Ситуация такая, нужно подключить 2 киловатный водонагреватель на даче. Система сейчас такая (если все таки нужно менять и в этом есть смысл,тогда подскажите или все оставить как есть без заморочек): вход в дом через 2 автомата по 20а (фаза и ноль) далее УЗО 40а 0.03ма и пошел кабель в баню (контур заземления есть) дальше коробка откуда на водонагреватель и на пару розеток (получается не выделенная линия) через один фазовый автомат 20а пойдет провод (ноль на раздатке как обычно). У водонагревателя дополнительно свое УЗО на кабеле. По книжке нужно вести выделенку через двойной автомат по 16а (тогда придется покупать коробку по просторней и автоматы-менять с 20-ти на 16 и еще один провод на 2 соседние розетки-есть смысл? ведь и на общем входе двойной автомат. 20-ка тогда на розетки пойдет)
Я не заморачивался. На входе до счетчика 32А, потом счетчик и 25А, от него весь дом запитан. На кабеле ВН есть своё УЗО, так что если что..... и да, я на всякий п. от корпуса ВН кинул землю: к железному стержню прикрутил провод от ВН и закопал его. Работает или нет, не знаю, но током никого не прошило
Почему? Обычная однопроводная схема. Так то можно автоматы на каждую розетку поставить, если есть желание. Весной в самый пик всё работало: Плита, чайник, Нагревалка, радиаторы-всё по 2 кВт, не выбивало ни разу. Ну, с умом, понятно, включал: во время готовки радиаторы отключаю на всякий.
мне вон кричат спецы, чтоб срочно менял автоматы на входе до счетчика на двухполосные ибо чрезвычайно опасно но логично достаточно планкой соединить сами пипки выключателей.чтоб одновременно отключались есличто опасность же отключения именно одного нуля
Автоматы везде должны стоять двойные, на вводе можно группу автоматов соединить: В идеале-свет отдельно, розетки отдельно.
дело не в объединении по фазе,а в объединении по куркам, чтобы при кз отключались оба и нуль и фаза http://ceshka.ru/novosti/dvuhpolyusnyiy-avtomat
вот и я так думаю, что достаточно именно так сделать, а не менять целиком, ибо по моему мнению два однополосных и один двух полосный только этой перемычкой и отличаются хотя где то кричали что при кз сил не хватает у одной пипки толкнуть соседнюю, а вот двухполосный способен
если земля заведена по человечески то тащишь к ВН трехжильный провод 3*1,5 . провод сажаешь на автомат двухполюсный 16 А . если узо на вилке нету то вместо автомата ставишь диф.автомат 16А 0,03мА
Бред сивой кобылы- извините, не сдержался. В однофазной сети на вводе в жилой дом достаточно однополюсного автомата на фазном проводнике, нулевой проводник размыкать отдельно от фазного нельзя категорически. Рекомендую ставить именно двухполюсный автомат, как на картинке выше, или есть двухполюсный автомат L+N, когда расцепитель только один и стоит именно в фазном полюсе. И кстати, двухполюсный автомат кроме общего "клюва" имеет и механическую связь между рычагами спуска двух полюсов внутри автомата, так что соединив просто два однополюсных автомата двухполюсник не получите получите гемморой. Теперь важное уточнение - отчего нужно на вводе в дом ставить именно двухполюсный автомат (случай из практики, 2012г.) Ситуация - жилой дом, ввод воздушный, со столба, на вводе одполюсный автомат. При ремонтных работах на ВЛ 0,4кВ монтеры перепутали и подключили дом не на ноль и фазу, а на две фазы, итог - фаза, которая ошибочно была подключена на ноль в доме разумеется замкнула на землю через заземляющий проводник., так как ноль на вводе ззаземлен. Отключить ноль, котрый стал фазой нечем - в нуле же не ставят разединители или автоматоы, полоса заземления разогрелась хорошенько и задымилась. Происходило это все на кухне, хозяин на Черном море отдыхал. Итог - выгорел полностью 1 этаж , и не только в этом доме, на улице погорело домов 15. Сейчас судятся с электросетями. Теперь про водонагреватель и про узо. Как все подключено в 1 посте - ничего не надо переделывать, все нормально, только уточню - обязательно должна быть трехпроводная линия, фаза ноль земля(L N PE) причем схема такая - ноль на вводе заземляется, к этому же заземлителю подключается проводник РЕ. Таким образом ноль идет через УЗО а проводник РЕ напрямую до розетки. Только в это случае УЗО буде корректно работать в случае утечки как фаза-ноль, так и фаза-земля, а также ноль-земля. Если у бани свой контур заземления, обязательно к нему нужно подключить заземляющий проводник РЕ питающего кабеля для уравнивания потенциалов между зезмлением на вводе и заземлением в бане. Про диффавтомат - самое правильное решение, по хорошему только их и надо ставить дома.
про двухполосник уже понял думал что у них конструкция как обычного автомата, а оказывается все таки с хитринкой насчет подключения к земле ничего не понял у меня в баню идет трехжильный -фаза-ноль от узо и земля от планки дальше все как обычно в коробке фаза в автомат (но теперь советуют таки поставить еще двухполосник на 16а и пустить выделенку-неужель нельзя с неё пустить веточку на пару розеток, а то и так дохрена проводов?) ноль и земля на своих планках по той схеме надо соединить землю с нулем чтоли?
Это только на вводе в дачу. Далее все правильно, 3-х жильные провода УЗО и т.п. По поводу автомата 16А - в нашем случае дополнительные автоматы 16А будут служить только для удобства - отключаться по замыканию будут только автоматы тех линии, на которых произошло КЗ. Тоже самое и по УЗО. Сейчас при любой проблеме будет вышибать вводной автома, при утечке вводное узо - все обесточится.Если это устраивает - ничего дополнять не надо. Для примера приложу схемку организации сети в бане, для темы на форуме когдато делал, может пригодится, правда там на вводе 1-пол. автомат стоит и явно не показано заземление нуля на вводе.
то бишь соединить ноль и землю до входа в дом? а зачем? в чем суть? мне тут насоветовали что обязательно надо рыть еще один контур для бани но это уже слишком на мой взгляд одного контура на 3 розетки в доме и 3 розетке в бане очень даже хорошо кстати чем лучше соединять провода? я пристрастился к клемакам сереньким,что с оранжевыми защелками-очень удобно но для водонагревателя наверное они таки слабоваты по мощностным возможностям?
для соединения лучше скрутки ишо ничо не придумали . мощность водонагревателя не больше чем у чайника кстати
Не просто объединить ноль и землю а именно заземлить ноль присоединением к контуру заземления. Суть заземления нуля на вводе - сделать его неактивным проводником, т.е. если ноль не заземлен, то при прикосновении, скажем, к металлическому корпусу холодильника (обычно он занулен, 2 класс защиты электроприборов) и например трубы водоснабжения, которая естественным образом заземлена через тебя потечет такой же ток, как и при прикосновении к фазе. Так же чтобы в случае пробоя фазы на корпуса электроприборов в случае отказа автомата снизить уровень напряжения на корпусах и соответственно уменьшить риск удара электротоком, т.е с заземленного нуля ток будет растекатся в землю. На подстанции нейтраль трансформатора заземлена и система применяемая в России так и называется "с глухозаземленной нейтралью". По поводу контура отдельного на баню суть не в количестве розеток или мощности, а в расстояниях - вобщем то правильно советуют делать. Минимальное сечение заземляющего проводника до заземлителя нужно иметь порядка 6..10мм2, т.е. питающий 3-х жильный кабель должен быть с жилой не менее 6мм2 до бани. У тебя наверняка 2,5мм2, так что если у тебя один контур у дачи, а баня находится от нее на расстоянии, то заземление на баню работать не будет - сопротивление жилы кабеля ввода не позволит току эффективно растекатся до безопасного уровня. Кроме того, контур заземления используют и для молниезащиты (кровлю заземлить, штырь над трубой поднятьхотя бы на метр) - тут уж без вариантов, на каждое строение обязательно свой, правда это необходимо только при условии, что все постройки схожи по высоте. По этому лучше контур сделать, и присоединить к нему жилу РЕ питающего кабеля. Так ты и заземление в норму приведешь, и потенциалы уравняешь. И если совсем по правильному, то все металлоконструкции в бане к этому контуру медным проводом 6мм2 тоже нужно присоединить. По поводу клеммников - самое лучшее, это самозажимные типа Wago или Waidmuller серые такие, суть - провод на 1 см зачистил и воткнул до упора, и все. С оранжевым рычагом - скорее всего это тоже WAGO http://eshop.wago.com/JPBC/image/WAGO31//pictures/detail/00042469_0.jpg , с принудительным размыканием, очень удобны. По мощности - в среднем такие клеммы жмут провода 2,5мм2, расчитаны на то 25...32А, если жмут до 4мм2 то на 32А, это порядка 5,5кВт-25А, 7кВт - 32А, так что их вполне хватит, а так смотри сколько на них указанов в амперах. Кстати 2кВт, т.е всего лишь 10А потребления Скрутка допустима только между однотипными проводами - медь-медь, алюминиЙ-алюминий, и при обязательной последующей сварке соединения и наложения термоусадочной изоляции. Правда разобрать невозможно потом, след-но нужно оставлять приличный запас провода в коробках. Ни в коем случае не используй винтовые клеммники - чтобы сделать соединение хорошо и надолго нужна неплохая квалификация, и один черт через полгода опять все протягивать, я у себя в конторе отказался от них в 2002г(задолбали). Может конечно навороченно все получается слишком, просто я информацию даю по максимуму, как должно быть правильно, опыт позволяет, а уж каждый сам решает нужно, это ему, или нет.
чо ты человеку днепрогэс строишь ? у него мощности на весь участок 5кВт а ты ему 6 квадратов в баню тащишь .если стоит всё на двухполюсных дифах то никого током не убьёт .
Во первых, я не "тащу человеку 6 квадрат в баню", речь об правильном заземлении. И причем тут мощность... Во вторых дифы без правильной организации заземления работают так же, как и обычные автоматы - на утечку когда то сработают, а когда то и нет. В третьих - все что я выше привел должно устраиваться на любой электроустановке, буть то дача, дом или квартира. Если уж делать, так делать хорошо и правильно.
Добавлю 5 копеек, ибо только что этим занимался: на даче надо скрутку пропаивать, иначе, из-за перепадов Т и влажности, медь окислится и будут проблемы. Причем тогда, когда ты станешь окончательно уверен, что все нормуль У меня на последней работе до 30 кВт машины стояли подключенными именно через винтовые соединения, не всё так страшно. Хотя.... на даче лучше паять, конечно. Мелкие нагрузки под винт, но через гильзачки.