Спойлер: Память сидений Важно Схема подключения ВОДИТЕЛЬСКОГО И ПАССАЖИРСКОГО сидений - для тех кто поменял передние сидения на сидения с функцией памяти!! Передние водительское сидение, схема подключения ========================================================== МОТОРЫ =============================================================== КОДИРОВКА БЛОКОВ Гейт поставить галку 19 Закодировать блок памяти 36 короткая кодировка 0082954 длинная кодировка 00581B00000444440000 Закодировать блок двери 42 короткая кодировка прибавить 128 Закодировать блок руля 16 (только для тех у кого электро) Закодировать информационный блок 5F ВОЙТИ В ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ И ЗАКОДИРОВАТЬ ================================================================ Электро схема Скачать можно тут https://yadi.sk/d/28y6Bgwltwc7F Пароль к ZIP архиву: Пароль к архиву только для зарегистрированных пользователей ! Через запрос по ЛС. ############################ END ################################# Передние пассажирское сидение, схема подключения ================================================================ Электро схема Скачать можно тут https://yadi.sk/d/28y6Bgwltwc7F Пароль к ZIP архиву: Пароль к архиву только для зарегистрированных пользователей ! Через запрос по ЛС. ############################ END ################################# Для тех кто хочет до оснастить свои сидения которые без памяти. Внимание сами не ставили!!! Запчасти для водительского сидения (внимание если на моторах у Вас два штыря - пина - то моторы под замену должно быть 4) 8E0881183E -- салазки с мотором для продольной регулировки 3B0959743 -- разъем 4-х кон. 7L0959761A -- электромотор регулировки наклона 7L0959111 -- электромотор регулировки по высоте 4F0959761 -- электромотор регулировки спинки 4F0959760D -- блок управления регулировкой подушки и спинкой сиденья с функцией памяти 8E0959729B -- кронштейн левый N10430104 -- винты 8 шт. 8E0881331A -- саморез 4 шт. 4L0959747A 4PK -- выключатель 8E0972112A -- корпус плоского разъема 4L0959747A4PK -- выключатель регулировки положения сидения (левый) ============================================================================= Запчасти для пассажирского сидения (внимание если на моторах у Вас два штыря - пина - то моторы под замену должно быть 4) 8E0881184E -- салазки с мотором для продольной регулировки 3B0959743 -- разъем 4-х кон. 7L0959762A -- электромотор регулировки наклона 7L0959112 -- электромотор регулировки по высоте 4F0959762 -- электромотор регулировки спинки 4F0959760D -- блок управления регулировкой подушки и спинкой сиденья с функцией памяти 8E0959729C -- кронштейн правый N10430104 -- винты 8 шт. 8E0881331A -- саморез 4 шт. 4L0959748A4PK-- выключатель 8E0972112A -- корпус плоского разъема 4L09597484PK -- выключатель регулировки положения сидения (правый) ВНИМАНИЕ изучайте электросхему сидений прежде чем делать https://yadi.sk/d/28y6Bgwltwc7F
Спойлер: Система контроля давления шин RKA+ (укороченная) Система контроля давления шин RKA+ (2008 - 2015) Полная версия контроля давления шин RDK http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447739 Список запчастей : 4F0910274B или С -- блок управления 5Q0972718A -- разъем 18 штекерный N90764701 -- пины под обжим 009 -- 15 шт. (с запасом) N01713116 -- предохранитель 5А -- 2 шт. 111971945D -- наконечник диаметр 6 -- 1 шт. 111971945E -- наконечник диаметр 8 -- 1 шт. 000979987-- CAN -- 1 шт. N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт. 000979950 -- изолента для салона -- 2 шт. 000979980A -- провод -- 1 шт. сеч. 0,35 000979981A -- провод -- 1 шт. сеч. 0.5 N90732603 -- пин под обжим -- 3 шт N10335706 -- пин под обжим -- 6 шт. сеч. 0,35 000979038EA -- пин с проводом - 2 шт. сеч. 0,5 ========================================================= Схема подключения =========================================================== РАЗЪЕМ НА БЛОКЕ АБС ========================================================== РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА Блок корректор фар Блока давления шин ================================================================ КОДИРОВКА БЛОКОВ Гейт поставить галку 4C блок давления шин II Закодировать блок 4С Кодировка 0758729 Поставить галку в панели приборов 17 Поставить галку в информационной системе 5F ВАЖНО!!! Закодировать блок АБС 03 Кодировка 0103505 -- это кодировка для двигателя 3.6 машина 2010 года номер блока Номер детали SW: 4L0 910 517 G HW: 4L0 614 517 G Надо подбирать кодировку для блока АБС!!! КОДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ =============================================================== Сопутствующие документы RKA+- давление в шинах Скачать можно тут https://yadi.sk/d/SpB7hNDRmNK8r
Спойлер: Замена жесткого диска (HDD) в MMI 3G/3G PLUS Друзья, Надеюсь, этот подробный отчет поможет произвести замену жесткого диска своими силами, он в первую очередь адресован тем, кто никогда не имел опыта в этой области… Несколько слов о жестком диске в MMI и о вариантах замены: Тип: HDD (накопитель на жёстких магнитных дисках – Hard Disk Drive) Форм-фактор: 2,5” Интерфейс: ATA - (IDE), (PATA) Емкость: MMI 3G – 40гб, MMI 3G PLUS – 60гб. Особенности: установленный в mmi жесткий диск является не стандартным, используемым в большинстве компьютеров и периферии, а специальным, так называемым AUTOMOTIVE отказоустойчивым, рассчитанным на эксплуатацию в экстремальных условиях: низко-высоких температурных режимах, при сильных вибрациях, больших высотах и т.п. Производителем установленных в MMI HDD является компания Toshiba, ее линейка автомобильных дисков, соответствующая вышеуказанным параметрам для MMI имеет на конце обозначение …. GAC: MMI 3G – MK4050GAC (40гб), MMI 3G PLUS – MK6050GAC (60гб) и самый емкий в линейке - MK8050GAC (80гб) Несмотря на всю их «экстремальность» иногда они умирают, я бы даже сказал, что рано или поздно они все умрут (( - движущиеся элементы, температурные перепады… нужно быть готовым к этому. К сожалению, новые диски с устаревшим интерфейсом IDE уже не выпускаются, поэтому нужно искать подходящие варианты из б/у. Итак, необходимо найти и приобрести жёсткий диск 2,5” IDE в исполнении AUTOMOTIVE: для MMI 3G емкостью от 40гб, а для MMI 3G Plus от 60гб. Под эти параметры попадают диски фирмы Toshiba и Seagate, о подходящих моделях чуть ниже… На нижеприведенной таблице указаны диски, которые могут быть установлены в mmi, у Toshiba эта серия называется MK**50GAC Series™, а у Seagate EE25.2 Series™, причем у последней линейка делится на Extreme (–30C до +85C) и Rugged (–20C до +75C). Размер буфера у них одинаковый - 8мб, а, как видно из таблицы, HDD от Seagate немного быстрее, но это не главное - лучше всего стремиться приобрести/установить диск с более низким температурным порогом до -30С, ну и соответственно, в идеале, найти "свежий" - новый! P.S. С февраля 2016 у меня установлен обыкновенный IDE 2,5" 60гб Fujitsu MHS2060AT, выдернутый из ноутбука, пока работает, но это в любом случае временное решение и нужно ставить отказоустойчивый! 1. Демонтаж HDD Снимаем крышку mmi, открутив все верхние винты (используем TORX T8) под крышкой находится DVD привод Поднимаем DVD привод и аккуратно... переворачиваем его на "спину" Затем отключаем шлейф DVD привода от материнской платы, для этого необходимо разблокировать замок - потянуть скобу одновременно с 2ух сторон вверх: Отключаем шлейф и откладываем в сторону DVD привод Затем необходимо открутить винты крепления HDD и лицевой панели, поскольку последняя нам мешает извлечь жесткий диск из mmi. Смотрим на винты сверху, а откручиваем с обратной стороны... После откручивания вышеуказанных винтов становится видно, что мешает вытащить HDD из MMI "средняя нога" крепления лицевой панели, поскольку она находится на "ушке" крепления каркаса HDD. Иными словами, используется одно крепление и на панель и на каркас HDD. Чтобы полностью не вытаскивать лицевую панель и не отключать ее 2 шлейфа, тем самым их не травмируя, достаточно немного вытащить панель наружу, на расстояние достаточное для освобождения "уха" каркаса HDD. На следующих 2ух фотках все станет понятно)) После освобождения "уха" можно вытаскивать каркас вместе с HDD из MMI. Тянем вверх со стороны интерфейса диска, то есть нужно рассоединить разъем hdd и материнской платы (можно использовать пластиковую лопатку), начинаем именно с него, поскольку с противоположной стороны находится фиксатор. Поднимать левую-правую стороны желательно равномерно! Во время сборки, также необходимо лопаткой надавливать на разъем до его полного и плотного соединения с разъемом на мат. плате! После поднятия левой части, вытаскиваем диск из фиксатора в направлении стрелки: Во время сборки, также не забываем про фиксатор, то есть сначала заводим под него... После извлечения каркаса с диском из mmi, освобождаем сам диск от каркаса путем откручивания 4 винтов (2 с каждой стороны) и отсоединением углового переходника IDE. Итак, диск извлечен, можно приступать ко 2ой части - подключение к компьютеру, создание образа / клонирование на новый диск. (каркас диска является одновременно и радиатором для чипов на плате, поэтому между ними находится термопаста, которая может остаться как на чипах, так и на каркасе, сдирать ее не нужно!) 2. Подключение к компьютеру, Создание образа, Клонирование, Восстановление на новый диск Спойлер: Информация по разделам на HDD Кол-во разделов: MMI 3G - 6, MMI 3G PLUS - 8 Спасибо, Keldo за предоставленный скрин. Скачиваем и устанавливаем бесплатную версию программы Macrium Reflect Free, (спасибо Keldo за наводку) данная программа предназначена для создания и записи образов жестких дисков, бесплатной версии достаточно для этой задачи. Для подключения HDD к компьютеру понадобится переходник или бокс 2,5 HDD 2,5" IDE to USB 2.0. Вставляем наш HDD в бокс, подключаем к компьютеру по USB и открываем программу Macrium Reflect. Перед началом создания образа диска необходимо произвести настройки программы: Other Tasks -> Edit Defaults Backup: Compression -> Make an exact copy... Auto Verify Image -> Veify Image ... (желательно) Verify File System -> Backup without verifying the file system Cloning -> Perform a Forensic Sector Copy Restore: Убрать галку в SSD Trim -> Enable TRIM on Restore Master Boot Record -> Do not replace 2.1. Создание образа После настройки программы, определяем из таблицы наш внешний диск и нажимаем: вкладка Disk Image -> ставим галку напротив внешнего диска -> нажимаем Image this disk Задаем путь сохранения образа и его название -> Next Расписание создание образа (пропускаем) -> Next сводная информация по настройкам перед созданием образа -> Finish -> OK Процесс создания образа.... Завершено! 2.2. Восстановление образа на новый диск Вкладка Restore -> Browse for an image (открываем наш образ) -> Restore image Выбираем новый диск, на который будет развернут образ Select a disk to restore to... -> Next Диск выбран -> Next Подтверждение на удаление всех данных с нового диска - Continue... Процесс восстановления... Восстановление завершено! 2.3. Прямое Клонирование с диска на диск Для клонирования необходимо выбрать Clone this disk, затем выбрать новый диск, на который будет происходить клонирование и следовать инструкции схожей с режимом восстановления образа на диск...
Спойлер: Борьба с запотеванием рестайлинговых диодных фар Всем привет. Хочу поделиться своим опытом с решением проблемы запотевания передних рестайл LED фар. Забегая вперед сразу скажу, что фары отдавал с специализированный сервис на полную чистку и проклейку фар. Клеили черным герметиком. Сначала фары не протекали, а потели, так как не было правильной вентиляции. А через месяц силикон стал постепенно отслаиваться так как корпус фар играет из-за разницы температур и стала попадать влага внутрь через места проклейки где силикон. В общем решил заняться этой проблемой сам. Заранее заказал: 1. Два комплекта шлангов (4L0 941 717 A, 4L0 941 718 A). Позже объясню почему 2. 2. Так же купил бутиловый герметик для стекол - Vaber FA 130, как я понял, также можно использовать Abro WS-904. 3. Еще понадобится спрей от запотевания стекол для очков. 4. Топливный или любой резиновый шланг внутренний диаметр 9 – 10 мм, длинной 1 метр. 5. Термоусадочная трубка для эл. Кабелей диам. 14 – 15мм 6. Обычная губка для мытья посуды. Напишу все подробно как делал. В фаре есть 3 вентиляционных отверстия (смотрите фото). Одно отверстие запаяно еще с завода. Тут на форуме уже писали, что используя паяльник надо сделать отверстие самому. Второе отверстие проходит сквозь держатель фар через лабиринтовый сепаратор. Третье вентиляционное отверстие в днище корпуса фар. В общем разобрал фары, отчистил края стекол и корпус фар от старого герметика. Стекла внутри помыл дистиллятом, насухо вытер, и нанес тонким слоем жидкость от запотевания для очков, после чего опять насухо вытер. После уложил бутиловый герметик в канавку корпуса фар, прогрел все по периметру промышленным феном и прижал стекло к корпусу. Через пару часов, в оставшиеся щели между стеклом и корпусом фар еще добавил немного бутилового герметика. Тем, кто уверен, что между стеклом и корпусом фары влага не попадает внутрь, то вам только наладить правильную вентиляцию. Вентиляцию налаживал следующим способом: Вставил пинцетом кусочек губки в днищевое вентиляционное отверстие корпуса фар. Первый комплект шлангов (с белым фильтром) устанавливается в держатели фар, которые на внутренней стороне в нижней части фар. Второй комплект устанавливается в том месте где пропаяли отверстие (это во внешней верхней части фар). Из-за разницы диаметров шлангов, я сперва вставил новый воздушный шланг длинной около 50 сантиметров (назову его переходник) на задний корпус фары, вывел его к двигателю и после подсоединил укороченный второй комплект шланга (тот который с белым фильтром), попутно вставив термоусадочную трубку и прогрел феном до полной усадки. Четыре всасывающих фильтра воздушных шлангов вывел по обе стороны ближе к двигателю, чтобы фары при остывании брали теплый подкапотный воздух. Получается что фара дышит, и во внутреннее пространство фары попадает только теплый подкапотный воздух и через два фильтра и через отверстие где вставлена губка. После мойки машины фары немного потеют, но через 2 -3 часа все проходит. В дождь или снег все отлично. Hад был поделиться решением этой проблемы. Будут вопросы, пишите. Оригинальная тема и обсуждение ТУТ
Спойлер: Установка Pandora DXL 3910 на Q7 4.2 TFSI 2007 старт/стоп Добрый день. Поделюсь своим опытом установки автосигнализации на свой автомобиль Audi Q7 4.2 BAR 2007 г.в. с кнопкой старт/стоп. Предыстория. Купил летом автомобиль, долго выбирал, искал, и нашел с пробегом 110 т.км, в очень хорошем состоянии и установленной черной меткой. Как выяснил после, еще и со спутниковым комплексом цезарь. Приближались холода, по расшифровки VIN кода машины выяснил, что есть штатное Вебасто и должен быть к нему пульт. Пульта у меня не оказалось (созвонился с продавцом, говорит что и он не видел его). Слегка почитав в Интернете, что туда подойдет чуть ли не любой пульт от Вебасто. Заказал с Европы Т91, но прописать его не смог. Прочитав подробнее, вычитал, что на Ауди подойдут только от Ауди пульты, а стоят они от 15000р. Поэтому решил уже поставить Сигнализацию с Автозапуском и + возможностью управления Вебасто. Почитав темы про сигнализации, и имея небольшой опыт установки на свои машины друзей и близких, решил поставить сам. Из основных критериев мне необходимо было, управление Вебасто + Автозапуск (удаленный запуск двигателя). Последние два раза ставил Стралайн А94 на Ниссан Теана 2015 г.в. старт/стоп и Лексус РХ350 2006 г.в. с ключом. Позвонив в старлайн службу поддержки, спросил у них, что мне лучше купить для установки на Ауди Ку7, приоритет это автозапуск и работа Вебасто. В ответ услышал Пандора 3910 -) (слегка был ошарашен, но и после сильно благодарен, что старлайн не стал навязывать свой продукт а порекомендовал то, что действительно подходит лучше всего). Изучил темы про пандоры принял решение взять автосигнализацию Pandora DXL3910 + обходчик DI03. Долго искал по Авито и другим местам самый недорогой вариант, в итоге купил все с доставкой за 16800р через Авито. И так переходим к установке. Во первых мне пришлось демонтировать старую защиту (Черная метка + Цезарь, и восстановить разрывы, которые разрывал комплекс цезарь). Фото цезаря прилагаются, Может кому надо отдам за что нибудь тоже полезное. (Полный комплект, Черные метки 2шт, все провода, кроме GSM антенны Я ее забрал на Пандору.) Я изначально не знал, что и в каком количестве мне понадобится, поэтому процесс установки был не быстрым (ставил по выходным в свободное время). Много времени читал и разбирался, как работает пандора и как ее настраивать и так далее пока все не доставил до нужного мне момента -). В итоге после установки я разбил на основные моменты и этапы, которые надо выполнить во время установки. Я изначально подключал все временно, пока тестировал и настраивал. Многое переделывал, но описывать процесс буду уже по своей окончательной установке. Так как если бы я повторно ставил уже на такой же автомобиль. 1. Определить, что мы хотим от сигнализации; 2. Прошить ББ (базовый блок) автосигнализации до последней версии с литерой Б и настроить первоначально ББ с помощью АлармСтудио и кабелем USB; 3. По нашей схеме, которую мы определили, подготавливаем ББ для работы с автомобилем (что позволит убрать спокойно лишнее провода и производить монтаж/установку); 4. Разобрать аккуратно автомобиль для установки автосигнализации к монтажным точкам; 5. Выбрать место установки ББ, чтобы держался крепко и надежно и в трудно доступном месте (я поставил его в обычном месте без заморочек и необходимости куда-то прятать); 6. Произвести установку и настройку окончательную, собрать все в обратной последовательности. Итак начнем с Первого этапа. Моя схема работы была очень простой, без каких либо режимов свободные руки и всяких других наворотов. Планировал я пользоваться штатным брелком автомобиля не устанавливая не каких дополнительно систем защиты. И использовать через телефон удаленный запуск двигателя и запуск вебасто, но в процессе установки обнаружил еще другие приятности, которые в конце опишу. Вторым этапом, скачал последнюю прошивку с сайта 8,63В (на момент установки ноябрь 2016 г.в. была такая) (сперва скачал 8,64А и не как не мог понять почему автомобиль не работал по КАНшине, после задав вопрос на форуме меня ткнули носом что для Автомобиля Ауди Ку7 идет прошивка версии В), прошил ББ и выполнил первоначальные настройки автомобиля с кодом 1411. Также опишу лишь те пункты, которые я изменил т.к. остальное все по умолчанию, и каждый сам может в дальнейшем уже спрограммировать и сделать дополнительно, что ему будет необходимо. Заходим в ББ для программирования согласно инструкции по программированию, и вводом с кнопки Валет Пин кода (по умолчанию он 1111). Меняем следующие пункты. 1.5.4 Двойной импульс отпирания всех дверей - Разрешено (Это необходимо для отпирания авто при заведенном двигателе, первый импульс снимает авто со штатной охраны, второй импульс открывает машину). 1.7.1 Перепостановка в охрану – Разрешено (если нечаянно сняли с охраны и не открывали авто, оно опять закроется). 2.1.2 Тип трансмиссии – АКПП 2.2.1 Автомобиль с кнопкой старт/стоп – Разрешено 2.2.6 Использовать разные каналы для кнопок старт стоп – Разрешено (т.к. у нас разные кнопки запуска и стоп двигателя) 2.6.10 Использовать КАН для управление подогревателем – Разрешено (Этот пункт необходим для управления штатным вебасто) Установщики когда я интересовался если бы мне поставили в автосервисе сказали За установку пандоры с автозапуском 7500р и еще 2500 чтобы подключить Вебасто -)) нажав мышкой на этот пункт с меня хотели взять 2500 рублей -). В третьем блоке каналы ВХОДЫ я убрал все полностью, т.к. у нас все используется по КАН шине. В третьем блоке каналы ВЫХОДЫ я поставил Зажигание - СН6 Обходчик иммобилайзера - СН3 Кодовый канал обходчик - СН5 Зажигание 2 - СН7 Блокировка двигателя - СН2 (Пока еще не до настроил, Доделаю и отпишу точно куда его прописал и как) 5.2.8 Статус штатной тревоги – Разрешено (Разрешаем если сработали штатные датчики удара объема или еще чего, передавать тревогу Пандоре.) 5.3.5 Управление штатной охранной системой – Разрешено (Разрешаем пандоре управлять штатной охранкой) 5.4.1 Слэйв Режим при постановке на штатную охрану – Разрешено (разрешаем штатной сигнализации ставить в охрану пандору) 5.4.2 Слэйв режим при снятии со штатной охраны – Разрешено (разрешаем штатной сигнализации снимать пандору с охраны) 5.4.3 Слэйв режим открытия багажника – Разрешено (разрешаем открывать багажник штатным брелком и при этом отключать частично пандору) 6 й блок настраиваем под свои данные оператора GSM. 7.1.3 ставим смещения Часового пояса по вашему региону. Также я настроил дополнительно пункт 1.6.2 через телефон, позвонив на автомобиль и ввел команду 225* (что означает открытия автомобиля по хэндсфри при дистанционном запуске двигателя, а то по началу не мог открыть автомобиль вообще во время автозапуска -)) для этого надо было сделать этот пункт, и 1.5.4 для открытия заведенного автомобиля с метки, потому как заведенный автомобиль не воспринимает команды с штатного брелока) Сейчас подходя к автомобилю заведенному, спустя пару секунд открывается без каких либо нажатий, или по нажатию на метке можно, не включая режим хэндсфри кодом 225*. Третьим делом убираем лишние провода из разъемов и делаем наш обходчик ди03. Оставляем в разъеме Х10 только Питание (черный красный) и КАН1 шину все остальное я вытащил, так как мне не понадобилось (для тех кто будет ставить сирену, оставляем еще и фиолетовый провод); Оставляем в разъеме Х9 7 проводов, (Дополнительное питание и управление выходами СН каналов для организации запуска и блокировок) Для изъятия лишних проводов нам потребуется маленькая скрепка от степлера. Для начало ее распрямить нужно, а после согнуть почти пополам как на фото. Вставляем в разъем до упора как на фото, и вытаскиваем лишний провод. Таким образом я вытащил большую часть проводов, что дает возможность проще произвести монтаж сигнализации, не отрезая неиспользованные и не оставляя соплей, как делают некоторые установщики. Вытащенные провода я убрал в коробку от сигнализации, мало ли, вдруг когда пригодятся. Фото изымания лишних кабелей из разъема Подготавливаем ключ автомобиля для установки в DI-03. Разбираем ключ, автомобиля, и разбираем ди03. Я не стал прятать всю коробочку в автомобиле, и спрятал только внутренности от нее, предварительно отрезав лишнее (я убрал часть ненужную мне, это антенну ключа) на фото показано как. Не испортив сильно ключа, я нашел место, куда безопасно можно не обладая сильно навыками пайки и хорошим оборудованием, припаять питание ключа от блока ди03. На фото показано, Черный и белый провод от ДИ03, припаять к конденсатору на Схеме Ключа, главное не перепутать полярность (предварительно сократил длину этих проводов до 10-15 сантиметров). После я его засунул в термусадочную трубку, и замотал все изолентой (конечно я предварительно все проверил и обходчик ди03 у меня был полностью прописан в ББ, но вы можете это сделать уже после полной установки Сигнализации т.к. все проверено, и в конце уже прописать его, и замотать как надо и спрятать). Внимание!!! прежде чем отрезать петлю, необходимо прописать обходчик в Базовый Блок Сигнализации. Это можно сделать в конце, когда основной монтаж сигнализации будет выполнен. Фото подготовки ключа и ди03 Четвертым делом разбираем места монтажа. Необходимо разобрать. 1. со стороны пассажира снять бардачок. Для его снятия необходимо, снизу в районе ног убрать защитный пластик, и аккуратно отсоединить подсветку области ног. После открутить три болта снизу, что держат бардачок. Открыть бардачок и открутить внутри него три болта. После чего, его легко вытаскиваем и отсоединяем все разъемы (у меня их было3 шт + 1 фишка, все просто отцеплялось). 2. Со стороны пассажира на торпеде снять заглушку предохранителей и снять весть предохранительный блок для удобства монтажа. Я со стороны вытащенного бардачка, обычной отверткой ткнул во внутреннюю часть крышки и она отошла от торпеды, таким образом я ее легко снял. Открутил сам блок предохранителей и со стороны уже убранного бардачка, вытащил его весь и разобрал полностью для удобства монтажа. На фото показал некоторые моменты как правильно разобрать, не поломав разъемы (я сломал фиолетовую защелку, не знал что одна сдвигается в сторону, а я тянул ее вверх как и ту что в центре разъема. На фото показал стрелкой куда сдвигать чтобы вытащить разъем КАН шин (наверное всего автомобиля)). 3. Разобрать панель вокруг переключателя коробки передач и добраться до кнопок старт/стоп. Сначала просто тянем вверх аккуратно кожаный чехол, далее снимаем блок с показаниями положения селектора АКПП (отсоединив от него кабель), снимаем серебристый контур аккуратно, и все оставшееся также аккуратно подымаем вверх, отсоединяем разъемы. Наш разъем 6 контактный, цепляться будем к 4 проводам, 1 провод зажигание, второй стартер,3 и 4 остановка двигателя. 4. Разобрать центральную консоль (можно и не разбирать и прокинуть провода на ощупь, но я все снял, во первых чтобы демонтировать старую проводку от Цезарь, и во вторых чтобы аккуратно все уложить по новой). Снимаем вентиляционную решетку, тянув ее на себя, можно через спец отверстия они расположены внутри, но я снял так аккуратно поддев отвертками и вытянув на себя. Далее снимаем магнитолу, пришлось изготовить специнструмент из обычных женских пилок. Вставив их в отверстия, сдвигаем штыри в сторону и тащим магнитофон на себя. Далее чтобы снять климат, надо аккуратно нажать на зажим и тянуть на себя климат. Вытаскиваем пепельницу открутив пару болтов. Центр разобран. 5. Разобрать подрулевую панель, чтобы протянуть провода в подкапотное пространство, и подключиться к разъему педали тормоза и спрятать где-то наш обходчик ди03. 6. Разобрать под капотом. Снять дворники с поводками, снять пластиковую защиту, добраться до блока предохранителей. Установить сирену и датчик температуры двигателя. (Защиту каждый может использовать, как хочет, я прицеплюсь туда, где уже была установлена черная метка, поэтому и провода тяну туда же к блоку реле и предохранителей со стороны водителя под капотом) Часть фото проделанного. И так приступаем к монтажу нашей сигнализации. Монтаж питания и КАН шины я прицепил к местам, где был установлен до этого охранный комплекс цезарь (Чтобы не резать лишний раз провода). Для начала я фиксирую крепко ББ на его месте где он будет установлен. Установил я его за бардачком в левой части, вроде на корпусе усилителя звука аудио системы. Использовал двусторонний скотч и стяжки (Пластиковые хомуты). После окончательной фиксации ББ, провода основного разъема х10, я связал в единый жгут изолентой (использую я изоленту Терминатор, очень удобная и хорошая). Мотал и по мере наматывания, прикладывал к месту укладки, и смотрел где мне вывести необходимые провода к точкам монтажа. Жгут наш содержит 4ре провода: питания +, массы -, и витой пары Кан шины1. Первым вышел из жгута черный провод Массы, я его зацепил к толстому коричневому проводу (там была масса охранного комплекса Цезарь). Весь оставшийся жгут был отправлен к блоку предохранителей и КАН шине автомобиля, тот, что мы изначально разобрали для удобства монтажа. В точках монтажа, я аккуратно удалял изоляцию провода автомобиля острым ножом. Провода сигнализации зачищал специнструментом, чтобы не повредить их и после уже производил скрутку проводов. В некоторых местах скрутки дополнительно пропаивал. Все места монтажа хорошо изолируются, и основной жгут фиксируется стяжками и изолентой чтобы ни где не мешался и не вываливался. Фото установки ББ и монтаж основного разъема. Второй жгут с другими проводами я отправил в другую сторону, перед тем как его замотать изолентой, необходимо впаять реле, для управления питанием ДИ03 и педали тормоза (я смотал раньше и поэтому у меня чуток сбита цветовая гамма в разъеме, мне пришлось розовый провод вытащить из разъема и в его место воткнуть желтый, так как для монтажа реле мне бы не хватило его длинны если бы я его разрезал). Поэтому вам необходимо перед заматыванием всех провод в один жгут направленный в сторону водителя, сначала припаять реле. Согласно схеме, нам надо разрезать розовый провод разъема Х9, и со стороны ББ припаять его к катушке реле, а со стороны Обходчика и педали тормоз, припаять к нормально разомкнотому контакту реле. Также взять питания с красного кабеля Разъема Х10 и припаять один ко второй части катушки реле и другому разъему реле нормально разомкнутому. Таким образом при срабатывании автозапуска на розовом проводе появляется отрицательный сигнал, который включает реле, и реле уже включает положительный в сторону обходчика и педали тормоза. Это необходимо для Питания обходчика и имитации нажатия педали тормоза во время запуска автомобиля. После все провода мотаем в один жгут, я в него поместил Провода датчика температуры двигателя (я их нарастил чтобы увеличить длину), розовый провод СН3 для питания обходчика и педали тормоз, Зелено синий СН5 Кодовый канал обходчик, Зелено черный СН6 идет к кнопке старт стоп, и Сине черный СН7 к кнопке старт стоп, и Синий СН2 на блокировку двигателя под капот (я не стал выводить фиолетовый провод разъема Х10 для сирены, Но вы можете его также уложить в этот пучок и отправить в подкапотное пространство для подключения сирены, мне нет необходимости в использование сирены, достаточно что будет работать клаксон штатной сирены). Изначально они все идут в одном пучке, после уже в центре, к кнопке старт стоп, отделяются от жгута два провода Зелено/черный и Сине/черный. Остальные направляются к педали тормоза полностью заизолированные. Сначала подключаем провода к кнопке старт стоп через диодные развязки, чтобы избежать ненужного перехода сигнала с одного провода в другой. Зелено черный провод сигнализации цепляем через диоды к проводу кнопки старт/стоп Сине/белый – Зажигание и Сине/красный – стартер. Сине черный провод сигнализации цепляем через диоды к проводам кнопки старт/стоп Синий и сине/желтый – остановка двигателя. Фото монтажа старт/стоп Укладываем аккуратно дальше жгут направленный в сторону водителя, для его лучшей фиксации, я проделал дырки в нижней части панели и с помощью стяжек прикрепил жгут. У водителя под ногами делаем монтаж розового провода сигнализации к проводу черно/красный кнопки педали тормоза и его же к проводу Плюс нашего обходчика ДИ03. Цепляем через диодную развязку, чтобы каждый раз при нажатии на педаль тормоза, у нас не подавалось питание на наш обходчик (Это его не запустит в любом случае, так как наш обходчик использует цифровой сигнал для запуска от ББ сигнализации по зелено/синему проводу). Также цепляем провод сигнализации зелено/синий к проводу питания обходчика Минус. Даже если подать на наш обходчик питание + и -, он у нас не все равно не включится, это и есть особое отличие цифрового обходчика пандора ДИ03, где запуск происходит только по цифровому сигналу. Фото монтажа педали и обходчика ниже. В этом же месте я соединил удлиненные провода с датчиком температуры двигателя. Синий провод (блокировка двигателя, цеплять буду под капотом туда же где была сделана блокировка охранного комплекса цезарь) вместе с датчиком температуры двигателя (и фиолетовым проводом разъема Х10 в этом же жгуте, если вы будете ставить сирену) отправить в подкапотное пространство через проход через резинку, что находится выше педали тормоза (монтаж блокировки пока не доделал, как доделаю фото выложу и описание тут). Устанавливаем блокировку и датчик температуры двигателя (и сирену кому необходимо). Пока не доделал, как доделаю, фото выложу. Думаю сделать на новогодних праздниках. Подключение независимого питания сигнализации, я также не стал пока делать, провода вывел, в отдельный жгут их смотал и убрал пока в сторонку. Также у меня была внешняя GSM антенна от старого комплекса ЦЕЗАРЬ, я немного укоротил провод (был 3 метра), оставил порядка полуметра. Саму антенну приклеил к панели (торпеде) в центре с внутренней стороны на двусторонний скотч (активировать антенну нужно в алармстудио в пункте 6.4.9). Микрофон вывел туда же под панель, пока пробно, т.к. там был приклеен микрофон от Комплекса цезарь. Надо протестировать еще качество звука. Ну вот и все, система почти установлена, соединив все разъемы что разбирали, нужно выполнить пробный запуск двигателя для того чтобы прописать наш обходчик иммобилайзера в ББ. Для этого можно позвонить на автосигнализацию, или установить приложения на телефон и через приложения посмотреть статус машины и выполнить запуск двигателя. Чтобы прописать ДИ03 в ББ в инструкции сказано не разрезая петлю надо выполнить пробный автозапуск двигателя, на второй или третьей попытке запуска должна щелкнуть релюшка на обходчике, что является признаком того что обходчик прописан в наш ББ. После чего обрезаем петлю и прячем наш обходчик далеко под торпедой. Фото спрятанного обходчика под торпедой. Убрал высоко вверх и зацепил стяжкой. Итак, что я получил после установленной сигнализации. Я полностью могу управлять охраной сигнализации через штатный брелок. Не глушив автомобиль, могу выйти из него, нажав кнопку на метке закрыть его и пойти по делам, при этом автомобиль остается с работающим двигателем и закрытым, также с кнопки не метке его открыть. Запускать удаленно Вебасто по телефону или приложение. Запускать удаленно двигатель таким же способом. При постановке на охрану, происходит доводчик всех стекол, люка и шторки люка. Показывается уровень топлива в приложении в процентах, что даже удобнее так как бак 100 литров, то 1 процент, это примерно 1литр )). Ну и возможность прослушивать что происходит в салоне (оставил кого нить в машине, а сам типа отлучился и послушать что они о тебе думают), хотя в целом думаю, что микрофон бесполезная вещь. Надеюсь инструкция кому-то поможет быстрей самостоятельно выполнить монтаж сигнализации на свой автомобиль Оригинальная тема и обсуждение ТУТ
Спойлер: Замена цепи и натяжителя ГРМ 3.0 TDI CRCA Всем доброго времени суток! Авто: AUDI Q7 3.0 TDI CRCA 2012г 80тыс пробега. Не обошла и меня стороной проблема движков CRCA,СJGA,СJMA итд. с треском при заводке,согласно сводке TPI 2035906/3 "V6 TDI: стуки между двигателем и КП после запуска двигателя" виной всему натяжитель основной цепи, после с 09.2013 производитель начал устанавливать усовершенствованные натяжители и проблема ушла, но к сожалению у меня машина конец 2012 года и придется менять натяжитель цепи, ну а раз уж туда лезть то так-же цепь, башмаки и все сопутствующие детали(сальники,прокладки, болты) под замену. Список купленных запчастей: 059 109 467 AL VAG - Натяжитель цепи 1шт. 059 145 757 AF VAG - Прокладка 1шт 059 109 092 L VAG - Прокладка 1шт 059 103 051 K VAG - Сальник коленвала,задний 1шт 059 109 426 F VAG - Болты для успокоителей 6шт 059 109 091 K VAG - Прокладка 1шт 059 253 039 N VAG - Прокладка 2шт 059 253 115 B VAG - Прокладка 2шт 059 103 147 F VAG - Прокладка 1шт N10 124 306 VAG - Болт 6шт N91 180 401 VAG - Болт 18шт N10 745 301 VAG - Болт 6шт 0C8 321 243 VAG- Сальник Акпп N90 691 601 VAG - Болт 3шт WHT 005 491 VAG- Гайка 2шт N91 052 201 VAG - Болт 10шт 4G0 253 115 A VAG- Прокладка 1шт 7L0 253 115 A VAG - Прокладка 1шт 059 103 483 T VAG - Прокладка клапанной крышки 1шт 059 103 484 VAG - Прокладка клапанной крышки 1шт 059 109 469 N VAG - Успокоитель 1шт 059 109 513 C VAG - Успокоитель 1шт 059 109 514 C VAG - Успокоитель 1шт 059 109 510 F VAG - Успокоитель 1шт F 00V P01 008 BOSCH - Шайба форсунки 6шт WHT 000 884 VAG - Уплотнительное кольцо форсунки 6шт F 00V P01 003 BOSCH - Уплотнительное кольцо форсунки 6шт 059 109 426 G VAG - Болт 1шт 39965 FEBI - Цепь ГРМ 1шт Делаю все сам, ибо руки прямые да и опыт есть)) (делается все согласно альманаха любого ВАГ-овода ее величества ELSA)) Здесь планирую выкладывать отчеты по продвигающейся работе: Пока-что за день снял раздатку, коробку(фото прилагаю), по-маленьку продвигаюсь к ГРМ... Делаю это все не быстро, т.к. все это действо происходит вечерами в свободное от работы время)) Сам пепелац над которым будут производиться данные издевательства: Для начала нам необходимо снять корпус воздушного фильтра, патрубки идущие на турбу, отсоединить все штекерные соединения преграждающие подход к снятия клапапнных крышек. Далее необходимо открутить приемную трубу от турбины, крепится она на 3 шпильках и 3 гайках, все это дело выворачиваем, снимаем лямбда зонд, отсоединяем штекер датчика температуры который находится на каталике, можно его тоже выкрутить, по желанию... Чтобы вытащить часть выхлопа идущего от турбы нам надо так-же открутить кронштейн на коробке(фото к сожалению не делал), открутить трубу от балки которая держит коробку с раздаткой, поддомкратить раздатку, снять балку и вытащить применую трубу вниз, вот так выглядит турба со снятым выхлопом: Снятие генератора и стартера тоже не фотографировал, доступ для снятия обеспечивается снятием правого колеса и локера, пару болтов держат генератора, плюс отцепить от него массовый провод и штекерный разъем, после снятия гены со стартера снимаются и откручиваются все провода и разъемы, ну и так же пару болтов держат его, откручиваем, вынимаем стартер и открывается доступ к ГДТ, он же Бублик, с бублика необходимо открутить 6 болтов под торкс 50 или 55 точно не помню, тут надо быть аккуратным чтобы не слизать грани болтов, подлазил разными удлинителями, ну и конечно во время откручивания данных болтов, помощник держит коленвал от проворачаивания. Ставим траверсу для удержания двигателя: Настроил траверсу так, чтобы коробка чуть приопустилась и открылся доступ к верхним болтам раздатки, раздатку крепят 10 болтов М10 под многогранную головку на 16, болты алюминиевые, откручиваются легко, ну а дальше снимается раздатка, она не тяжелая порядка 30 кг. Ах да, надо еще снять передний карданный вал и отцепить задний, процедура не сложная, тоже не фотографировал.. После откручивания раздатки, гидравлической стойкой подпираем коробку и откручиваем оставшиеся 8 болтов крепящие коробку к движку, предварительно сняв трубки охлаждения с коробки, иначе они не дадут вытащить коробку вниз. Коробка после демонтажа на трансмиссионной стойке: Работа продвигается, основную цепь и успокоители заменил, а так-же натяжитель, стоял на конце с буковкой Т, теперь новый c AL. Уже почти все собрал назад, накинул коробку, осталось прикрутить мелочевку. Фотки прилагаю: Снял турбину,ничего заурядного, пару гаек под сплайн и пару болтиков под торекс сверху, открутить 6 болтов от приемных труб, вывернуть датчик температуры, ослабить хомут патрубка и турбину можно снять) Задняя крышка во всей красе, это именно она является головной болью большинства владельцев 3 тди - течет от некачественной герметизации, у меня эта болячка была уже исправлена дилером, но так-как ее снимать, естественно проклеиваться так-же будет с особым вниманием. Под клапанной крышкой все чистенько Дубль 2) Вот собственно самое интересное, цепной привод ГРМ Спец инструмент для вращения коленвала)) Стопор колена, чего мне стоило открутить пробку этого окошка... грани сплайн успешно были сорваны, пол дня сверлил, забивал сплайн дальше и отвернул наконец, видно сразу экономию концерна ВАГ, почему бы не сделать нормальные пробки с глубоким заходом биты, нет они делают все впритык... В итоге подобрал пробку от А6 С6 нормальную которая потом открутится без проблем. Виновник торжества, натяжитель основной цепи...Из-за этой небольшой недоработки, столько огромной работы... Звезды зафиксированы стопорами: Основная цепь снята: Старый и новый натяжители, визуально абсолютно идентичны. Новая цепь, успокоители, натяжитель на месте, звезды как говорит ельза не снимал, просто ослабил, чтобы верно выставить фазы. Отмытая задняя крышка с установленным новым сальником КВ Пришлось открутить левый выпускной коллектор, чтобы установить заднюю крышку не повредив нанесенный слой герметика. Занятие крайне увлекательное, 7 болтов откручиваются нормально, а вот один зараза только с этакой матерью, изогнутыми в пяти местах руками и карданчиком))) Задняя крышка установлена с новыми болтами. Болты маховика по ельзе надо менять, но я оставил старые отмыл их от старого фиксатора резьбы и нанес новый Loctite 243. Ну собственно коробка без бублика) Бублик Снял поддон с коробки для замены фильтра и прокладки, масло залью новое) Новый фильтр на месте) Вот как-то так)) Оригинальная тема и обсуждение ТУТ
Спойлер: Закрытие эл. крышки багажника с кнопки в салоне и с ключа первый модуль (задержка питания для основного модуля): https://goo.gl/sFf8pH второй (основной) модуль (обработка сигнала с замка и формирование сигнала на кнопку закрытия): https://goo.gl/5XY3kV модули в одном магазине нашел, для удобства заказа схема подключения модулей: https://yadi.sk/i/KUwzg7-F3LSeqe алгоритм действий такой: - багажник закрыт - нажимаем кнопку открытия (в салоне или на ключе) - багажник начинает открываться, зажигается подсветка кнопки в двери багажника, подается питание на первый модуль (на нем надо крутилкой установить задержку выдачи питания на 1 сек), второй модуль пока обесточен - через 1 сек подается питание на второй модуль (который с этого момента ожидает срабатывания замка) - багажник открыт - нажимаем кнопку открытия (в салоне или на ключе) - щелкает замок в двери багажника, второй модуль получает сигнал об этом и через 0.3сек замыкает реле на 0.1сек (эмулирует нажатие кнопки в двери багажника) - багажник закрывается, подсветка кнопки в двери багажника гаснет, питание с первого и второго модулей снята - конец ) настройка основного модуля:
Спойлер: Установка Передней Камеры - Бюджетное Решение Друзья, хочу поделиться успешным и очень бюджетным решением (2-3 тыс руб) по установке камеры переднего вида на Audi Q7. Установка может быть произведена на любые модели штатно оснащенные камерой заднего вида. Идея не моя, автор не известен и заимствована на просторах интернета... Спасибо за помощь Maxjpoll. Идея заключается в подмене видеосигнала с задней камеры на сигнал передней, поступающего в блок управления (БУ) камерой, при определенных условиях... Картинка с передней камеры будет отображаться всегда при активированном парковочном ассистенте, а задняя только при режиме АКПП "R", таким образом активация включение передней камеры производится при нажатии кнопки ассистента "P" или при переводе селектора из режима "R" в любой другой, а выключение при наборе скорости выше 10км/ч (просто отключается парковочный ассистент). Смена сигнала на нужную камеру осуществляется простым 5-контактным реле, подача управляющего +12В на реле поступает от фонарей заднего хода (13й контакт блока комфорта). Схема подключения: В обычном состоянии на вход БУ подается сигнал с передней камеры (нормально замкнутый контакт 87а), при включении задней передачи на реле подается +12В и на вход в БУ подается сигнал с задней камеры (контакт 87). Соответственно при включении передачи R, как и обычно включается задняя камера (+12В от ламп заднего хода переключает реле и задействует 87 контакт), затем при включении передачи D на экран выводится передняя камера (отсутствие +12 нормально замкнутый контакт 87а) после набора скорости автоматически отключается. Для подключения в "разрыв" между БУ и камерой заднего вида необходимо использовать провод FAKRA мама-папа, разрезав его на 2 части. Это коаксиальный провод, он же соединитель антенны VAG 000 098 703. Таким образом, мама провода подключается к БУ камеры, а папа в разъем идущей от задней камеры, между разрывом - соединение с реле и сигнал с передней камеры. Оплетка (минус) между 3мя проводами видеосигналов (1.провод БУ камеры :: 2.провод от задней камеры :: 3.провод от передней) соединяется между собой. Материалы к закупке: - камера переднего вида с Aliexpress, при заказе указать тип камеры в зависимости от марки авто, см. спойлер ниже. Спойлер: Заказ на AliExpress при оформлении заказа необходимо выбрать правильный тип камеры в зависимости от марки авто: type 1: Q5 type 2: Q3 type 3: Q7 type 4: A6 type 5: A4 a также заказать камеру не с простой матрицей! А, а-ля с Sony CCD, которая дороже на 3$))) при этом, де-факто, при получении обнаружилась значительно лучше картинка, как по разрешению, так и по углам обзора, с отсутствием эффекта рыбьего глаза и т.д. В самом магазине нет возможности произвести выбор между обычной и Sony, поэтому задав вопрос продавцу в сообщении - как ее заказать, получил ответ в виде ссылки на товар "дополнительная оплата за транспортировку" стоимостью 1$ в рублевом эквиваленте, с просьбой положить этот товар в трехкратном размере (3$) в корзину вместе с камерой! Так и сделал, подписав в комментариях к заказам, что (additional payment for the SONY CCD). Ниже ссылки: Доп. плата за Sony Камера пер. вида - провод VAG 000 098 703 - 5ти контактное реле с ответным разъемом - коаксиальный провод с разъемом RCA (тюльпан) (желательно маму, если нет использовать соединитель) - гофра с разрезом 3 метра, d=10мм - набор стяжек - 2 набора термоусадочных трубок - провод соединительный несколько метров, сечением 0,35-0,5мм - пин в колодку предохранителей 000979023E - 5А предохранитель - пару концевиков - клеммы "масса" - изолента для внутренних работ - изолента для наружных работ Этапы изготовления проводки и соединения с реле: - развальцовываем и демонтируем крепление массы с провода VAG - разрезаем на 2 части, зачищаем изоляцию и готовим к пайке центральную жилу и оплетку - припаиваем к центральной жиле и к оплетке провода, изолируем термоусадкой - делаем проводку в соответствии со схемой - изолируем и получаем: Протяжка из моторного отсека в салон: Я проводил провод по левой (водительской) стороне, справа мне не удалось быстро и просто добраться до муфты между моторным отсеком и салоном! Чтобы протянуть провод сквозь резиновую муфту, находящуюся под рулем слева, необходимо использовать острую струну или что-то подобное, я использовал леску от гофры. Чтобы добраться до муфты необходимо снять 2 накладки под рулём. Итак муфта находится под торпедо слева и имеет овальную форму, я протыкал ее в верхней части, чтобы сразу попасть в верхнюю часть моторного отсека, а также ниже идет, мешающий проводке основной жгут проводов. Вытягивание провода через эту резиновую муфту требует такого усилия, при котором тонкий китайский провод, идущий с камерой в комплекте, сразу же порвется! Поэтому делаем свой 4-х жильный провод из хороших и прочных соединительных проводов, например МГТФ, который будем протягивать через муфту, а потом соединять с китайским проводом, это также даст нам возможность перенести местоположение соединения видеосигнала (тюльпана) и dc-dc (12v-5v) преобразователя, который находится на китайском проводе из моторного отсека в салон! Протягиваем наш провод и соединяем-изолируем 4 контакта (я паял) в моторном отсеке и в салоне: Монтаж камеры и проводка гофры в моторном отсеке: Особо писать нечего, все видно на фотках... убираем провод камеры в гофру, крепим за бампером к шлангу и далее по правой стороне. здесь соединяем разъем, изолируем и убираем в гофру. Данное местоположение разъема камеры оптимальное, с точки зрения быстрой замены-демонтажа, при выходе из строя последней! В салоне под рулем делаем такое же соединение и подключаем +12V к проводу камеры, берем с колодки предохранителей слева, самая нижняя черная колодка, на ней + только при зажигании. +12В на реле от блока комфорта (включение задней передачи/лампы заднего хода) +12В на реле включение задней передачи/лампы заднего хода берем от блока комфорта II (номер 6 на рисунке), 13й пин на единственном разъёме, красно-зеленый провод: Массу на реле берем рядом с блоком камеры, (шпилька с гайкой), используем провод с концевиком массы. Вход видеосигнала на БУ камеры - самый нижний разъем. Тянем провод RCA по салону слева по порогу и в багажник справа. Подключаем нашу косу в соответсвии со схемой-фотографией и наслаждаемся результатом!
Спойлер: Закрытие эл. крышки багажника кнопкой из салона и с ключа Была рождена и успешно установлена Plug&Play версия устройства... Модули заказывал по ссылкам из этого поста Модуль #1 Модуль #2 Оттуда же была взята и схема подключения Кроме самих модулей понадобилось следующее: 3B0972722 - 1шт. 3B0972732 - 1шт. 8K0973754 - 1шт. 8K0972994 - 1шт. N10336005 - 4шт. N10335706 - 4шт. N90764701 - 4шт. 61131383672 - 4шт. В итоге ни один провод родной проводки не пострадал. В таймерах основного модуля, чтобы поставить "точку" (0.1 сек и 0.3 сек) надо зажать и подержать кнопку "SW" За дистанционную поддержку и советы благодарю epth Оригинальная тема и обсуждение ТУТ
Спойлер: High Beam Assist (Автоматический дальний свет) За идею, информацию по запчастям, подключению и кодировкам выражаю благодарность дружественному форуму Audi-Facelift (для просмотра требуется регистрация) и отдельное спасибо r_Q7 Подвернулось зеркало с автодальним в идеальном состоянии 2014 года Сняв своё родное зеркало...обнаружил...что часть родного жгута...который идёт на зеркало был внатяг. Поэтому...отрезав старые пины и обжав провода новыми пинами под 8-ми контактную фишку...была вероятность...что не хватило бы длины жгута до зеркала. Можно было...конечно...нарастить провода...но я решил сделать адаптер-переходник. В результате ни один провод родной проводки не пострадал )) Для этого покупаем: 1. 8K0971833 -- 1шт. (фишка 8-ми контактная (с "мамами") на новое зеркало с автодальним) 2. 8E0971834 -- 1шт. (фишка 6-ти контактная (с "папами") на жгут родной проводки, разъём такой же, как и на старом зеркале) 3. Пин MERCEDES-BENZ A0215450126 (для фишки 8K0971833) -- 7шт. 4. Пин BMW 61131383672 (для фишки 8E0971834) -- 5шт. 5. Провод CAN витая пара 000979987 -- 1шт. 6. N90764701 --2шт. (для CAN кабеля в разъёме гейта) 7. Кабель МГТФ 0,5мм2 (можно и 0,35мм2, непринципиально) - пару метров Адаптер-переходник собираем по следующей схеме... T8/1 --> T6/1 T8/2 --> T6/2 Т8/3 --> J533 Т20/17 (CAN Extended High) T8/4 --> T6/4 T8/5 --> T6/5 T8/6 --> T6/6 (для авто с панорамой) Т8/8 --> J533 Т20/7 (CAN Extended Low) Про кодировки всё всем уже давно известно. Единственно...моё зеркало было снято точно с Q7 рестайл и кодировка J844 несколько отличалась от кодировки в первом посте этого ОТЧЁТА (собственно...по нему всё и делал...за что спасибо Валере и Роме) Моя кодировка: 02019064747464545425363E. Менять не стал, оставил как есть Подрулевой не менял...он у меня с завода по ETKA 4E0953513G4PK Тема с обсуждением ТУТ
Спойлер: Side Assist (Контроль слепых зон) За схему подключения, информацию по изготовлению проводки, список запчастей и кодировки выражаю благодарность дружественному форуму Audi-Facelift Отдельное спасибо Virtuoz, VitaminA, БЕГИмот за дистанционную поддержку и ценные советы Зеркала с завода уже были с электроскладыванием, атозатемнением (электрохромные) и памятью, поэтому вопрос покупки зеркал в сборе не рассматривался В итоге было куплено... 8R0857527AGRU - корпус зеркала рестайл левый - 1шт. 8R0857528AGRU - корпус зеркала рестайл правый - 1шт. 4L0910566E - радар в задний бампер правый (Master) - 1шт. 4L0910568E - радар в задний бампер левый (Slave) - 1шт. 4L0971104S - жгут проводки заднего бампера под радары - 1шт. 6X0973717A (можно также использовать 6X0973717) - недостающий штекерный разъём для нового жгута бампера - 1шт. 1J0973119 - штекерный разъём индикатора в обшивке двери (папа) - 2шт. 1J0973332 - штекерный разъём индикатора в обшивке двери (мама) - 2шт. 810971989 - штекерный разъём индикатора в зеркале - 2шт. 8R1949145A - индикатор ассистента (левый) - 1шт. 8R1949146A - индикатор ассистента (правый) - 1шт. 4L19274515PR - кнопка ассистента вкл/выкл - 1шт. 4L1867101AH77 - накладка кнопки ассистента - 1шт. 4B0971636 - штекерный разъём кнопки ассистента 4L19274515PR - 1шт. 000979987 - провод CAN - 1шт. N10335706 - плоские контакты для штекерных разъёмов 6X0973717A и 1J0973119 - 13шт. N90764701 - плоские контакты для для ответных штекерных разъёмов в левой и правой стойках А (со стороны дверей), а также для штекерного разъёма CAN Gateway - 9шт. N10336005 - плоские контакты для штекерного разъёма 1J0973332 - 4шт. 61131383672 - плоские контакты для штекерных разъёмов T20a/T20b в левой и правой стойках А (левая и правая двери) - 7шт. N90732603 - плоский контакт в колодку предохранителей - 1шт. Tyco 160655-4 (или ремонтный провод 000979106E) - плоский контакт (гнездо ножевое) для штекерных разъёмов 810971989 - 4шт. 357972740E - уплотнители проводов для штекерного разъёма 6X0973717A - 9шт. 3C0972841 - заглушки для незадействованных пинов в штекерном разъёме 6X0973717A - 5шт. N01713116 - предохранитель 5А - 1шт. N90897401 - саморезы для крепления радаров в бампере - 4шт. Tesa 51608 (аналог 979950) - изолента для жгутования проводов в салоне автомобиля (для внутренних работ) - 2шт. Tesa 51006 (аналог N10592002) - изолента для жгутования проводов в моторном отсеке (для внешних работ) - 1шт. Провод МГТФ 0.5мм2 - для изготовления основного жгута проводов - 70 метров Провод МГТФ 1.0мм2 - для изготовления основного жгута проводов - 2 метра Ну а далее изготавливаем жгут проводки по схеме уважаемого Virtuoz'a, снимаем бампер, добавляем радары, меняем проводку бампера, прокладываем косу по салону до дверей, колодки предохранителей и гейта. Сложностей добавить два дополнительных провода для индикаторов в зеркалах не возникло никаких. Для этого покупаем кембрик, протягиваем в нем два провода для индикатора, выход проводов из кембрика (границу) перекрываем термоусадкой с клеевым слоем и с помощью протяжки прокладываем новый кембрик с проводами под индикатор параллельно родному жгуту проводки в зеркале (подчеркну, именно параллельно рядом с родным, не ленитесь, т.к. в противном случае могут возникнуть проблемы со складывание/раскладыванием зеркала). Далее меняем скорлупки, добавляем индикаторы и, получив моральное удовлетворение от проделанной работы, радуемся результату! Работать начинает с 30км/час Кодировка: 0000101 Адаптация (канал/значение): 01/5, 02/2, 03/1 Оригинальная тема и обсуждение ТУТ
Спойлер: Adaptive Cruise Control (Адаптивный круиз-контроль) За схему подключения, информацию по изготовлению проводки, список запчастей и кодировки выражаю благодарность дружественному форуму Audi-Facelift Отдельное спасибо r_Q7 и Virtuoz Готовим проводку Временно, пока едет заказанный из-за бугра вакуумный усилитель, делаем обманку из резисторов. Схема есть на драйве. За идею разместить всё в корпусе обычного реле спасибо Олегу (aka БЕГИмот) Отстёгиваем амортизаторы капота и с помощью высокотехнологичного телескопического устройства, за которым пришлось ехать на дачу, поднимаем его максимально высоко: так будет проще работать с разъёмом ABS Левый поводок снять не смог, подлезть съёмником не получилось ни в каком из положений капота. Но водоотводящую накладку и так можно снять и отвести в сторону Запиновываем разъём ABS, изолируем, прячем в гофру и прокладываем проводку до вакуумного усилителя тормозов Меняем усилитель переднего бампера и монтируем радар Проводку заводил в салон справа через отверстие, которое (предположительно) на праворуких авто используется для тросика капота. В магазине запчастей ВАЗ/ГАЗ подобрал уплотнитель, который идеально подошёл к этому отверстию и на 100% справился с задачей герметичного ввода жгута проводки в салон из моторного пространства Уплотнитель мотора омывателя ВАЗ 2110 Меняем подрулевой выключатель круиз-контроля на выключатель с поддержкой ACC Далее кодируем, снимаем защиту компонентов, проводим процедуру юстировки, за что огромное спасибо Валере (aka Казбек) и радуемся результату! Заодно установил камеру переднего вида по этому отчёту Перечень запчастей ================================================================== Обязательно к покупке ================================================================== 4L0910561A - радар (включает в себя 4L0907574 и 4H0998561) 4L0807113A - усилитель бампера (можно поискать по номеру Sat ST-AU30-087R-0 неоригинал. Информацию сам не проверял. Но вроде как китай копия по более доступной цене) N10347003 - болт крепления радара к усилителю - 3шт. 4E0953521C4PK - подрулевой выключатель 4F0972708 - фишка на радар N90764701 - пины для 4F0972708 - 5шт. 000979987 - витая пара CAN N90732603 - пин в колодку предохранителей 3С0972841 - затычка под неиспользованные пины в 4F0972708 - 3шт. (можно не покупать, как раз 3шт. высвободятся из разъёма ABS) 3D0973703 - фишка на датчик вакуумника - 1шт. N10335706 - пины в разъём ABS и в 3D0973703 - 6шт. 3C0972741 - уплотнитель провода - 20шт. (на всё, в том числе для обманки, подогрева + пару штук запас) N01713116 - предохранитель - 1шт. N0385012 - заклёпка распорная крепления накладки переднего бампера - 2шт. 2110-5208458 - уплотнитель мотора омывателя ВАЗ 2110 - 1шт. ================================================================== Опционно к покупке ================================================================== 4L0907574 - нога радара на случай, если радар без кронштейна 4H0998561 - ремкомлект на случай, если радар без кронштейна 1J0973803 - ответная фишка на 3D0973703 (для обманки) и на планку подогрева - 2шт. N10336005 - пины в 1J0973803 (для обманки и подогрева) - 6шт. 7L8612105N - вакуумник + тормозная жидкость (номер смотреть по VIN, они разные бывают) 4L0920933B - приборка бензин, 4L0920933D - дизель V12 6L, 4L0920933C - дизель Мои кодировки и номера ЭБУ Контроллер 01: Двигатель (J623-CRCA) Номер детали SW: 4L2 910 401 C HW: 4L0 907 401 C Кодировка: 2A2A0012A56600010000 Контроллер 03: ABS/ESP Номер детали SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L Кодировка: 0627825 Контроллер 13: Авто-Дистанция Номер детали SW: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561 Кодировка: 0031168 Контроллер 16: Руль Номер детали SW: 4F0 910 549 B HW: 4F0 953 549 E Кодировка: 0012152 Контроллер 17: Панель приборов (J285) Номер детали SW: 4L0 920 933 H HW: 4L0 920 933 H Кодировка: 005C63040C010008100105 Контроллер 19: CAN-шина (J533) Номер детали SW: 4F0 907 468 S HW: 4F0 907 468 G В списке оборудования напротив блока 13 ставим галочку Контроллер 5F: MMI / RNS (J794) Номер детали SW: 4L2 035 670 E HW: 4L2 035 670 D Кодировка: 180100060104DBEF510083556F432003040000000100000002 Оригинальная тема и обсуждение ТУТ и ТУТ
Спойлер: Дооснащение тягово-сцепным устройством с электроприводом Краткий отчёт За идею, информацию по запчастям, подключению и кодировкам спасибо Virtuoz и дружественному форуму Audi-Facelift (для просмотра требуется регистрация) За доставку фаркопа из Европы благодарю Михаила (aka MaiklR1973). Кстати, можно обращаться к нему в личку по вопросам доставки некоторых запчастей из Польши По электрической части всё, как на схеме выше с незначительными отступлениями: - 6-ой пин на кнопке Е474 уже был занят (авто на пневме) и на него приходил "+" при включении внешнего освещения, поэтому оставил как есть, подсветка кнопок появилась сама собой; - от блока J345 (красная фишка) Т12d/1 --> на минус провод сечением 1.0 мм2; - от блока J345 (красная фишка) Т12d/9 --> на колодку предохранителей F (блок ST3) на предохранитель SF9 провод сечением 2.5 мм2; - от блока J345 (красная фишка) Т12d/11 --> на колодку предохранителей F (блок ST3) на предохранитель SF10 провод сечением 2.5 мм2; - от блока J345 (красная фишка) Т12d/12 --> на колодку предохранителей F (блок ST3) на предохранитель SF11 провод сечением 2.5 мм2; Все подключения осуществляются в багажнике, кроме Т12d/2 J345 (красная фишка) --> тянем на колодку предохранителей В (блок ST3, слева спереди) на предохранитель SВ6 (питание появляется при включении зажигания) По механической части всё ещё проще - снять накладку бампера, снять брус безопасности, наклеить прокладки, установить фаркоп (момент затяжки болтов 110Нм), завести жгут проводки в салон через предусмотренное для этого отверстие, предварительно вынув заглушку (над термоэкраном правой выхлопной трубы). Материалы и запчасти Настоятельно рекомендую купить новую фишку на жгут проводки от фаркопа 6Q0937713, т.к. протиснуть её через отверстие в кузове - задача не из простых и поэтому жгут либо перерезают (что не редкость), либо вынимают фишку с потерями. Цена вопроса 60-70руб. Заводил жгут без фишки. Фишку запиновал уж в салоне Кодировки Гейт, блок прицепа и камера - как в отчёте Кодировка блока парктроников (10 блок), руководствуясь подсказками, получилась 25011F. Так и оставил. Всё работает, ошибок нет И ещё тем, у кого АСС, надо поменять последнее значение в кодировке: вместо "8" записываем "1". Для 3.0TDI было 0031168, стало 0031161 Авто рестайл S-Line, лючок в юбке уже был, ничего подрезать/выпиливать/дорабатывать не пришлось
Спойлер: Дооснащение Q7 4L доводчиками дверей от Q7 4M Первоисточник ТУТ В своей работе пользовался опытом https://www.drive2.ru/l/533799427341549666/ и https://www.drive2.ru/l/529259268952555956/ 1. Список к закупке. Список был проработан основательно, отличается от списка выше указанных парней в сторону удешевления. А) Замки на 4М. Замки должны быть с двумя разъемами, один основной и один на доводчик. На доводчик разъем Т3, а вот на основные разъемы на замках разные. смотрим ниже. 4M1837015F замок двери передний левый, основной разъем Т10 - 1 штука, 4M1837016D замок двери передней правой, основной разъем Т8 - 1 штука, 4M0839015J замок двери задней левой, основной разъем Т10 - 1 штука, 4M0839016J замок двери задней правой, основной разъем Т10 - 1 штука. ВНИМАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. замок 4M1837016D передней правой двери выпуска 2017 года, предположительно имеет заводской брак. Проявляется это следующим образом, дверь не дотягивается, доводчик срабатывает, начинает тянуть и отпускает обратно. Данная проблема у меня проявилась примерно через месяц эксплуатации, мне замок поменяли по гарантии спасибо ребятам из Аудитории Санкт-Петербург, у другого нашего товарища замок сразу стал так себя вести. Так как у товарища не было возможности сделать обмен, он разобрал замок и исправил брак, на одном из 2-х концевиков плохая пайка контакта, человек пропаял и все заработало отлично. сслыка на видео Б) 4E0837059 доводчики от А8 нужно на 4 двери - 4 штуки. В) платы для работы всей схемы покупаем у https://www.drive2.ru/users/sergeynik/ Г) 1J0973715 (Т10) это фишка замка в моем случае мне понадобилось - 3 штуки, Д) 1J0973714 (Т8) это фишка замка переднего пассажира - 1 штука. Е) 1J0973703 (Т3) это фишки для разъема доводчика расположенного на замке. - 4 штуки. Ж) 1J0973713 (Т6) фишка для доводчика А8 - 4 штуки. используется 3 контакта. З) во все эти разъемы подходят пины N10335807 это пин под обжим "голый" И) уплотнитель проводов 3C0972741. 26 штук мне не хватило 5 штук. К) заглушка для всех разъемов 3С0972841 вставляется в пустые места. 27 штук мне не хватило. 6 штук Примечание к З,И,К. Теперь по количеству пинов, уплотнителей и заглушек. Как оказалось на родных замках в моем авто по "Етка" пробивались фишки замка 1J0973714 (Т8) и пины в них как раз N10335807, то есть мне нужно было по идеи просто вытащить пины из родной фишки Т8 и вставить их в новую фишку Т10 в определенной последовательности. По факту у меня оказались фишки водительского замка Т8, а вот все остальные замки с фишкой Т6 но другого вида, номер 4Н0973706. Пины в этих разъемах другие и не подходят под фишки 1J0973715 (Т10), 1J0973714 (Т8), 1J0973713 (Т6) Я закупил пинов в количестве 32 с запасом и мне их не хватило докупил 10 штук. Л) Изолента для внутренних работ. М) Изолента для подкапотного пространства. Н) Провод 0,35мм2, я брал разноцветного провода 5 отрезков по 5 метров, это с запасом. в Принципе можно взять один цвет схема простая запутаться сложно, все легко прозвонить. О) Болты 16 штук 6мм на 20мм и на 30мм тут нужно примерять я сразу взял по 16, гайки - 16 штук, шайбы - 32 штуки для болтов 2. Необходимый инструмент. съемники для снятия обшивок дверей, отвертки торекс Т20 и Т25 лучше чтоб набор был, бокорезы, круглогубцы, обжимки, нож концелярский, паяльник, прибор мультиметр, маленькая плоская отвертка, штангельциркуль, паяльники, наждачку 600 и 1000 Очень важный момент нужен хороший распиновыватель, для фишек Т3, Т6, Т8, Т10. Он нужен для распиновки разъемов дверей и на случай если напутаете при сборе косы. Мне лично даже оригинальный ваговский номер 16 не помогал, приходилось ковыряться с китайскими, очень много времени уходит, по этому прежде чем вставлять пины в разъем проверить все 10 раз. Ключ для снятия замков дверей. 3. Подготовка к установки. Подготовку лучше разделить на этапы. Этап А) Нужно сплести косы проводки, размеры разные для передних и задних дверей. схему применяем такую это оригинальная от разработчиков, ниже я ее упростил и описал комфортные для работы длины проводов. Платы от Сергейника можно установить 2 способами. Сразу впаять в проводку, и поставить через разъем. Спасибо Валере-Виртуозу именно по его совету я сделал соединения платы с проводкой через 5 контактный разъем, сам разъем купил на Али, очень удобно так как в процессе установки приходилось примерять отсоединять плату несколько раз. с припаяной платой было бы сложно. Итак паяем соединяем платы и разъемы, я запаял все по цветам, провод взял 0,5мм2. Далее плетем косу проводки согласно схеме, на это у меня ушло часа 3 неспешной работы но я делал сразу для всех 4 дверей. Фишку которая идет за замок двери Т3 не пинуем, иначе в отверстие не заведете провод. Этап 2. Подготовка замков. На замках уже установлен тросик доводчика. Его длинна больше чем нам нужно. Нужную нам длину я взял из отчета https://www.drive2.ru/users/gt-mike/ от туда же фото ниже. Обрезаем трос. Для того чтоб он не распушился можно надеть на него термоусадку или пропаять место отреза, у меня все хорошо отрезалось просто так, нужен хороший инструмент(бокорезы). Бабышки изготавливаем из медной трубочки внешний диаметром 6мм, длинна 10мм. Трубочку берем в магазине автозапчастей подходит от тормозной системы ВАЗ. Делаем в трубочке отверстие сверлом 2мм насквозь, затем сверлом 4мм рассверливаем отверстие в трубочк с одной стороны, так нам будет удобнее паять и "растопыривать" тросик внутри трубочки. После сверления мелким напильником или ножом убираем заусенцы с края отверстий. Для пайки нужно обязательно припой, паяльную кислоту или еще что то, паяльник желательно 40Вт чтоб грел хорошо. Я изнутри, через отверстие 4мм запаивал оловом отверстие 2мм. Затем вставлял в это отверстие 2мм снаружи тросик, грея при этом саму трубку и контролируя штангельциркулем длину 50мм(примечание практика показала, что длинна 50мм не является критичной и можно допустить отклонение в плюс до 1-2мм у меня так), троиск должен не выходить из отверстия 4мм, но быть на грани. после того как вы вымерили все это и тросик зафиксировался припоем в отверстии 2 мм, можно развести концы тросика внутри трубки, затем обязательно капнуть туда припоем, ни и запаивать. После пайки с внешней части уже "бабышки" снять лишнее олово напильником мелким ну и наждачкой заполировать, чтоб было гладенько и не было заусенцев. Этот вариант является самым простым и удобным. Я пробовал сделать иначе как на оригинале, но процесс слишком трудоемкий и длительный да и результат мне не понравился. Примеряем это все на доводчики Этап 3. Шаблон. Для того чтоб установить доводчик во внутренней пластиковой обшивке двери, нужно изготовить шаблон. При помощи штангельциркуля вымеряем и рисуем его, вырезаем примеряем к доводчику. совсем точно сделать не получиться, нужно по месту будет подгонять отверстие. вот мой результат. Шаблон могу отсканировать и выслать по личной просьбе. 4. Установка. Несмотря на кажущуюся простоту она занимает очень много времени. А) Отключаем зажигание, кладем ключ подальше, хотя двери всегда под напряжением у нас. Снимаем обшивку двери, как снять полно роликов на ютутбе и здесь инфы, но если лень искать то качаем тут https://yadi.sk/i/kg6dx4516tQ8lw и https://yadi.sk/i/3MDvPXrXfGvcRQ. Б) Вытаскиваем пластиковую обшивку двери. В) Далее снимаем все разъемы с замка, ручки двери, и кейлеса. Выдавливаем резиновую заглушку в которую входит коса двери и вынимаем косу из двери. Г) Откручиваем замок с торца двери. Г.1) Дальше процесс разделяется на переднюю правую дверь, водительскую, задние двери. Чтоб вытащить замок из двери переднего пассажира нужно выполнить действия А,Б,В, отцепить и под вытащить его и отсоединить тросики 2 штуки на рисунке туда куда указывает стрелка вставляем плоскую отвертку поддеваем слегка и поворачиваем тросик далее вытаскиваем его из замка. Вставляем все тросы в новый замок. Устанавливаем новый замок на место. Г.2) Для снятия замка с водительской двери, нужно выполнить действия А,Б,В, вытащить личинку замка, я думаю многие меняли ручки, ремонтировали личинки и тут не нужно рассказывать как это делать. У меня все вышло сложнее пришлось снимать весь механизм ручки, так как при установки подклинил стопор личинки все забито песком грязью. С тросиками повторить пункт Г.1. Устанавливаем новый замок на место. Г.3) Для снятия замка с задних дверей и установки нового замка нужно выполнить действия А,Б,В. Затем снимаем пластиковую направляющую по которой ходит стекло двери, для этого откручиваем ее от двери там два винта, верхний под пленкой его не видно и стягиваем ее вниз, тут ни чего сложно, она одевается обратно достаточно легко. Затем нужно вытащить ручку целиком и весь механизм ручки двери. Затем делаем вот такой запил в пластиковом механизме ручке двери. Об этом ни в одном отчете нет. Но если мы его не делаем, то у нас замок встает чуть криво и нижнее отверстие замка и отверстие в самой двери расположены не соосно, конечно можно закрутить в нахальную, но будет перекос. Затем мы одеваем на новый замок только 1 тросик который идет на ручку двери Далее вставляем сам замок при этом сначала заводим механизм ручки двери а сам замок ложи на торец двери изнутри и все это заводим на свои места. В первую очередь фиксируем механизм ручки двери тут нужно все аккуратно, чтоб не обломить фиксирующие усики на механизме, а затем ставим сам замок. Направляющую для стекла пока не одеваем, ее оденем только после того как все поставили проверили все работает, потом одеваем ее и фиксируем. Иначе разъемы на замок не получиться снять-одеть. Д) Следующим шагом, я бы посоветовал перепиновать фишку замка. Так как если ее сделать то можно спокойно отложить все остальное на другое время. ВНИМАНИЕ НИЖЕ БУДЕТ ПРЕВЕДЕНА РАСПИНОВКА ФИШЕК ЗАМКА ТОЛЬКО ДЛЯ АВТО ПОСЛЕ 2009 ГОДА ВЫПУСКА. ДО 2009 года я не прорабатывал и не знаю, нужно смотреть схемы. Распиновку предоставил Валера-Виртуоз, за что ему огромное СПАСИБО. Водительская дверь родная фишка Т8 перекидываем в Т10 Т8/4-на Т10/1 Т8/3 -на Т10/3 Т8/5 -на Т10/8 минус Т8/2- на Т10/9 Т8/7 -на Т10/4 Т8/6 -на Т10/2 Т8/1 -на Т10/5 Передняя пассажирская родная фишка Т6 перекидываем в моем случае на Т8 (замок у меня с таким разъемом) Т6/2- на Т8/1 Т6/4 -на Т8/3 Т6/3 -на Т8/2 Т6/6 на Т8/4 Т6/1 -на Т8/7 Т6/5 -на Т8/6 минус Задняя левая родная фишка Т6 перекидываем в Т10 Т6/2- на Т10/1 Т6/4 -на Т10/3 Т6/3 -на Т10/2 Т6/6 на Т10/4 Т6/1 -на Т10/9 Т6/5 -на Т10/6 минус Задняя правая родная фишка Т6 перекидываем в Т10 Т6/2- на Т10/1 Т6/4 -на Т10/3 Т6/3 -на Т10/2 Т6/6 на Т10/4 Т6/1 -на Т10/9 Т6/5 -на Т10/6 минус Проверяем замок и дверь. Она должна закрываться, вставать на охрану, открываться, и должно быть графическое отображение открытой двери. Е) Теперь нужно вырезать отверстие в пластике для установки доводчика. Я вырезал его паяльником со специальной насадкой. Закрепляем доводчики в отверстии. Для более плотной фиксации я использовал вот такие втулки от крепления номерного знака. Они ставятся между "ушком" доводчика и пластиковой крышкой. С внутренней стороны заливаем клеем. З) Далее кидаем косу. Заводим один конец проводки тот, что идет на замок с двумя проводами в резинку двери. Обжимаем и запиновываем фишку Т3. И) Далее соединяем конец проводки стремя проводами с 20 контактным разъемом блока двери. Настоятельно рекомендую вынуть разъем из двери и производить работы, помним двери под напряжением даже с выключенным зажиганием. соединяем минусовой провод изолируем его и только потом зачищаем плюсовой или наоборот. Для соединения провода косы с контактом номер 5 лучше его вытащить из разъема так удобнее делать монтаж. Я все провода подцеплял скрутками без пайки. ИСПЫТАНИЕ Когда все собрано и подключено, круглой отверткой имитируем закрытие замка. ВНИМАНИЕ первый раз замок нужно закрыть отверткой полностью ну или просто дверь захлопнуть, открыть ручкой двери. И уже после этого имитируем отверткой не до закрытие двери. Наслаждаемся. P.S. Во вложении приведена таблица с примерными ценами в формате Exel, как ее вставить в текст я не знаю. Удобно скачать и вести подсчет расходов
Спойлер: Понятная схема клеммы 15 (+12вольт после включения зажгания). Решил подключить китайский блютуз модуль за доллар к ТВ-тюнеру в багажнике справа. Поглядев на схемы, понял что всюду присутствует только постоянный плюс (клемма 30), но хотелось чтобы устройство засыпало вместе с машиной. Прогулялся по базовой схеме и нарисовал все возможные места клеммы 15. AUDI_Q7_terminal_15.pdf