Возможно боян. но поиском ничего не нашел: Очередной раз засвистел передний подшипник э/двигателя печки. Прослужил всего 1,5 года, кетайский от 44 кузова. Причина свиста обычная - "прихват" валом двигателя подшипника и вращение его вместе с валом относительно посадочного места подшипника. Модернизировал этот узел посредством установки подшипника качения. Технология, тип подшипника (обязательно закрытый) -понятны из фотографий.
хорошо бы услышать ,насколько шумность работы увеличилась ....подшипники трения ставят из за "безшумности" .... один подшипник поменял или оба ?
Заменил только передний подшипник, задний, близ щеточного узла, в первозданном виде и нет смысла его тревожить. Просто добавил смазки. "Шумность" работы отопителя по субъективным слуховым ощущениям не возросла или увеличилась, но незначительно. На первой ступени вращения можно слышать только при остановленном двигателе. И, вероятно, это нормально - э/мотор покоится на резиновых аммортизаторах и "зад" из пластика защемлен стопорным кольцом через резиновую втулку. И уж совсем стало тихо, если сравнивать звук э/мотора перед заменой узла: это и свист и скрежет и еще какие-то утробные звуки. Покатаемся, послушаем далее в процессе эксплуатации. Зима, однако.
А можно наболевший вопрос??? Это сложно, поменять подшипник скольжения на подшипник качения? Или просто, выташил втулку и запрессовал подшипник? И с какими потерями я могу столкнуться при разборке сего девайса? Ауди 100 44 кузов, переходная...Заранее спасибо...
Поиском пройдись на тему замены моторчика печки. Там и про снятие крыльчатки, и про разборку много полезного. Это про потери. А про то, сложно ли поменять, так это кому как. Автор довольно скупо осветил техпроцесс замены, надеясь, видимо, на поголовную техническую подкованность форумчан. Поэтому замечу, что он установил дополнительную деталь, которую выточил, надо полагать, на токарном станке (что предполагает наличие токарного станка или знакомого токаря). Т.е. подшипник качения устанавливается не абы как, а в эту самую деталь (назовем ее ступицей), которая прикручивается к той П-образной херне (см. фото) четырьмя винтами. Как видим, это не просто "вытащил втулку и запрессовал подшипник". Так что без токаря по предложенной методе не обойтись.
исходя из этого, хочу добавить можно было сразу мотор оригинал или бош (он же оригинал) поставить и забыть. т.к. кроилово приводит к попадалову т.к. на машинах с климатом снятие и установка мотора - не самое приятное занятие. так лучше один раз снять весь отопитель с заслонками, поменять мотор и радиатор печки сразу. чтобы лет 10-15 не лезть туда. ps на отчет это не тянет. ни размеров подшипника, ни размеров детали. т.е. разбери все и сиди прикидывай. с таким отчетом что он есть, что его нет.
Не могу во всем согласиться. Мотор оригинал, судя по экзисту, стоит более 7 тысяч рубликов. И, если поюзать поиск, большинство форумчан это не устраивает и они предпочитают китай с заменой крыльчатки и пр. В чем попадалово? Разве хороший подшипник качения прослужит меньше любого подшипника скольжения? Помнится, в бытность свою тазоводом, мы все (или почти все) меняли моторы со скольжением на качения и ниче, не попадали. Лично я три года горя не знал. Да и кто ныне поручится за качество оригинальных моторов? Вот тут ты, сдается мне, забыл вставить словечко "ИМХО", ибо каждый решает сам, что ему делать, исходя из своих убеждений, финансовых возможностей и пр. Без климата менять мотор от силы полчаса-час, а кто-то ради экономии денег или по иным соображениям готов снимать-ставить сколько угодно. Да и кто собирается кататься на одной авто лет 10-15? Да, хоть и не про него речь, но радиатор печки лучше оригинал. Тут согласен, может быть попадалово. Вот тут я с тобой почти согласен. P.S. ИМХО, любая информация, пусть даже куцая, не бывает лишней. Хотя бы для того, чтобы не наступать на грабли.
[Q ps на отчет это не тянет. ни размеров подшипника, ни размеров детали. т.е. разбери все и сиди прикидывай. с таким отчетом что он есть, что его нет.[/QUOTE] Не согласен! Там четко видно какой подшипник надо ставить!
а дальше-то что? я не спорю, может кому и пригодится в колхозе, но как метод сэкономить, сомнительно. т.е. сначала покупаешь вентилятор китайский, ставишь его. потом снимаешь, покупаешь подшипник и к токарю. там все обмеряешь, включая площадку для крепления этого держателя. все собираешь, ставишь. через год начинает свистеть задний подшипник скольжения. где экономия? насколько известно, время дороже всего. еще раз говорю - это не отчет, это "рекомендация по ремонту" или "вот вариант, как я чинил китайский вентилятор". да не будет на меня обижен автор, а примет это к сведению и, возможно, выложит сюда размеры ступицы. тогда будет полная картина и тогда любой желающий прикупив подшипник, подготовив переходник и найдя подходящие щетки просто продлит жизнь родного вентилятора.
Ну размеры ступицы вычислить не сложно, но иметь их заранее тоже не лишним будет. Куда сложнее изготовить деталь, ведь точность должна быть высокой, для того чтобы соблюсти соосность с имеющимся подшипником скольжения. Данная деталь не обладает никакой регулировкой. Это хорошая кустарщина, или продукт воензавода.
Это, вероятно, тот случай, когда критическая масса критики превращается в материальную силу, которая позволила выполнить чертежик «фланца» к моей заметке (на отчет она конечно не похожа и извините за "туфтологию"). Почему некоторые размеры для справок ? Очень просто: посадочное место под подшипник токарю надо доводить конкретно, для этого дать ему подшипник, чтобы он сел на место с небольшим натягом. Если не получится натяг, то можно сделать стопорные винты в обойме (1 или 2), показал возможное место маленьким пунктиром. Расположение четырех отверстий тоже лучше отметить по месту, но предварительно отцентровать ротор двигателя, поместив в зазор между статором и ротором ленту из материала пластиковой бутылки. Намотать на ротор необходимое количество слоев и вставить его плотно в штатное положение. Установить без расклепа передний щит и по его отверстиям сделать отметки на «фланце», предварительно установленном вместе с подшипником на роторе. Но у кого «верный глаз» - может обойтись и без фиксации ротора. Затем четыре раза просверлить по отметкам и нарезать резьбу М3. Помещаю фото второго мотора, после модернизации. Это китайский за 1,5 крубля. Засвистел через 1,5 года, я писал. Сейчас установлен бошевский, родной, который модернизировался под №1. Отъездил 3 месяца, полет нормальный. Печка стала объективно лучше работать. На НГ катал к финнам. За бортом было до – 25°, двигатель около 90°, в салоне ташкент, моторчик на второй позиции. Каждый волен поступать сообразно своим возможностям. Здесь затраты составили 44 рубля, стоимость подшипника. Машина без климы и салонного фильтра, поэтому моторчик снимается пять минут, ставить чуть дольше – напрягает правильная расстановка резиновых клиньев. Если будете отделять разъем подвода питания (на моторчике), запомните его положение. Можно перепутать и ключ (выступ) перевернется на 180° и тогда клинья, установленные по старым «отпечаткам», просто не смогут попасть в пазы полости печки. Да, подшипник № 608 2R5.
И вот еще: на передней подшипниковой крышке или щите, как я назвал в предыдущем посте, срезать все лишнее, что мешает плотному прилеганию поверхности "фланца" к передней стенки крышки. В самом первом посте темы на фото видны следы удаления этого вредного "лишнего". У моторчиков со стажем наблюдается большой износ коллектора в области контакта графитовых щеток. В этом случае очень желательно провести небольшое ТО - проточить аккуратно коллектор на токарном станке для выравнивания поверхности. Аккуратно, не повредите ступеньку к которой припаяны провода и оцените степень износа. Затем необходимо "продорожить" пазы коллектора, освободить их от частиц металла и графита. Эти частицы резко ухудшают изоляцию, что приводит к повышенному расходу энергии и снижению оборотов вала моторчика. Для этого требуется осколок ножовочного полотна, заточенный в виде крючка. После этой операции снять шабером заусенцы с острых граней. Шлифануть пластины коллектора "нулевкой"и полировать тканью. Далее коллектор промыть, лучше всего подойдет спирт.
Приветствую Вот еще способ реанимации старого моторчика. Нужно повернуть заднюю пластиковую часть (на фото обведена красным) относительно мотора на 180 градусов. Для этого я высверлил старое крепление, отпаял провода к щеткам, повернул эту пластиковую деталь на 180 градусов, закрепил её с помощью заклепок 3ммх10мм и припоял провода обратно. Единственное что надо сразу пометить провода как было что бы припоять точно также иначе двигатель будет крутится в другую сторону. И смазать старые втулки. Мне данный способ помог хотя до того как сделал доставал из печки моторчик каждую неделю и смазывал. Сейчас уже прошо 3 месяца, свиста нет.
Усложнил. Может так оно и надо. Я уж где-то писал как особо не напрягаясь избавится от скрипа в оригинальном моторе. Все боятся чтоли раскернить суппорта подшипников, в этом ничего страшного нет просто надо делать окуратно, потдел отверткой, ковырнул и усе. Дальше мылем, чистем, смазываем, размазываем и керним обратно. Все. Р.S. Пол года езжу и не жужит, выкидывать, менять мотор не надо тем более на китай.
Спасибо автору за идею и за чертежи! Перебираю моторчик отопителя с моей A80Q. Тоже перехожу на подшипники качения. Кстати подшипники такие можно купить в любом спортивном магазине. Они подходят от роликовых коньков и скейтов, продаются по 8 шт общей стоимостью 80 руб. Причем есть разные модификации, от бюджетных до суперточных-высокотехнологичных! PS (кстати такие подшипники установлены в крыльчатке вторичного (пассивного) вентилятора охлаждения радиатора двигателя, в системах охлаждения увеличенной мощности)
Вот и я, наконец-то, заменил подшипник на на своем моторчике. Подшипник (FAG) был когда-то куплен на кунцевском авторынке в магазинчике по ремонту генераторов. В результате как ни прислушивался, никакого шума кроме аэродинамического не услышал. Единственное замечание: наружный диаметр фланца стоит точить 41 мм, а не 42, дабы иметь возможность "играть" им в процессе центровки ротора.