа контроля заряда на панели приборов автомобиля). При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня". И не слова что регулировка осуществляется по этой цепочке
я в отличии от теоретиков все это проходил на практике на схеме, а ссыль именно на схему, все видно на заборах чё токо не напишут.... это не повод давать советы опираясь на статьи из инета либо опыт типа ну "я то доехал до дома" как уже говорилось мною выше - прежде чем парафинить мозг возьми и отключи на СВОЕЙ машине возбуждение и покатайся несколько дней НЕ акцентируя внимание на заряд аккума... потом можно будет разговаривать хотя я сильно сомневаюсь что будет о чем .[/QUOTE] Был по-внимательнее, то заметил что я писал про практику.Удачи.
Реле электронное, контролирует напругу по напряжению., вся схема завязана в самом реле, ни каких проводов не надо. Это в наших аглоблях. На современных тачках, да, там берется управление по напруги из недр авто, по отдельному проводу, да еще и управляется компом. Но это не наш случай.
делов то, у половины сотки да а6 с вольтметрами, выкрутить лампочку из щитка и посмотреть на напряжение. у меня -22 на улице я пас
Лампочку поменял толку = 0! В общем сняв генератор ( а это жуткий геморой, т.к. нижний болт упирается в крыльчатку вентилятора, которую в свою очередь что бы снять нужно отодвинуть радиаторы, а для этого как минимум нужно снять бампер...) = в очередной раз спасибо немцам ! и разобрав его оказалось что в регуляторе напряжение от щетки шло через пружинку, а контактные кольца ротора умерли пол стони тыс км назад! Перепаял щетки бош ( причем снова трудность, т.к. регулятор проектировали гады и сволочи(HELLa), видимо сделали его необслуживаемым = стёрлись щётки меняй регулятор в сборе, смысла так делать не понял, в 1995 году еще вымогательством на автозапчастях не занимались как сейчас) и поменял кольца (в сборе, фирма Cargo 135172 82 рубля)! Итог: без нагрузки 14.4 V под нагрузкой(Печка/обогрев/ближн./дальн./аварийка) 13.9 V !
что и требовалось доказать моё сообщение номер 8: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8614866#post8614866 Там всё меняется спокойно, и щётки и токосьёмные кольца, не надо грязи!а что сразу подшипники не заменил?