В любом случае лучше чем мои. Перед тем, как заказывать ремкомплект, снял суппорт, чтобы померять диаметр поршня (на суппорте не выбито), вытащил напрявляющюю одну резинку - втулка со свистом пролетает.....
если понимать, что замена дисков на вентилируемые подразумевает замену как минимум скоб, то да - запросто.
биение появляется, когда поменял диски но не отпидорил ступицы до зеркального блеска а поставил так как есть.
>>как минимум а весь список огласить? они же толще чем невентилируемые? то есть колеса наружу на этот сантиметр-полтора выйдут?
идёшь в каталог и сравниваешь отличающиеся детали. На С4 с этим проще. На B4 было 5 разновидностей тормозов и в зависимости от варианта исходных тормозов и желаемого варианта - в наиболее простом случае достаточно поменять скобы (диск - само собой), в наиболее эффективном - диски, скобы, суппорта, колодки, ГТЦ, ВУТ. Для понимания: http://www.audi-club.ru/threads/upgrade-perednix-tormozov-audi-80-b4-otchjot.287754/
Всегда смазываю направляющие на суппортах, есть спец. смазка( смотри в нете), а я мажу той смазкой, какая идёт в поворотный кулак, она выдерживает температуру. Думаю, глянь на резину(шины) может повело от старости.
У меня girling54. Там пальцы ходят в отверстиях скобы и закрыты пыльниками. Так что я мажу медной смазкой.
Система как на задних дисковых тормозах или как в С3 на передних? Это дело каждого, чем мазать. Я предпочитаю предназчаную для этих целей смазку. Резина не особо любит медную .
Протачивал тормозные диски разных машин заметил один весма сильный момент. Все кто протачивал - жаловались на биение в педальку и я в том числе на своей аудюхе тоже жаловался, у меня еще и руль мотало. Тонкость в том, что при проточке попадается пятно по площади чуть меньше колодки которое не берется резцом как у остальной поверхности, а скользит оставляя глянец. Заметить это можно только в первом проходе и если проход глубиной 1 десятка +-5 сотых. Именно это пятно труднее всего стереть самой колодке, тем самым стирается весь диск кроме пятна. Чем дольше тем больше пятно и индикатор ловит 2-3 десятки ввиде бугра. Как сделать такой бугор?! Останавливаем машину с высокой скорости до полной остановки, желательно в сырую погоду, там где колодки пригрели диск больше всего он на поверхности глубиной 1-2 десятки подкаливает-уплотняет структуру чугуна. После этой остановки нужно поездить пока естественным износом не снимет пол десяки с диска, чтобы появилось легкое ощущение биения. Если добился такого ощущения и оно легкое - тащим диски к толковому токарю и снимаем на чисто 3 поверхности диска за 1 установку. В этом случае съем будет минимальный. Чем сильнее лупит, тем больше потребуется снять. После правильной проточки торможение не ощущается. Чтобы сразу началось торможение нужно на фрезерном снять колодки на чисто, наждачкой геометрия не выводится, но способ допустимый в случае свежих колодок. Раньше я имел такое понятие как "повело диск" , теперь это анулировалось, диск не ведет, он чугунный. А вот подкалка имеет место быть. На всех плохих дисках индикатор выявлял бугры, а не по пол диска в плюсе и пол диска в минусе.
бгг, что за выдумки то? Какой ещё подкаленый чугун!? Ваш глянец - это и есть кривизна! Снимайте базируясь на съеме кривизны - и все! У тех у кого бьет после протачивания - токарь был бухой видимо, и не забазировал тормозной диск по ступице! Диск встал с перекосом в станок и проточено было с перекосом относительно посадочной плоскости на ступице, поэтому и биение после протачивания.
Да не надо ничего базировать, достаточно: 3-я "поверхность", то бишь плоскость и есть посадочная на ступицу. Ну, ежели только чтоб "мяса" поменьше снимать, можно при установке диска в патрон погонять его по ИЧ выставить более менее ровно. По факту - когда на потоке диски точишь, нафиг это не нужно, ибо дохера на эту в общем-то ненужную процедуру время тратишь, меньше зарабатываешь.
Что бы диск "подкалить", его после нагрева нужно сразу весь в масло/воду засунуть.. (причем, скорее всего он тупо треснет, т.к нагрев неравномерный по всей поверхности), а по факту при охлаждении воздухом имеем самый настоящий отпуск. Что такое отпущенный металл, думаю объяснять не нужно - это сродни пластилину... Понятно, что отпущенный диск синюшного цвета только в металлолом, хватит его после проточки на 500...1000 км. P.S. Вообще, смысла точить диски не вижу - ежели диск кривой с завода это точно брак, если его перегрели на авто, то тем более в утиль (почему, см. пост выше). Ну ежели только подравнять бугры/борозды от неравномерной выработки - но это имеет смысл делать на, максимум, половине ресурса/выработки, но с другой стороны, ежели диск не бъет - так и хер с ними, с этими бороздами..
причем тут вообще время? вопрос был на тему - почему бьет после протачивания. Я и написал почему, криво диск забазировали и проточили потом по этому кривому базису! К чему лишние разглагольствования?
То был не вопрос. Просто не внимательно прочитал, поэтому ничего не понял. Это чтобы хорошо и глубоко изменить структуру, но не нужно забывать, что это чугун, он не поддается калке, он сильно реагирует на тепло, он крошится, он лопается. В техническом узле обычного автомобиля допустимо изменить лишь верхний слой глубиной 1-2 десятки. Про него и веду речь, он и есть причина недоразумений. Его можно снять и глубже уже нет изменений от температурного воздействия, резец идет мягко. Чтобы подкалить нужно ехать по трассе активно с обгонами и остановить машину пописить, это и будет та самая решающая остановка после которой через месяц, а то и больше появится начало отдачи в пидальку, потом только хуже. Диск считается негодным если конечная толщина будет равна либо меньше указанной на самом диске. Это влияет на выход цилиндриков при полностью стертых колодках. А дальше говорить не нужно что будет. Полностью согласен! Тем не менее его легко поправить и нет в этом ничего страшного. Цена вопроса 200-250р может и меньше.
я мало того что внимательно читаю, у меня в гараже свой 1а62г стоит. Так что мне не надо объяснять как резец идет и куда. )) то что ты видишь в виде блестящей области -это и есть биение и деформация тепловая итоговая. Чтобы ровно проточить такой диск - выставляем его в ноль индикатором по СТУПИЦЕ, после этого касаемся резцом поверхности к которой прилегают тормозные колодки, ближе к краю, заглубляемся до момента когда проточка станет из прерывистой в равномерную, фиксируем суппорт и автоподачей точим к центру. Тоже самое повторяем с другой поверхностью диска, НЕ СНИМАЯ САМ ДИСК со станка, ЕССНО. Все, биения нет и не будет.