Не понял кому вопрос, но считаю что список правильный. Боковой фильтр целесообразней менять с корпусом. Если машина до 2012 года то желательно заменить модуль датчиков. Диски лично я предпочитаю ставить оригинал. Еще бы я добавил сюда новую корзину сцепления или ребилд. Обрезиненые поршни стоит менять при таком ремонте. Сами Вы не сможете. Трубки считаю надежнее алюминиевые, но резинки стоит менять. Так же стоит обратить внимание на насос. Если будете менять модуль датчиков то вам понадобится два спецключа и кучка сальников.
Спасибо за ответ. Вопросы были адресован в первую очередь к вам. Ещё несколько: 1. По модулю датчиков понятно. Да, машина 2011, дорест. Значит модуль датчиков под замену. 2. Про обрезиненные поршни не совсем понял какие. Вы говорите про эти, что на фото? Которые стоят в многодисковой фрикционной муфте? 3. Сам я ремонтировать коробку не буду. Т.к. считаю, что каждый должен заниматься своим делом Написал вам в личку
Чет Вы напутали. Первое фото не от Вашей авто. Ваше фото второе. Маховик, он же демпфер меняется в случае неисправности. Когда гремит. Поршни с второй фото
Точно, что-то я напутал. Первое фото это же корзина сцепления от механики коробки. Не моя. А, что Вы имели ввиду под цитирую - "еще бы я добавил сюда новую корзину сцепления или ребилд"? Это Вы про многодисковую фрикционную муфту? А модуль датчиков точно под замену просится. Т.к. из симптомов несколько раз было такое, что невозможно (не включалась) включить режим - R При этом на панеле корела шестеренка и перечеркнутая (R) на фото
Да я не настаиваю. Я лишь рекомендую. Чтоб через какое то время еще раз не лезть. При ремонте полном одходится в два раза дешевле, нежели делать потом отдельно
Вчера кекс звонил. И удивился почему я знаю точную стоимость капитального ремонта 6нр19. Потому что он капитальный! Некоторые детали меняются по умолчанию. Ремонт по результатам дефектовки называется по факту. Мне в принципе не важно какой делать, но с оговорками по гарантии. Я не могу нести ответственность за бэушные детали, которые клиент решил не менять из соображений экономии, но которые я лично предпочитаю менять.
Полностью с Вами согласен и понимаю о чем Вы говорите. Делаю для себя и второй раз не хочу туда лезть. Поэтому ищу профессионала, который сам все делает и сам несет ответственность за выполненный ремонт. И я намерен выполнить полный капитальный ремонт
Всем доброго дня! Audi a5 2011, DL501 Понимаю что всё это гадание на кофейной гуще, но, возможно симптомы типичной проблемы. 1. Смущает такой эффект - на паркинге, если газануть машина немного (еле ощутимо) пытается начать движение 2. Есть пинок с 1 на 2, но не всегда 50/50 3. Только на холодную, и после первого переключения с 1 на 2, при медленном движение ощущается поступательное биение в ногах. При дальнейшем движение таких симптомов не наблюдается. 4. Не так давно при включение D машина не тронулась а начала дёргаться, и на приборке начали мигать то D то D1 потом через 3 секунды машина включила передачу и нормально поехала. 5. В целом наблюдаются иногда пинки при включениях 1-2-3 При всём этом ни одна ошибка в блоке не фиксируется. Масло менял 2000 км. назад. Стружки в масле не было. Само масло не грязное.
Сделайте базовые настройки. Посмотрите как их пройдет и какиезначения покажет. Похоже на сгоревшее сцепление
Всем привет. Левый шруз входит в коробку. Имеется радиальный люфт. течей нет. кто сталкивался ? замера подшипника ? Что с посадочным местом ? Help
Ну так может это трипоиды люфтят? У меня был люфт пару миллиметров махнул сразу оба внутренних и все . Т
Берёшь в руку сам трипод . И качаешь Верх-низ. Когда кутишь вал. Звук как подшипник развалился. Нужны советы бывал, как говорится. Кто сталкивался. Нашёл на просторах инфу, якобы сам Vag заявляет при замене подшипника. Радиальный люфт. Это норма .....
Здравствуйте, господа! Есть вопрос по s-tronic. В наличии вибрация по кузову при движении назад, стоя на месте вибрации нет при включенном селекторе "R".При движении вперед все хорошо ни рынков ни пинков ни вибрации. Ошибок по коробке нет. А6С7 tfsi 190л.с 2015 год.