Не включается кондиционер!

мб обрыв провода? у меня так было.

 

Датчик низкого давления замкни. Через него питание подается, он должен быть замкнут при давлении в системе выше 1.8 бар. Стоит на трубке испарителя справа под лобовым.

 

А как это возможно? Что же туда закачали тогда? Думаю, что система пустая, вот и всё

 

Система видит по датчикам низкого давление отсутствие фреона. Поэтому компрессор не включается, ибо команда на него не подается.

Когда проверяют целостность контуров не давление накачивают, а наоборот выкачивают из системы-создают вакуум-вакуумируют.

Надо сначала заправить систему положенным количеством газа, затем разбираться с электрикой.

 

От 87 ничего больше нет, тупо провод до компрессора. Прозвони его 99% дело в нем. Где-то обрыв или фишка не подключена, но с кнопки он включаться не будет т.к. нет давления в системе, а с перемычкой будет. Реле точно то смотрел?

 

Неправда твоя, там не команда, а рвется цепь питания муфты этим датчиком, когда проверяют на герметичность дуют давление, по моему наши дули азот и трубки мыльной водой прыскали, если давка падает. А датчик этот просто у себя вчера обходил. Систему заправили а он не але, перемычка помогла.

 

По электрической части в данном авто не буду спорить. Сказал для примера как работает система на свежих авто и утрированно.



По проверки давлением-так допустимо проверять только при наличии ванны и на снятых деталях. Только так увидишь место утечки. Закачиваешь (например в конденсор) воздух и пускаешь его в ванну. Но машину целиком не опустишь же. Поэтому тест давлением допустим только на снятых элементах системы. И это в принципе прошлый век по технологии.

Во первых осматривают систему на наличие замасливаний, явных повреждений, наличия красящего состава(с помощью очков для УФ света либо тестером утечек).
Во вторых смотрят на утечки при вакуумации системы в целом. Создают вакуум в системе и по датчикам смотришь. Если в течении 10 минут стрелки датчиков по обоим контурам своего положения не поменяли-система считается предварительно герметичной.
Во третьих закачивают не большое количество газа с краской(обычно на систему в 600-700гр хватает 150гр фреона) для запуска компрессора.
Если при этом компрессор не включился-отправляем к электрикам для проверок цепей, предов, датчиков и прочее.
Если включился-закачиваем положенный обьем системы.

 

Не вижу если честно разницы на тему вакуум-давление, подключенный манометр определит потерю в негерметичной системе и того и другого.
На счет прошлого века, ну может быть но это самый дешевый способ и первый шаг, надуть залить мылом и смотреть пузырьки, если не находятся, а давление падает тогда краска и все такое. Мне лично трубку текущую именно мылом и нашли. а радиатор свистел так что было слышно и видно в каком месте

 

Все зависит от размера отверстия. Давлением маленький свищ ты не увидишь(либо опустишь в ванну, либо ты должен оставить систему под давлением и подключенным прибором минимум на пару часов). Только большую дыру.
Всю систему давлением никогда не проверяли. Либо проверяли но люди далекие от систем кондиционирования. Теже мыльние растворы(оставте их парням с шиномонтажек, пусть им колеса проверяют на утечки)-ну не в 90 же года живем. И не 12 фреон заправляем через весы.

Накачать давление, глянуть в манометр и сказать-езжай к электрикам не заправив систему. Для меня это признак рукожопства и не профессионализма. Тот же электрик как проверит что система заработала если в системе нет фреона?

 

Вакуум и давление по разному на дыру реагируют, ну если манометром смотреть? Я собсно не кондейщик и оценивать способы работы могу только исходя из своего здравого смысла, так что о рукожопости могу комментировать опять же исходя из него Чтобы система включилась, нужно чуть больше 1.8 бар давления. Если давка есть, а она не включается, то проблемки в электрической части имеют место быть. Зачем я буду тратить на такую диагностику фреон, хоть бы и 150 г ? Проще вдуть азота или хоть воздуха из компрессора(хотя воздух конечно плохой вариант).

 

Кстати говоря, систему работающую под избыточным давлением, проверять вакуумом не есть гуд шланги и трубки сжимаются и могут перекрыть отверстие. Посему проверка вакуумом оптимальна только в том смысле, что если утечек не найдется , не надо еще раз вакуумировать систему перед заправкой.

 

Разница в том, что если дыра маленькая(а как правило она маленькая) то накачав давление в систему тбе нужно будет часа 2 смотреть на манометр. Ибо сразу ты не увидишь что будет уходить воздух из систему через маленькое отверстие.
При вакуумации даже при маленькой дырочке вакуум держать не будет и это увидишь уже через 5 минут после вакуумации.

 

Насмешил ей богу.

Я конечно никого не хочу обидеть. Но если ко мне приедет человек типа тебя и будет мне все это рассказывать. Я его просто пошлю на ..й(и думаю так же сделают в большинстве сервисов). Ибо говоришь о том, о чем не знаешь и руками никогда не трогал.

Без обид.

 

Если система давно не работала:
-весь обьем не заправляй(грамм 100-150 но обязательно с краской). Добейся включения муфты компрессора. Дайте погонять компрессору систему минут 5-10. Осмотрите систему на наличие утечек(за это время краска даст следы). Если следов нет-откачайте все что заправили. В идеале поменять дроссель. После этого уже можно заправить весь обьем фреона.

 

Без обид, руками трогал немного... объясни на пальцах, почему вакуум покажет за 5 минут, а давка покажет за 2 часа?

 

Вот честно-физику процесса не обьясню. Я практик, а не теоретик.


Если накачать давление снятый конденсер, опустить в ванну-увидишь любую дырочку. Тут накачка давление предпочтительна.
Причем если надуешь систему давлением эту дырочку уже не увидишь(слишком медленно будет падать давление, а фреон будет уходить например за сезон эксплуатации). При вакуумации такой системы с маленькой дырочкой через 5-10минут увидишь по манометру что есть дыра.

 

Вот знаешь, не убедил. Дальше спорить не хочу, остаемся при своих мнениях.