Иран. Пособие по командировке.

Осторожно, много фотографий! Не как в отчёте у Петрова, но всё же…

Данный отчёт я посвящаю, главным образом, тем, кто собирается в Иран в командировку. Связано это, во-первых, с тем, что я и сам ездил туда не как турист, а во-вторых, про туристический Иран в рунете уже имеется достаточно информации. Итак, приступим.


Краткие правила.

1. В своём отчёте я иногда буду приводить иностранные слова и выражения. При этом, я руководствовался следующими правилами: если это английский язык – пишу по-английски. Если фарси – то русскими буквами италиком, т.к. база иностранного языка у всех у нас разная и человек с французской или немецкой базой прочтёт латиницу иначе, чем человек с английским. А так, глядишь, и вам будет полезно использовать эти слова при поездке по Ирану.
2. Если в слове буква Г стоит в скобках: (г), то это значит, что звук произносится на украинский манер, мягко и глухо.
3. Ударения в неизвестных словах выделены жирным.

Действующие лица: Ваш покорный слуга (русский), два француза, два знакомых иранца, незнакомые иранцы и иранки


Виза.

Минимальное время для получения визы – 10 календарных дней от момента подачи заявки. Это при условии, что в Иране вас уже ждут, готовы за вас поручиться, готовы отправлять запросы в иранский МИД от своего имени.
Процедура такая:
0. Если в вашем загранпаспорте уже есть виза Израиля или США, то вы просто выбираете другую страну для посещения. В Иран вас не пустят.
1. Заполняете анкету с данными о себе и отправляете иранским коллегам (друзьям, родственникам – нужное подчеркнуть). Если таковых нет – заполняете анкету прямо в московском посольстве Ирана (я так думаю, т.к. я действовал по первому варианту).
2. Через несколько дней получаете пригласительное письмо от коллег, отправляете его по факсу в московское посольство и продолжаете смиренно ждать разрешения от иранского МИДа (запомните номер приглашения, т.к. он связан с номером разрешения). При этом, нужно учитывать, что в Иране выходные дни – среда и четверг, а в российском посольстве Ирана – суббота и воскресенье. Т.е. для получения информации от посольства у вас остаётся три рабочих дня, т.к. в выходные дни в Иране вам уж точно никто не будет присылать разрешений. Короче, раз-два в неделю нужно звонить в посольство и выяснять пришло ли разрешение.
3. Пока ожидаете разрешения, заполняете анкету на сайте посольства (на русском языке) и распечатываете 2 раза. Ну и фотографируетесь, если нет свободных фотографий.
4. Так же не лишне поискать в рунете отзывы людей, бывших или находящихся в Иране. Узнать поближе культуру и правила поведения.
5. Когда получено разрешение из Ирана, берёте загранпаспорт, два экземпляра анкеты, две фотографии (хоть ч/б, хоть цветные, любого формата (я сдавал 3х4)), пригласительное письмо (на всякий пожарный). Женщины обязательно фотографируются в платке. С документами дуете в посольство. Там вам выдают визу (20-30 минут ожидания) и вы можете отправляться в Персию.

Второй вариант – прилетаете в Иран и на месте получаете туристическую визу на 7 суток. Не проверял. Говорят, что метод работает, но можно ли потом визу продлить – мнения расходятся.


Перелёт.

Летим иранскими авиалиниями, т.к. у них самолёт Боинг и время вылета-прилёта более удобное, чем у аэрофлота (на мой сибаритский взгляд). Аэрофлот же летает на Ту-154. Преимущественно ночью.
Вылетаем из Шереметьево-2. При этом помним, что подарки из Duty Free нужно покупать уже в Москве, т.к. Duty Free в Тегеране не блещет разнообразием или наличием алкоголя. А на обратном пути вы сюда уже не заскочите
Первое впечатление в самолёте – как на другую планету попал. Стюардессы все в платках, кругом арабская вязь, среди пассажиров много иранцев, много детей. Не слышно привычной речи. Все трезвые.
В самолёте кормят привычно: салат, горячее (куриный или мясной кебаб и рис), иранские аналоги фанты / спрайта / колы.
По салону расставлены мониторы и проекторы, на которых перед полётом транслируется молитва, а во время полёта показывается текущее положение самолёта на карте и параметры перелёта.


По прилёту в аэропорт Mehrabad / Ме(г)рабад начинает тоскливо ныть под ложечкой… А всё потому, что окружающая действительность очень похожа на знакомый Екатеринбург, Челябинск, Новокузнецк (продолжите сами). Растрескавшийся асфальт. Запылённые здания, построенные далеко не вчера. Паспортистки в деревянных кабинках с мутными стёклами, какие лет двадцать назад стояли у нас в каждой поликлинике в регистратуре. В общем, ощущение родного и забытого СССР портят только арабские надписи и непривычно одетые женщины. Даже деревья – всё те же высокие тополя – «свечки», что и у нас на юге.
Попытался ещё до паспортного контроля поменять деньги в кабинке банка, но мне сказали, что это делается в городе. Зачем кабинка спрашивать не стал…
Получаем багаж, проходим таможню. Таможня – одно название. Сидят два человека и смотрят на проходящих мимо людей.
Начитавшись чужого опыта, я пытался, было, сообщить, что у меня больше тысячи долларов с собой (вроде как надо декларировать), что у меня дорогая фотокамера, которую я буду вывозить обратно (её надо бы вписать в паспорт). Таможенники только отмахиваются с видом «проходи, не мешай работать». Замотанный в полиэтилен чемодан даже никто не осматривал. Привычно прогнали через рентген и всё.
Далее выход из аэропорта, жара 35 градусов, близкий город на фоне гор, пальмы, ожидающая машина.
Аэропорт Ме(г)рабад находится в черте Тегерана, чем очень удобен для туристов. Есть и второй аэропорт, который находится в 20 км от города. Из-за этого не так популярен как первый.
Итак, едем в гостиницу.


Первые впечатления. Первые достоверные данные.

Пока едем в гостиницу, обращаю внимание на окрестные строения. Серые, такое ощущение, что грязные. Не сказал бы, что низкоэтажная застройка преобладает (о чём читал до этого). Скорее, чем ближе к горам, тем дома выше, а цвета краше.


По пути общаюсь с иранским коллегой. Он рассказывает, что Те(г)ран располагается на высоте 1200-1800 м над уровнем моря и жильё на севере города выше ценится (и больше строится) т.к. там горы, там выше, там чище воздух, там прохладней. Но строительство жилых зданий выше 1800 м запрещено, чтоб сохранить общий фон в неприкосновенности. На рестораны, спортивные и культурные сооурежиня запрет не распространяется.
Т.е. чем дальше от гор и, соответственно, южнее, тем беднее кварталы.


Горы всё ближе. Они выглядят очень старыми, обветренными, сглаженными. Глядя на них очень легко представить, как вокруг проходят бесчисленные войска Дария. Переполняет ощущение причастности к истории.

Спрашиваю коллегу как им, арабам, живётся. Коллега смеётся в голос и говорит, что иранцы не арабы, никогда ими не были и никогда не будут. Они совершенно другие. Они – персы (именно по этому все предприятия в Иране имеют в названии слово Pars (Парс), что и означает «перс»). И язык у них не арабский (ну, это мы уже слышали), а парси (хотя в разговоре с иностранцами принято говорить «фарси»).

Обращаю внимание на ближайшее окружение. Машины либо старые-престарые, либо новые малолитражки. Преобладают новые Пежо 206 и 306. Коллега говорит, что это связано с низким расходом топлива – около 6 л по городу. В условиях топливного кризиса это имеет колоссальное значение.


Отступление про топливный кризис.

Так исторически сложилось, что Иран является второй в мире державой по экспорту нефти. Но перерабатывающих заводов в Иране мало и они обеспечивают не более 60 % от потребностей страны в бензине. До недавних пор правительство закупало эти недостающие 40 % бензина (кстати, на парси – бензин) в соседних государствах, но, несколько месяцев назад от этой практики отказались. Наверное, правильно, чтоб в случае войны с США прекращение импорта топлива не развалило страну. Правительство предложило ввести ценовое регулирование расхода бензина, а в ответ на это персы сожгли несколько заправок. Правительство одумалось и оставило цены на уровне 10 (десяти!) центов за литр. Но, ограничило потребление квотой 100 л на одну машину в месяц. И докупать недостающее топливо по более высокой цене (чего хотели бы многие иранцы) пока нельзя. Поэтому там так популярны малолитражки. Таксисты же переоборудовали свои машины на газ и спокойно заправляются сколько влезет, т.к. газ там в два раза дешевле бензина и не лимитирован. К слову, газовое оборудование там такое же итальянское, как и у нас. И стоит столько же. Правда, цены на такси выросли примерно вдвое. Для примера: до кризиса путешествие на такси за 250 км от Тегерана стоило 30 долларов, а теперь я заплатил 70.
В настоящее время в Иране идёт строительство новых перерабатывающих заводов и правительство обещает отменить квоты в скором времени (но никто не знает когда). На заправках периодически бывают очереди (200-300 метров), но не многокилометровые, как в Ираке. Очереди в основном вечерние.


Первые впечатления. Первые достоверные данные. Продолжение.

Высматриваю хаос и какофонию восточного дордвижа, о которых много раз читал в рунете. Понимаю, что у меня складывается иное мнение, которое потом только ширилось и укреплялось. Движение достаточно плотное и активное, но напряжения водителя не чувствуется. Ощущение, что люди понимают: машина – чтобы ездить, дорога – не игра. Никто никого не «учит», не играет в «шашки», не орёт и не машет руками высунувшись в окно. Да, сигналят. Да, моргают в спину дальним, если нужно, чтобы впереди идущая машина подвинулась (езда с разделительной линией между колёсами – отличительная черта таксистов, как и у нас). Но, и та машина двигается в сторону, если может! Если кому-то нужно повернуть через встречку, он включает поворотник и начинает перестроение. И встречные машины останавливаются и ждут его, а не лезут наперерез, не упираются рогом, не орут «хрен у меня проскочишь». Сами по себе не пропускают, конечно, но если ты смог повернуть, то тебя подождут. Что эти 20 секунд значат для вселенной? Нам до такого ещё далеко, хоть у нас и больше народу ездит по правилам. Мы просто меньше уважаем других. ИМХО.
Кстати, несмотря на кажущееся игнорирование правил, аварий на дорогах практически нет. И пробки каждое утро и каждый вечер имеют привычное для нас направление: В центр и из центра соответственно.


Есть и женщины за рулём, причём ближе к вечеру их количество возрастает много раз. У них стиль езды мало отличим от общепринятого в России женского стиля
Только два правила ПДД соблюдаются иранцами безукоризненно: скоростной режим и пристёгивание ремня на передних местах. Это железно.
Ещё про дордвиж: несмотря на преобладание старых рыдванов, и новых малолитражек на улицах так же встречаются и Toyota Prado и BMW M6 и CLK с ML. Ни одной Ауди, Порше, нашемарки (имеются ввиду русские авто) я на дорогах Тегерана не видел. Нет и китайцев, хотя корейских Kia тоже в избытке.

Ладно, достаточно нотаций. Поехали дальше.


Гостиница.

Остановились в Отеле Zafar (35°46'4.38"N, 51°25'6.00"E) который является обычным жилым домом с одним подъездом, но переделанным под отель. Отель располагается в неплохом месте Тегерана, ресторанчики и магазинчики в нескольких минутах ходьбы, но улица довольно тихая. Номер – отдельная двухкомнатная квартирка с холлом, кабинетом, спальней, санузлом и кухней. Стоит 144 доллара, можно платить валютой.
Мебель добротная, но чувствуется лёгкий налёт восточного философского отношения, знакомого нам по советскому союзу.


Так, недостающая розетка была повешена на протянутом из-за шкафа проводе; чайник со спиралью, который у нас стоит около 300 рублей на рынке; шумноватый кондиционер вмонтированный в короб у потолка. Тем не менее, есть телевизор (BBC и Euronews на англ. Языке + 4-5 каналов на парси), в холле бесплатный Интернет с неплохой скоростью, завтрак из 2-х яиц и толстого лаваша с джемами и мёдом.
Быстрый и бесплатный Интернет позволил мне пользоваться Skype для бесплатных разговоров с родиной каждый вечер. Опасения, что Skype будет запрещён всесильным иранским КГБ не оправдались.

Устал на сегодня. Продолжение следует. Если кому чего интересно конкретно – задавайте вопросы.

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Продолжаем разговор. Время близится к еде.

После поселения в гостинице пошли ужинать. В 8 часов вечера выходим из отеля на улицу и… на улице ночь. Т.е. такая тёмная ночь, какая у нас бывает только в холодное время года. Ведь в летнее время в наших широтах небо хоть немного, но остаётся светлым, а тут – натуральная темень! Нет, фонари-то есть, конечно. Но увидеть ночь в восемь вечера летом, это ошеломляет. Я-то по привычке рассчитывал, что сейчас только-только начинает темнеть… В общем, переборов изумление я догоняю французов, которые уже привыкли к такому положению дел, т.к. приехали сюда за несколько дне до меня.
Ночь уже не такая душная, как день – температура всего градусов 30; орут цикады; дорога круто поднимается вверх, т.к. горы рядом. Мы проходим несколько ресторанов, т.к. там либо не вкусно, либо дорого, либо много народу. Французы, известные любители вкусно покушать, уже знают округу наизусть. Наконец, нагуляв аппетит, приходим в нужный ресторанчик. Гостей встречает сам хозяин ресторана.



Это семейный бизнес и в официантах тут служат два хозяйских сына и их двоюродный брат. Нам дают меню, в котором названия на парси продублированы английским переводом. Я привычно прикидываю цены и в уме перевожу реалы в доллары и в рубли. Совсем не дорого!
Заказываю то же, что и французы: рис и chicken kebab. Из напитков имеется безалкогольное пиво (Эфес или Балтика), кола / фанта, соки из пакетов, чай, вода. Особо не впечатляет, поэтому заказываю воду.
Через некоторое время приносят заказ, и настаёт время очередного удивления. На отдельном блюде (одно на троих) лежит длиннозёрный рис: снизу белый, а сверху ярко-жёлтая полоса. Вот как это выглядит на отдельной тарелке:



Очередное удивление – рис настолько воздушный, что когда задеваешь блюдо, он колышется как желе!


Лирическое отступление об иранской кухне. Собственные наблюдения.

Основное и главное блюдо в Иране – рис. Его подают к любому блюду, и всегда именно в таком виде: белая гора внизу и шафрановая полоса поверху. Сами иранцы объясняют это так: шафран (на парси – зафран) веселит сердце и проясняет ум, продлевает молодость и несёт здоровье. Поэтому он всегда присутствует в питании. Но его нельзя потре***** в больших количествах (передозировка достигается при употреблении более 1-й чайной ложки чистого шафрана на человека), т.к. человек теряет контроль над собой, становится гиперактивным и беспричинно смеётся. Поэтому шафрана в рисе всегда немного.
Разумеется, нет и речи о недоваренном, переваренном, слипшемся и т.д некондиционном рисе. Только высший сорт! Иранцы настоящие мастера по его приготовлению.
Кроме того, вторым по популярности блюдом в Иране является кебаб. Т.е. – жареное на углях мясо всех мастей. Куриное мясо (всегда так же подкрашенное шафраном), баранина или говядина (не так популярна как баранина, но найти можно). Мясо жарят кусками (чаще курицу) или делают что-то вроде длинных и плоских котлет из фарша (чаще для баранины). К мясу, как правило, подают запеченные помидоры (очень вкусно) и лайм. Могут подать малосольные огурцы и картошку фри (другую не делают). Но это как дополнение, основным блюдом остаётся рис.
Кроме кебаба мне удалось попробовать шишлик (жареные бараньи рёбрышки) и лам (баранья голень). Кстати, в Тегеране готовят лам кабаб – те же котлеты из бараньей голяшки, а в провинции мне удалось попробовать крестьянский лам – целиковое мясо на кости, сваренное в специальном бульоне. Пальчики оближешь! В Тегеране такого не найти. Хотя, моим французам деревенская кухня не понравилась. «Слишком простая» говорят.
Кроме того, очень советую попробовать нежный овечий язык и печёные грибы с чесноком (при условии, что не собираетесь потом целоваться). Есть и местные салаты из капусты, салата, местных трав и т.п. с местным острым аналогом майонеза сверху. Мне не понравилось, поэтому я обычно заказывал нарезку огурцов и помидоров.
Да ещё практически всегда к столу подаётся местный йогурт в герметичных баночках. Он может быть густым как сметана, по вкусу немного напоминает сметану, творог и кефир, смешанные в равных пропорциях и сдобренные чесноком. Я этот йогурт использовал как соус к мясу (попросту макая мясо в баночку) – очень вкусно, до сих пор слюнки текут. Йогурт может быть и жидким, и тогда его пьют. Он уже не содержит чеснока, зато немного подсолен – великолепно для поддержания вводно-солевого баланса в жару. Как один из вариантов – газированный йогурт (близкий аналог тана, который продаётся у нас в магазинах).
Иранское безалкогольное пиво мне доводилось пробовать множество марок, но только двух видов: с лимоном и без лимона. С лимоном – это наш «Ситро», а без лимона – «Буратино». Если хочется вкуса пива – пожалуйста: есть немецкое, турецкое, русское безалкогольное пиво.
В качестве десерта иногда подают мороженое из овечьего молока.



Но чаще – толстый лаваш с кунжутом (не помню название) и баночки с мёдом, морковным / клубничным / вишнёвым / любым другим джемом.

В деревнях толстый лаваш частенько заменяется тонким (на парси - лауаш), который не отличим от нашего. Сами иранцы говорят, что тонкий лаваш пришёл в Иран во время второй мировой войны с Кавказа, когда местное население спасалось от немцев мигрируя в Иран.

Кроме того, в обычных магазинах продаются все возможные фрукты. Первый в этом году арбуз я попробовал в Иране и остался этим очень доволен. Абрикосы такие медовые, что других эпитетов к ним и не надо. Уверяю вас, что наши абхазские абрикосы после иранских покажутся травой. Яблоки, персики, черешня, бананы – всего вдоволь. Кстати, цены в столице Ирана не такие уж мизерные. Вполне близкие к московским в сезон фруктов.
Сладости в изобилии. И иранские (преимущественно какой-нибудь наполнитель (орехи, кунжут, фиги, хлебные палочки – десятки вариантов) в сахарной карамели) и турецкие (лукумы всех мастей), разнообразная выпечка и какие-то ещё. Лотки со специями, сухофруктами. Это очень дёшево.
Российского шоколада не видел, не зря Петров спрашивал в своё время.

Во время еды не ждите, что вам подадут ножи. Если на стол подают мясо – то будут ложка и вилка. Если нет мяса – только ложка (первый раз в жизни ел яичницу ложкой). Ножи априори подают только в некоторых ресторанах и в столичных гостиницах, ориентированных на западного туриста. Или, если вы заказывали фрукты, то вам подадут маленький острый ножик. Если вы будете настаивать (при условии, что подавальщик владеет английским языком или с вами есть местный сопровождающий, а иначе вы можете настаивать сколько душе угодно – вас всё равно не поймут), то вам могут дать и обычные столовые ножи к мясу. И вы будете есть мясо привычным вам способом, и выглядеть как белая ворона.

Вопреки моим ожиданиям, я не увидел какого-то культа кофе или чая. В ресторане (в магазине, в гостях, на предприятиях) вам могут подать заварочный чайник, в котором будет плавать пакетик Lipton. Или пакетик с растворимым Nescafe на блюдечке. И банку сухих сливок для пущего удовольствия. Считается, что чёрный чай можно пить в любое время, а зелёный – только после еды. Когда я попросил принести мне зелёный чай до еды, то на меня посмотрели с удивлением и принесли… чёрный. Нарушать традицию не стал.
Так же могут подать две сахарницы: с песком (для добавления в чай) или с колотым кусковым сахаром – для питья вприкуску. Если попытаетесь сыпать кусковой сахар в чай, то в следующий раз обнаружите, что на его месте уже насыпан сахар-песок.
Есть, конечно, и отдельные кофейни, где варят настоящий кофе на углях. Но это и для самих иранцев считается экзотикой.

Дальше будет продолжение про алкоголь…

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Итак, алкоголь.

Можно было бы написать, что его тут нет. Но это скучно. Когда я знакомился с местными персами, то третьим или четвёртым вопросом всегда был: «Водку привёз?» Я сначала отшучивался, а потом спросил одного перса: «Да как я её провезу-то? Ещё в тюрьму посадят!» На что перс мне рассказал, что, во-первых, иностранцев на таможне, как правило, не проверяют, во вторых, мы (иностранцы) другой веры и для собственных нужд можем провозить 1-2 бутылки алкоголя, а в-третьих, даже если у меня и найдут алкоголь, то максимум, что могут сделать – это его отнять. Вот если б не третий вариант, я был бы совсем спокоен в будущем, когда снова доведётся ехать в Иран.
Дальше я спросил, употре***ют ли они в принципе алкоголь, ибо, зачем так часто интересуются? Оказалось, да. Причём иногда без меры и любой градус (правда, мало кто из них подозревает, что существует 70 градусная чача, или что спирт тоже можно пить). Выпивают, разумеется, не на улице, а на частных закрытых вечеринках (дружеских посиделках). У себя дома каждый волен делать что угодно, поэтому там даже женщины ходят во вполне европейских открытых нарядах да с распущенными волосами.
Где берут алкоголь? Нет ничего проще. Каждый знает несколько телефонных номеров, по которым можно позвонить и заказать необходимый алкоголь. Через 2-3 часа его доставят до двери покупателя, причём цены ничуть не выше, чем во Франции, скажем. Наркотики, правда, там не продают. За наркотики там смертная казнь положена.
Дальше перс поделился, что не знает ни одного русского названия водки, т.к. у них продают только скандинавские бренды. Я ему посоветовал спрашивать «Русский Стандарт», а он мне посоветовал привезти его в следующий раз
Петров ещё что-то упоминал про самогон, но мои горожане про это молчали. Да, ещё один перс рассказал историю: как-то возвращался он из Канады и в чемодане вёз большую бутыль Baileys, и, как обычно, неожиданно таможня решила проверить его багаж. Достают бутыль ликёра, и спрашивает: «Что это?» На что мой перс, ничтоже сумняшеся, объявляет: «Irish Cream. Ну, крем такой для детей, в молоке разводить». Таможня кладёт бутыль обратно и пропускает наглеца без задержки…

А так, конечно, алкоголя в Иране нет. Упаси Бог. И ничего, не разорилось государство без акцизных поборов (что нам обычно обещают политиканы, ангажированные алкогольным бизнесом). А знаете, я только рад бы был, когда б у нас были такие законы. Глядишь, зажили б по человечески.
Сворачиваю лирику.

На чём мы остановились? А, в ресторане, значит, откушали. Итак, время платить. Официант приносит счёт, в котором все суммы аккуратно умножены на 10. Ну и + 10 % чаевых, о чём нас предупредили заранее ещё в меню. И не подумайте, что нас нагло обманули, а возмущению моему не было предела. К счастью, я уже был проинструктирован своим иранским коллегой, когда менял свои огромные доллары в местном банке на реалы. Дело в том, что официальной деньгой Ирана являются реалы. Один доллар стоит сейчас около 9 250 риалов (для грубых расчётов можно прикидывать как 10 000 риалов – один доллар). Но кроме как в банке и кассовых аппаратах этим обозначением денег местные жители не пользуются. Они называют деньги туман, где 1 туман равен 10 реалам. И все цены в ресторанах, магазинах, в службах сервиса в обиходе называются в туманах. Или в Хомейни. Один Хомейни – это одна бумажка в 10 000 риалов (равно 1 000 туманов) и называется так из-за портрета того самого имама Хомейни на купюре. Например, перезаписать один компьютерный диск в компьютерном салоне стоит 1 Хомейни.
Поэтому совет – прежде чем платить или пользоваться, уточняйте в каких единицах вам назвали цену.

Итого обильный и очень вкусный ужин нам обошёлся примерно в 300 рублей на человека. Не сказал бы, что копейки, но и не обдираловка. Как показала дальнейшая практика, вполне средний счёт для столичного ресторана.

Всё, возвращаемся в гостиницу, т.к. утром рано выезжаем в другой город.



Дорога на восток.

Около 7 часов утра за нами заезжает пара машин, в одной из которых еду я и иранский коллега. Ну и таксист, естественно.
Город уже живёт, рассветает тут около 5 утра.



Пока пробираемся через весь город проходит час.



Болтаем о том, о сём, я зондирую почву насчёт сувениров для родни. Выезжаем из города, 3-х полосная дорога, много грузовиков. Вдоль дороги обработанные поля, сельская местность как-то сразу появилась вместо города.



Местный говорит, что иностранцам крайне не желательно выезжать из города в одиночку. Опасно. Я спрашиваю: «Неужели преступность?» «О нет! Просто люди ездят неорганизованно, если случится авария, сложно будет выбираться». На что я ему сказал, что если б в Росси люди ездили как в Иране, то у нас вообще аварий не было бы.

Чем дальше от столицы, тем меньше сельского хозяйства и больше первобытной природы.




Постепенно становится всё жарче. Два иранца видят с каким увлечением я фотографирую окрестности и не закрывают окон, чтоб включить кондиционер. Мужественно терпят зной, так сказать. По пути заезжаем на газозаправку (на парси газ – газ)

Примерно через час пути останавливаемся у группы строений вдоль дороги, которые оказываются деревушкой с несколькими магазинами в местном оазисе, организованном вокруг фонтана. Вот так, это по-нашему! Фонтан посреди пустыни!


Хм, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Надеюсь, что завтра продолжим. Самые интересные фотки ещё и не начинались…

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Хм. Я не интересовался у местных жителей, т.к. нет необходимости, но в ЖЖ описан подобный опыт нашего человека, который в Иране живёт и работает.
Если в кратце, то местный провожатый приводит вас на "точку", там вы выбираете интересующую вас жрицу, идёте к местному мулле (который в доле, разумеется) и он вас быстренько женит на 2 часа. Платите деньги и наслаждаетесь законной любовью законной жены (на парси - ханум). Потом короткий бракоразводный процесс и вы опять свободны...

Не проверял, и, даст Бог, не придётся. :very_cool:

Всем спасибо за отзывы. Постараюсь насочинять чего-нть ещё к вечеру. Работа-работой, но иногда надо и что-то полезное делать.

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Заходим в ближайший продуктовый магазин. Я первый, здороваюсь на парси (всем знакомое по детским играм слово салам. Если хотите поздороваться очень вежливо, то говорите салам-алейкум (без большой паузы между словами). Если с вами с первым здороваются «салам», то ваш ответ «салам». Если же с вами здороваются «салам-алейкум», то ваш ответ «алейкум-салам». Всё просто).
Продавец почему-то принимает меня за перса, начинает что-то говорить и спрашивать чего мне надо. Я только пожимаю плечами и мотаю головой. Прошу коллегу купить мне простой воды. Коллега делает заказ и выходит из магазина, уводя меня за собой. На мой удивлённый взгляд: «А мы покупки не заберём?» он показывает на деревянные настилы возле магазина. Настилы покрыты коврами. Объясняет, что таксисту нужен отдых, а наш заказ сейчас вынесут.
Вскоре появляется хозяин магазина, выносит чай для персов и воду для меня. Рассла***емся в тенёчке, читаем местную газету.


Кто не умеет читать, разглядывает фотографии русских офицеров в зимней форме на фоне заснеженной ракеты (похоже на какой-то музей). Иранец объясняет, что в статье написано про то, что Россия против экспансии США к её границам и какие возможны перспективы в развитии сложившейся ситуации.
В нескольких метрах от нас стоят два мальчишки и разглядывают иностранца как редкую диковинку. В принципе обычное дело для неизбалованной такими вещами деревенской детворы. Чем дальше от столицы, тем привычнее будет такое поведение в дальнейшем. Вспомните себя в советском детстве, когда вы видели иностранца или просто негра

После десятиминутного отдыха отправляемся дальше на восток. Наш путь пролегает вдоль северных гор, которые отделяют основной Иран от Каспия. Наша цель – провинция Семнан.
Надо сказать, что дорога очень не плохого качества, не смотря на то, что она не относится к дорогам первостепенной важности. Получше многих наших федеральных трасс.


То, что на фотографии – двухполосная дорога «туда». А через 20 метров грунта слева проложена 2-х полосная дорога «оттуда». Можно не ждать просвета в потоке машин и не нервничать на обгонах. Правда, разгоняться всё равно никто не спешит. Наши друзья не дремлют.


Учитывая, что вся полиция оснащена новенькими Мерседесами, они выглядят суперменами на дорогах. При этом ни одной жалобы или истории на «неправомерные действия» полиции я не слышал ни разу. Каждый занимается своим делом. А может, тут никто не пытается «продавать полосатую палочку» потому, что у них нет этих палочек?


Да, да. Если сотруднику полиции надо кого-то остановить он просто выходит на дорогу и показывает рукой на водителя, которому нужно встать к обочине. И ежедневная форма у них (чёрные брюки и белая рубашка с белой фуражкой) выглядит гораздо эффектней нашей. Аргумент «у них чище, чем у нас» я бы не стал рассматривать, т.к. воздух там грязней нашего, а в поле не только грузовики чадят, но и ветер иногда носит пылищу.

В общем, очень не плохие там дороги. Наверное, не только потому, что их строят хорошо. Ведь их ещё и содержать нужно в порядке. Кстати, в начале каждого участка по ремонту дорог обязательно стоит человек и машет красным флагом как на F1.


И на каждой ремонтной машине или тележке тоже висит по красному флагу.


Полное ощущение затерянного во времени СССР.

А вдоль дорог иногда попадаются хутора, утопающие в зелени:


А иногда и целые деревни:


А иногда и одинокие мазанки-времянки, которые строят из подручной глины пастухи, пасущие тут по весне овец:


Чем дальше на восток, тем меньше населённых пунктов. Начинаются солончаки, на которых не растёт ничего, кроме колючек.


Вот таких вот:


Я не знаю, как это выглядит в сезон дождей, но летом тут глазу особо не на чем отдохнуть. А с середины весны и примерно до середины осени дождей тут не бывает. Если честно, то в этом году в середине июня в Тегеране было пару дней дождливо, но персы говорят, что за последние двадцать лет такой феномен видели впервые. И за время моего пребывания в Иране ни капли воды с неба не упало.

Иногда дорога врезается в небольшие горы. Долговременная экономия для народного хозяйства важнее, чем единовременные затраты на спрямление пути.


Наконец, впереди город районного значения под названием Семнан (именем которого и названа провинция).


Красным кружочком выделена мачта, но не освещения, как кажется на первый взгляд. Это рупоры, через которые зовёт на службу и ведёт свои молитвы муэдзин.

Город не особо большой, но детский парк развлечений имеется.


Немного перефразируя Высоцкого: «В Семнане хорошо, но нам туда не надо». Наш путь лежит в горы. В маленький городок (или большую деревню) под названием зангзар (другое название Mehdi Shahr) - 35°42'31N, 53°21'1E.
Это местность, населённая небольшой народностью, которая имеет свой язык и свою собственную культуру. Живут тут в основном Шииты. До исламской революции 1978 года здесь из овечьей шерсти производили такое хорошее полотно, что оно было известно на весть мир. А руководил этой провинцией один из лучших людей того времени (по словам местного населения). К сожалению, имени его они не вспомнили, но рассказали, что он был очень добрым и щедрым, прекрасно образованным бизнесменом. Но принадлежал к иной религии, за которую после революции ему грозила смертная казнь. Этот человек покинул Иран и уехал в Австралию, где продолжил разведение овец и снова стал очень богатым.
А мы поселились в гостинице, которую переделали из особняка того самого богача.






Как это ни странно для русского человека, но особняк не сожгли, а содержат в добром здравии. Правда, для гостиницы это сооружение не очень подходит, т.к. там огромнейшие пространства отведены под ресторан и зал заседаний.






Сохранилась и родная отделка гостиницы:








А это произведение узнаёте?


Между прочим, эта великолепная чеканка-горельеф стоит в самом дальнем углу, на полу, заставленная столами…

А номеров в этом отеле всего несколько и не самых больших по площади. Лично у меня был вполне простой номер, зато аж с четырьмя кроватями


Правда, вид из номера был вполне хорош. Вполне стоит тех 60 долларов за ночлег, что предоставляют в этом отеле. Жаль, что я туда не красотами любоваться приехал.
Это вечер:


Это ночь:


Это утро:



Но, раз уже утро, мой повелитель, я прекращаю дозволенные мне речи до следующего вечера…