Доброго времени суток. Пожалуйста помогите советом иль делом, 6ст АКПП работала без нареканий, но в последнее время начались проблемы с переключением передач. При разгоне и торможении периодически начались рывки, в основном на 2-ю, то резкий скачек, то буксует. Если разгон плавный, то вроде бы ни чего, но стоит притопить, сильный рывок с 1 на 2, потом все ровно, и при резком торможении бывает так резко включится 2-я, что аж удар ощущается сильный! помогите плизз! 2006г., 2.0 125 000 км.
Добрый день, тоже столкнулся с подобной проблемой - на прогретой коробке начинаются рывки при переключении на 2-ю и 3-ю передачи. Много что читал про это - обычно все говорят об износе гидроблока, что в этой АКПП это распространенный симптом, вызванный износом клапанов гидроблока. Но мне кажется, что причиной является перегрев масла в АКПП, вызванный ненадлежащим охлаждением - установлен слабый теплообменник. Возможно со временем он забивается и значительно уменьшает теплоотведение - в результате АКПП начинает регулярно перегреваться, что приводит к ее некорректной работе. Для себя решил начать устранение этих ударов с замены теплообменника АКПП на новый, замены масла АКПП с фильтром + замены охлаждающей жидкости+ проверки работы термостата и радиатора охлаждения. Также хочу папробовать установить дополнительный усилитель теплообмена, вставляющийся во входной патрубок теплообменника АКПП, который устанавливается на Ауди ТТ.
С теми же проблемами еду в сервис к коробочникам. Да скорее всего гидроблок. На форуме пасатоводов (на пасатах эта коробка очень распространена) есть инфо по этой проблеме и отзывы о коробочных сервисах. http://www.passat-club.ru/forum/thr...B%FC%ED%FB%E9-%F0%E5%EC%EE%ED%F2-%E0%EA%EF%EF
по Вашей ссылке опять мнения разделились - нормальный износ против ненормального перегрева. Я за вторую версию. Просто замена масла в этом случае ничего не решит - новое масло с таким же успехом перегреется. Необходимо решать вопрос с отводом тепла. Как ни странно, ни кто не обращает внимания на теплообменник, а он играет решающую роль в жизни АКПП - по документации у официалов и производителя АКПП - масло вообще не требовало замены - АКПП гермитичная. Только в этом году у официалов Шкоды появился жесткий регламент менять масло каждые 60 тыс. Я предполагаю, что теплообменник со временем забивается, особенно если охлаждающая жидкость меняется нерегулярно (а далеко не все ее меняют раз в два года) + накапливаются отложения-в результате перегрев, который особенно проявляется летом. От перегрева умирают солиноиды, меняет свойства масло и начинаются удары.
В это воскресенье у официалов тестировал работу АКПП - ездили с монитором и следили за температурой масла и ОЖ - рывки начались при температуре масла 94С, температура двигателя была 87С (нормально прогретый). При этом температура масла прололжала рости несмотря на спокойный характер движения-80-90 км/ч, плавный разгон и торможение. На улице было +6С. Тут вообще удивительное решение инженеров - коробку охлаждает ГОРЯЧАЯ ОЖ после двигателя и до радиатора! Никак не могу найти информацию по нормальной температуре масла АКПП - кто знает, подскажите пожалуйста, только не голословно - опираясь на документы, описания.
Интересно, сколько вы отдали денег за такие покатушки у ОД))) Решение, абсолютно адекватное. Помните про то, что помимо охлаждения, контур с ОЖ еще и прогревает АКПП до рабочей температуры, в холодное время года. Гораздо показательней не температура масла, а его состояние, и степень загаженности магнита в поддоне.
Цены у официалов заставляют вспомнить песню "властелин колец", но немного в другом ракурсе. По поводу нагрева АКПП зимой - большинство коробок других моделей прогревают себя сами (как я понял) и не жалуются. К тому же надо заметить что греть особо нечем - двигатель сам разогревается очень медленно (2.0 FSI) - у меня сейчас стрелка термометра начинает подниматься только через 8 мин движения! А прогревается до рабочей километров за 12-15. При этом скорость нагрева АКПП примерно такая-же, если не быстрее. Даже если предположить КПД АКПП = 90% (я просто точно не знаю реальный КПД) и режим движения =50% мощности, то мы получим потери = 5.5 кВт. Пусть не вся энергия идет на тепло, но даже при теплопотерях 2 кВт (как чайник электрический) - зачем ее греть? - она сама прогреется. По поводу состояния масла - это конечно бесспорно - это рабочее тело, от которого все зависит. Но я читал множество случаев по этой АКПП, когда масло было чистым и негарелым, а АКПП начинала сбоить. Мой случай - масло и магниты проверял год назад - все чисто, езжу я более менее спокойно, в режиме Drive. Пробег 120000, по пробкам езжу не много - не часами каждый день. ТО регулярные, по регламенту, у ОД. И при этом АКПП начала дергать - началось летом, после 10-15 мин в пробках. Проблема медленно прогрессировала. Сейчас рывки начинаются на прогретом моторе минут через 10 спокойного движения. При этом пока температура АКПП ниже 94-96 градусов - все работает прекрасно. Поэтому не могу однозначно выявить причину, но предполагаю перегрев из-за проблемм теплоотвода.
Нужно помыть в керосине гидроплиту и соленоиды. Возможно заменить один из соленоидов. Но сперва тупо помыть. Ы.З. Это все при условии, что ошибок ни по коробке ни по двигателю нет. Коробка AW 09G?
Коробка 09G. Ошибок нет, аварийного режима не было (надеюсь и не будет). Уже многие писали что состояние этой АКПП практически не диагностируется без вскрытия. Даже при серьезных ударах, ошибок в системе диагностики нет - система диагностики фиксирует только совсем криминальные вещи - значительный перегрев (если не ошибаюсь, выше 130С), значительные пробуксовки фрикционов, которые можно почувствовать не проверяя по компьютеру. По поводу промывки гидроблока, конечно это не повредит, а может и улучшит ситуацию, но я хочу четко понять, что именно приводит к таким сбоям и почему. Если это засор гидроблока, то у меня вопрос - почему при температуре масла ниже 94С все работает нормально? Если износ клапанов или электромагнитов, то вопрос тот-же - в этих случаях рывки бы начинались сразу и были бы все время. Более того, если почувствовав удары перейти в ручной режим управления на некоторое время и поездить на оборотах до 3-3,5 тыс/мин (в режиме D тахометр редко переваливает за 2-2,5 тыс/мин), а потом перейти в обычный D, то АКПП начнет работать нормально. Потом, видимо она опять перегревается и удары возобновляются. Также хотелось быточно понять что вызывает удары - неправильная работа клапана (солиноида) блокирования гидротрансформатора, неправильная работа клапана-регулятора главного давления, неправильная работа электронного блока управления (он внешний, но может в нем алгоритмы заложены некорректные). Пока никто не смог мне точно сказать, что именно работает не так и почему. А проводить ревизию всего, что только можно в надежде случайно угадать мне не хочется и денег на это нет. И не узнав причины сбоя, где гарантия, что это не случится опять после ремонта? К сожалению, специалисты по ремонту АКПП сами точно не знают причину выхода из строя и занимаются крупноузловым ремонтом - их понять можно, у них множество различных КПП в работе и досканально знать каждую может только очень хороший и опытный мастер. Но у меня есть время и желание разобраться именно в этой АКПП, и поделиться информацией со всеми, кому интересно.
Читал прол более древние коробки, им промывка гидроблока и замена мелких деталей помогает... Про нашу же 09G конкретного ответа как замена гидроблока нет... Поменля на 100 000км, проехал 35 000км и все ок... Теорий куча, основная конечно это перегрев, на пассатах кстати вроде стоит радиатор и проблема та же, теории о том что плиту ведет, но думаю это выдумка тех про продает гидроблоки, сам же склоняюсь к выходу из строя главного регулятора давления и смерти фрикционов так как на них склой какой то стирается... Не очень подкован в техническом плане... На Вольво такие же коробки и они ставят доп радиатор и ресурс увеличивается на 30%... Вот и Вы пишете что если обороты побольше держать то все более мнее хорошо, это так же подтверждает что клапана отлипают и начинают нормально работать, как раз их работой и руководит главный регулятор давления, но его насколько знаю отдельно нельзя купить... Есть какие то ремкоплекты америкосовские, но что в них...
По поводу регулятора давления - он работает независимо от оборотов двигателя - это электромагнит, управляемый непрерывно импульсными сигналами от блока управления, опираясь на измерение датчика давления. Другое дело, что на малых оборотах при плохой производительности насоса, давления может не хватать - но откуда тогда удары - тогда должны быть пробуксовки. Как я читал на другом форуме на тему замены масла в этой АКПП - если масла меньше необходимого - появляется пробуксовка, если масла больше необходимого - появляются удары. У меня на повышенных оборотах ситуация улучшается, на мой взгляд, из-за ускорения циркуляции масла в АКПП и ОЖ в контуре охлаждения - усиливается теплообмен. По поводу смерти фрикционов - такое должно возникать при отжигах со светофоров или длительной езле по бездорожью. Еще может быть из-за низкого уровня масла. Но я со светофоров не пуляю, по бездорожью не езжу, масло в КПП не менял, утечки масла вроде нет. Кстати тоже читал, что фрикционы выполнены с применением материала вроде прессованной бумаги. При интенсивном износе частицы бумаги попадают в масло и забивают каналы гидроблока.
Причем тут смерть фрикционов и продукты естественного износа фрикционов? Слейте масло из АКПП, и посмотрите во что оно превращается после 60 ткм. Если хотите каких то изменений, единственный вариант - замена масла. Если не помогло- замена гидроблока. Удивляться, почему масло проехавшее 60 ткм теряет свои свойства после прогрева- по моему глупо.
Масло в этом случае конечно надо менять. Но если масло теряет свои свойства за 60 тыс км, почему производитель не указывал необходимость регулярной замены? Я не верю в то, что там работают плохие специалисты, как Вы сказали "глупые" или что они забыли это указать или ошиблись. И инженеры ВАГ не говорили о необходимости замены - непонятно. По замене гидроблока - новый гидроблок может также умереть - необходимо найти причину и устранить ее.
Мне кажется, вас кто-то вводит в заблуждение, или вы сами себя вводите. PCU, Pressure Control Unit, или регулятор давления - это обычный соленоид. Только если все соленоиды в нормальном состоянии открыты, а закрываются, когда мозги (ECU) подают на них напряжение (а если быть точным, то землю), то этот наоборот закрыт и открывается при определенном давлении. Впринципе, это самый дорогой и капризный тип соленоидов, если обычные можно сторговать за 30-40$, то за PCU просят 150 и более. Согласан с Apansik, если масло не меняли, то это первое и самое дешевое, что нужно сделать. Причем, не прокачкой, или отсосом, а нормально, сняв поддон и осмотрев магнит. На гольфклубе уже поднималась тема по этим изделиям японских рукожопов. Там просто соленоид положили в стакан с керосином и подвая на него короткие импульсы разработали. Рассказы что масло заливается на весь срок - ерунда. Более того, серьезные конторы, типа той же ATSG всегда пишут, что более 60 тыщ без замены масла черевато для коробки. Ы.З. Очень рекомендую инструкции по ремонту АКПП от ATSG. Даже если сами не полезите - чтобы в сервисе не разводили надо ознакомиться. У них по большинству моделей есть. Фото девайса не найду, но кусок переписки процитирую
Вы физику в школе изучали? Глупые не инженеры, это цель любого автоконцерна, чтобы автомобиль жил гарантийный срок, а потом сыпался. Апогеем этой цели стала DSG-7. Не расчитали немного, до конца гарантийного срока доезжают единицы. Инженеры далеко не глупые сидят, только правят компаниями сейчас маркетологи, а довели до этого сами потребители, и законы общества потребления: оплатил кредит- выкини старый авто, возьми новый в кредит. Касаемо 09G, коробка эта живет больше 100ткм только при одном условии- замена масла с периодичностью минимум в 60 ткм.
Оказалась катушка зажигания. Не обратил внимания, что на холостых идут пропуски зажигания. Не понятно почему она глючила на горячую и при переключении с 4-5-6 передач. Масло всё равно в коробке поменял т.к. планировал.
ну, собсна, я оговаривался но смена масла лишней не будет, факт. Главное - никаких экспрес замен с отсосом, а то там всю электрику попортят.
Проблема в гидроблоке промывки не помогут замена масла тоже либо восстановление гидроблока либо замена на новый. Ездить так не рекомендую можно механнику загубить и ремонт будет дороже.
Да господа Аудиводы, прочитал Ваши рассуждения, и так думаю масло надо заменить, потом гидро блок, затем АКПП, далее авто???? Кто нибудь вообще решил когда нибудь эту проблему А??? И есть ли где нибудь чел который реально шарит! Если кто знает, подскажите, жалко свою машинку!!!