Пару дней лопатил интернет, не смог найти точную информацию. Решил создать тему с описанием что и куда, чтобы в гугле можно было найти эту инфу и не лопатить. . Везде пишут искать зеленый и желтый провод. Года машин при этом любые. По факту могут отличаться версии проводки. . Как искать: Открыв переднюю дверь снять резинку и подвытянуть кабель имеющий коричневые проводки и потолще красный, коричневый, это будет жгут идущий от замка. Динамик и кнопки открытия окон идут в толстом жгуте, зеркала в малом, там много цветных. . Берем жгут от замка и со стороны дверей он вытягивается немного. Распаковываем если запакован. Красный - идет питание +12 к замку. Коричневый - идет минусовой к замку. Пара тонких коричневых - не знаю. Ну и на остатке должен быть провод по которому замок подает +12 и минус это сигнальный провод. . Втыкаем в него иголку и смотрим при закрывании по нему бежит минус, а при открывании плюс. . Разрезаем его. . На сигналке нужно соединить как на схеме. . Сине-черный и зеленый от сигналки тащим до двери и пропускаем наружу через резинку. В то место где разрезал провод. . Сине-черный нужно подключить к проводу идущему к замку. . Зеленый нужно подключить к концу какой идет в машину. Искать его в машине не надо, он уходит по жгуту над пидалями на ту сторону и к насосу под сиденье заднее. . Что происходит? В сигналке стоит 2 реле где верхнее по схеме открывает, а нижнее закрывает. . Со стороны замка на этот сигнальный провод прилетает то + то минус смотря куда ключ замка повернуть значит нельзя подать со стороны сигналки по проводу ни то ни другое. Судя по форумам многие путают и у них горят предохранители. Согласно схеме этот момент исключается. А это значит, что ключ замка работает в штатном режиме, у него всегда есть связь через обе реле сигналки. . Верхняя реле при активации отключает штатку и подает + на компрессор. . Нижняя реле отключает штатку и подает минус на компрессор. . Если инфо помогло - оставь комментарий. . Кстати если подержать ключ замка в положении закрытия замков, то закроется люк и переднее окно. 25 лет об этом не знал, теперь знаю.
Как же тяжело потом после вас, колхозников, проводку переделывать. Особенно в таких неожиданных местах, как эта резинка. Где и без того провода переламываются. Я когда свою купил, 20 метров каких-то непонятных проводов просто взял, и вырезал.
Там выше вроде указал, что вытягивается провод из двери, чтобы не разбирать дверь для подключения к жгуту. Поверь тебе такая машина не достанется никогда. Я собрал её с голого кузова внеся в нее все новое, а найти новый оригинал это как выиграть в лотерею. А раз она новая, то тебе никто её не продаст, ни один колхозник. Не ну лет через 40 когда она будет отымета до нуля тогда только может быть и купишь её у колхозника типа меня и то врядли.
Поверь, твоей машине до моей, как пешком до Китая. Особенно со всем твоим привнесенным колхозингом. И кому же она будет такая нужна? С проводами, протыканными иголками, в последствии гниющими. И скрутками в гофре.Как ты ее перебрал с нуля, если тебе обшивку с двери в западло снять, потратив на это пять минут? В моей нет ни одной скрутки. Если где-то нужно подключится, то просто переобжимаю наконечник. Заметь, не паяю, а переобжимаю!
Этот провод разрезан. И он не в гофре, третий раз говорю. Сама по себе сигналка внедренная в каждое авто - это и есть колхозинг.
Это тоже самое, что насрать возле двери туалета. А что, дверь нужно открывать? Может еще и плитку переложить заодно? Вот и понятно твое отношение к авто. Потом не рассказывай, про обслуживание в сервисах высшего уровня....
Ты провод на замки неделю не мог найти. Поэтому не рассказывай, что ты проколол иголкой только один провод...
Ну, вообще-то пайка не любит перепадов температуры и вибрации, поэтому считается, что лучше обжимать концы, и не посреди провода, а брать начало от штекера разъема; но в современном мире у каждого свои вариации рукоблудия )))
Я иногда вижу на ютубе, как в "крутых" сервисах напаивают клемы)) Помимо того, что ты написал, еще и провод часто обламывается рядом с пайкой. Поскольку пайка получается слишком жестким соединением. Особенно на тонких мягких проводах.
Значит всё ещё впереди.)) Есть места спайки проводов .Именно на авто ВАГ. И по поводу пайки проводов. Лично я против. Почему .Это уже написали и без меня.
Хотя грешен, сам наращивал проводку акустики к магнитоле пайкой. Пока жива, правда, она в жгуте и прикреплена стяжкой.
Правда, серьёзно? Если припаять левой ногой недогретым паяльником и непонятным припоем то наверное так и будет. Но от чего-то бортовая аппаратура тех же ракет или КА паянная не только на уровне элементов на платах но и межблочных соединений. Да и 99% используемых там разъёмов чего-то под пайку. О и опять же, почему-то, в теории надёжности паянное соединение предпочтительней чем разъёмное или обжимное. Можно глянуть проводку 123 мерса. Переворот в сознании обеспечен. А какие разъёмы требуется так часто дёргать чтобы там пайка обломилась? Да и то, наверное, дёргать нужно за провода. Если руки из попы или бездумно паять всё подряд, то конечно пайка будет плохим решением. В нескольких нагруженных местах из-за ослабшего обжима проводов вкупе с их окислением в месте обжима происходил ощутимый нагрев. Чтобы не менять клеммы (да и не было их тогда), места обжима были пропаяны. Нагрев проводов пропал. В случае когда место обжима было окислено уже значительно, то провод обрезался до участка с чистыми жилками, а у старой клеммы разжимался или стачивался хвостовик и к нему припаивался провод с термоусадкой. За более чем 10 лет ничего не отвалилось и не отгорело. Если же всё же возвратиться к теме топика, то не очень понятно чего там было искать и зачем было что-то резать. Чтобы не было непоняток с проводами и их цветами, нужно пользоваться схемами вида как в ELSA, т.е. теми, где показаны все промежуточные соединители и даже сечения используемых проводов. Схемы от Митчелла мало того что упрощённые в этом плане, так ещё и от авто для американского рынка вроде как. Отсюда могут быть разночтения. Резать тоже не понимаю зачем, ведь проводка даже авто в бедной комплектации довольно универсальна. Нужные цепи, при желании, всегда можно отыскать на различных межсоединениях, которые сгруппированы в блоки разъёмов. Потребуется только дополнить такой соединитель ответной частью с нужным контактом или, если повезёт, то всего лишь подкинуть клемму в уже существующих корпус разъёма. Как пример, те же разгрузочные реле для головного света вживляются в родную проводку без каких либо обрезаний и паек.
Только не нужно о проводке старых мерседесов. Насмотрелся на нее и на сгоревшие мерсы из-за нее самой. Ключевое слово здесь, слово "наверное". Дергать не нужно, само отвалится от вибрации. Проходили... Вот здесь не угадал. Жгут проводки центрального замка, стеклоподъемников, иммобилайзера, подогрева личинок замков это единый жгут. Без переходников. P.S. С паяльником на ТЫ 20 лет. При ремонте авто пользуюсь ТОЛЬКО обжимными клемами.
Пацан !! Я в начале 1970-х отцу помогал паять гирлянду на ёлку, тогда впервые ощутил припой на ноге, и понеслось ))) При ремонте авто пользуюсь здравым смыслом и разумной достаточностью ))