Люфт правой гранаты не дает покоя. Решил оценить финансовые затраты. Формирую запрос официалам. Вот набросал список. Вопрос (больше для quattrosens) : всё ли я учёл (шайбы пока нет смысла заказывать)? Порядковые номера из рисунка каталога. 19 - 01V 409 399 Сальник трансмиссии. 26 - 01V 409 133 A Уплотнительное кольцо дифференциала. 28 - 01L 409 144 A Подшипник дифференциала. 3- 01L 409 144 Подшипник с цилиндр. Роликами. 5 - 01V 409 529 Сальник приводного вала левый. 7 - 01V 409 144 Подшипник АКПП упорный левый. 8 - 01V 409 133 Сальник привода акпп. 4 - 01L 409 399 Сальник привода левый.
Сальник привода акпп обычно меняем парой правый/левый, если реально течёт, при замене гранаты, рабирать диф не стоит. Очень желательно также сменить масло в диффе родное 75W90, износ дифа будет гораздо меньше при использовании 75W140, если разберёшь диф то очисть магниты от стружки. Будёшь менять подшипник ступицы (если он реально мёртв !) знай что нужен прес более 12тонн, или бросить ступицу с подшипником в ведро с диз-топливом на 24часа, тогда и на прессе 10тон выйдет Будь осторожен с датчиком АБС, снять его не возможно нормальным способом, даже винт его держащий обламывается в 99% случаев
Сальник (правый) я уже заменил, но всё равно сопливит из-за сильного поперечного люфта (видео #1579), особенно на холодную. Тут проблема с подшипником (ками) дифа. Ступичный менял месяц назад. У меня пресс 12 тонн не смог сразу взять- я долговато поездил на гудящем, он и прикипел от перегрева. Но ударами хорошего молотка удалось его сорвать. А дальше прессом. А датчик АБС я попробовал сдвинуть, вижу, что дохлое дело-разрезал. А потом аккуратно запаял и в термоусадки. Я хотел уточнить по списку-он полный? Официалы насчитали около 430$ в переводе с наших денег за этот список. Хотел ещё прояснить природу этого люфта. Неужели так убился подшипник? Он ведь должен рассыпаться при таком люфте или гудеть по страшному? Основной виновник - это позиция 28? Или тут все принесли свои миллиметры?
По списку подшипники самая дорогая позиция у официалов, я брал не у них просто подобрал подходящий подшипник по размерам. Насчёт люфта то думаю просто раскрутился винт в позиции 17, Он держит фланец, фланец входит в диф с люфтом..... Сначала нужно проверить это. Если действительно проблема с подшипником, то во первых это будет видно по маслу он выкрашивается, по гулу , и.т.д.. С заменой подшипника дифа и правильным выбором шаёб это целая эпопея, попробую её описать кратко: Для начала 1. шайбы 2шт 1мм 02А409210G 2. Набор для съёма подшипников на Ебау без него делать нечего http://www.ebay.fr/itm/Kit-Arrache-E...item33a229cb43 3. Микрометр http://www.ebay.fr/itm/Metric-Microm...item4174a01fc4 4. Микрометр стрелочного типа http://www.ebay.fr/itm/Universel-Fle...item35db55ef24 Берём 2 шайбы поз: 5 (по Етке) по 1 мм и 2 шайбы 5 по 0,5мм. Снимаем обоймы подшипников внутреннего (корпуса) и внешнего (крышки) съёмником вынимай под ними старые кольца и вытираем масло на самом дифе и на подшипниках насухо, Ставим 2 шайбы поз. "5" 1мм+0,5мм под обойму подшипников внутреннего (корпуса). Под обойму внешнего ничего не ставим, просто ставим её без прокладок на место съёмником Ставим диф на место и закручиваем крышку с усилием в 1,5кг БЕЗ МАСЛА !!! Переворачивай корпус дифа крышкой вверх, затем ставим микрометр на ножке так чтобы он упирался в край вала дифа. Руками поднимаем диф внутри корпуса, что-бы определить люфт Микрометром определи люфт, допустим 1,5мм, т.к. подшипники не новые, натяг будет 0,25мм, усли новые то натяг 0,30мм, ПОДШИПНИКА МЕНЯЮТСЯ ПАРАМИ!!! Теперь считаем прокладки на позицию 7 по Етке промежуточные. 1,5мм+0,25мм (натяг) =1,75мм, подбираем 1,8мм из 2 колец для 7й позиции. Заказали, получили, ставим на 7ю позицию 2 прокладки, на 5й позиции не трогаем. Заново всё собираем , без масла. Теперь делаем приспособу для измерения люфта между 2мя шестернями , меряем микрометром на ножке люфт, в 3х разных точках допустим 1,2мм. Допустимый люфт 0,15мм -,025мм а у нас 1,2мм Что делаем смещаем диф в сторону корпуса на 1мм : На 1мм уменьшаем поз. 5ю прокладку и на 1мм увеличиваем 7ю т.е. окончательные прокладки в нашем примере Позиция 5 : 1,5-1мм = 0,5мм Позиция 7 1,8 +1= 2,8мм набираем хотябы из 2х шайб 2,8мм, из 3х шайб 2,7мм Ставим проверяем окончательный люфт и как крутятся шестерни, если ОК то, ставим сальники, заливаем масло , и ставим редуктор Усё
Дмитрий, привет. Слушай а принцип регулирования заднего редуктора (которого мне предстоит регулировать) и того что в коробке стоит, одинаковый? и шаёбочки тоже точно такие же как и на заднем редукторе?
Принцип тот-же, подшипнике теже, шайбы теже , только натяг подшипников в коробке немного другой, меньше , новых 0,25мм, старых 0,2мм!
Спасибо за подробный ответ! С 17 винтом не прокатит. Я снимал гранату и, открутил и ещё раз закрутил с усилием 23нм. ( на холодную). Или надо на горячую? Похоже, надо по полной. Стремновато, но, видно, придётся.... А из-за какого подшипника такой здоровый люфт? А на рисунке- это дифф механики? Такой ( Индикатор ИЧ-10) подойдет?
А на рисунке- это дифф механики Закрутить 17 винт нужно на холодную, но если закрутили на горячую то особых проблем не будет. Люфт если он есть из за подшипника то виноват опорный подшипник поз.4, но он обычно меняется в паре с подшипником в поз. 6. Индикатор ИЧ-10 пойдёт, вот только к нему нужен штатив- магнитный https://www.avito.ru/orenburg/oboru...indikator_ich-10_mikrometr_mk-100_i_580430700
На снимке задний мост со вторым торсеном. Этим самым решается просто и дёшево самая большая проблема привода Quattro непредсказуемость поведения.... особенно в поворотах, т.к. только единственный серийный торсен в середине передаёт момент вращения кому угодно и когда угодно . При резком ускорении любой машины идёт перераспределение масс на зад, а при втором торсене в заднем мосте, идёт блокировка задних колёс, при этом и центральный торсен передаёт почти полностью 75% тягу двигателя туда куда она более потребляется т.е. на зад, т.к. пробуксока одного колеса на заду уже почти не возможна Я обозвал его QUATTRO+ Простой аналог спортивного дифференциала в заднем мосту.... Что реально стало лучше : Ездить по говнам, по снегу, по мокрой дороге, стало гараздо проще Вот на пример чел, поставившего торсен за заднеприводную Тойоту https://www.drive2.ru/l/4062246863888478613/ у нас всё гораздо гораздо веселей
Друзья! Прошу прощения что не в тему. После свапа на мкпп остались 2 трипода с палками от s6 c5. Один в один как на олроадах. Если у кого возникнет острая нужда в них, велком в лс.
Парни, всем привет. Такой вопрос, при переключении скорости на D или R визуально внутренняя граната должна немного проворачиваться? Отклонение буквально 5-10 градусов в зависимости от выбранной позиции D или R. Это нормально? Или под замену?
Вчера осилил тему, сегодня решился поменять. PCV5031 PATRON не было (нужно ждать), предложили из наличия HDE 101002, согласился. Теперь думаю правильно я поступил? Оригинал на мою бьется 4B0 498 103 Вот фото HDE - 2900 р.: Почитал для развития 2 пост от сюда http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19428, но так и не понял, почему у меня в комплекте с дисульфидом молибдена MoS2 смазка, а нужна без! То есть осталось докупить G 052186A3 ?
Ставил патрон ушатал их за 15 тыс км +, камока уже 20 тыс к + просто отлично. Сейчас взял HDA из-за неадектной цена на камока 9 кр на екзисте. Вопрос как они? Вроде германия