есть еще одна борода. повышенные холостые (925). решил я их вагом уменьшить. все норм, уменьшаю и начинает у меня колотить двиг, явно подтраивает. думал маховику конец, но увидел я малую цикловую подачу - около 3(норма 3-9, советуют ставить 5). и когда падает меньше трех(2.7-2.5) - сразу дергается. так вот регулировка цикловой вагом ничего мне не поменяла. т.е. я поднимаю и опускаю до пределов, а подача не месте. мысли у меня вот какие - или тандемный на холостых не выдает то что должен, или регулировать момент впрыска(шкивом распредвала). второе, потому что ваг выдает -0,0 АНТС (по норме 4 ВМТС- 2АНТС). есть еще мысли по этому поводу?
http://www.audi-club.ru/index.php?t...ry-dvigatelja-1-8-turbo.485367/#post-11865089 может будут какие ни будь соображения по поводу уменьшения температуры ож audi a4 b6
Вот нашёл голову от амб за 15000,думаю её поставить-вроде различий не обнаружил,как раз со шкивом а то мой крякнул
При "отжиге" (под нагрузкой) температура и так опускается ниже 90 градусов. Это только на ХХ 105-110..
Всем привет. Ребят, у меня два вопроса жизненно важных для меня, точнее два с половиной ) 1) Снимал N75 у себя и проверял(машина не едет совсем). Две короткие трубочки продуваются на постоянку, длинная, что в гусеницу идет, в нормальном режиме не продувается, при подаче питания продувается и слышен характерный щелчок. А теперь внимание, очень важный вопрос к знатокам ))) Длинная трубочка вроде бы не продувается, но и не совсем герметична. И соответственно, это в какой то мере влияет на вакуум в остальных двух. То есть, если создать там разряжение, то воздух все же уходит. Вот и хочу знать, она прям идеально герметичная должна быть обязательно, чтобы если создал вакуум, то все, он так и держится там. Или все же то как у меня, это нормально. То есть, воздух почти не продувается там, но какие то мизерные утечки все же есть. 1а) Подскажите, в каком канале на 1.8T AMB посмотреть скважность работы N75? Никто не помнит на память? 2) Если все же проблема окажется не в N75, а в турбине, так как в остальном, при перекрытом редукционнике у меня утечек нет и более или менее нормально держит давление, с минимальными его потерями, то встает вопрос о замене турбинки. Оттуда вопрос, новая оригинальная кусается по деньгам. Есть ли у кого-нибудь опыт отремонтированную покупать, или неоригинал нормальный? Может быть сразу с конторой где все под ключ заменят и гарантию дадут? Чтобы это не выглядело как реклама, если сами меняли так, то не сочтите за труд, напишите в личку, либо тут.
правильное расположение n75: повторю еще раз: тактовый клапан позволяет управлять моментом открытия вастгейта (клапан открыт полностью/duty cycle = 0% - калитка открыта, клапан закрыт/duty cycle > 80% - калитка закрыта, наблюдается пик буста, n75 стравливает все давление во впускной патрубок). поэтому проверять исправность клапана путем создания разрежения принципиально неверно. скважность (duty cycle) смотри в 114 группе. ps: насколько я помню, вагком позволяет проверить н75 через тест исполнителей.
Просто он (awarec) не читал SSP_222, стр.6, "Хорошая работа двигателя определяется, среди прочего, оптимальной температурой охлаждающей жидкости. При системе охлаждения с электронным регулированием температура охлаждающей жидкости изменяется при частичной нагрузке двигателя в пределах от 95 до 110*C и при полной нагрузке – от 85 до 95*C. – Повышенная температура охлаждающей жидкости при частичной нагрузке обеспечивает благоприятные условия для работы двигателя, что положительно влияет на расход топлива и токсичность отработавших газов. – Благодаря пониженной температуре охлаждающей жидкости при полной нагрузке увеличивается мощность двигателя. Всасываемый воздух несколько охлаждается, что ведет к росту мощности двигателя."
Так по результатам разговора с тобой и остались моменты непонятные для меня, вот и спрашиваю ) Просто уже для себя хочется разобраться как работает эта шайтан машина. Просто я вот опять не понял. И потому спрошу. Давление во впуск стравливается когда клапан открыть, либо скважность(частота его открытий) высокая. А ты пишешь "клапан открыт полностью/duty cycle = 0% - калитка открыта, клапан закрыт/duty cycle > 80% - калитка закрыта". Не мог ошибиться, именно Клапан открыт это 0%, а закрыт 80%? Просто в моей логике, стравливание при 80 происходит, а не при нуле, когда он закрыт. Но как я раньше и писал, я все же новичок во всем этом, могу и не совсем корректно рассуждать, потому просто советуюсь.
Возьми за основу, что управление калиткой производится вовсе не вакуумом (разряжением), а наоборот - давлением, и возможно, всё в твоей голове встанет по полочкам.. Без вмешательства N75 при наддуве уже около 0,3 бар калитка начинает открываться. N75 лишь стравливает (не дает создавать) те самые 0,3 бара, тем самым придерживая калитку. Напруга (сигнал) на клапан подается тактово, с определенной частотой и скважностью, для обеспечения возможности плавного управления.
нет, все верно, 0% = давление подается напрямую на актуатор и вг открывается. н75 позволяет управлять моментом открытия вг. на моторах без н75 управление происходит внешним буст-контроллером.
Какой фирмы червячные хомуты используешь в повседневе ? не могу нормальные найти. то резину режут, то замок разлазится...
стараюсь сохранять заводские зажимные. если нет возможности, то использую norma и аналоги. aba не люблю, корродируют быстро.
Подскажите, в комплектацию QQ1 входит все что не входит в QQ0 или есть ещё QQ2 какая нибудь? Это я про пакет дополнительного освещения.
На всё. Шатуны, поршни, колено, вкладыши, сам блок наконец... Мотористы знают, как и что проверять и какие делать замеры.