Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит. Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом! Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен. Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз. Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото. У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом: Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы). Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке: Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M". При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу. Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем: При этом задняя часть будет в таком положении: Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком: Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны: Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше: Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли: Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами: Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется): После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть): Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин". После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.... ... и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос. Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно): Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо: Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах. Еще фото его: Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально: В корпусе теперь так: Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба: Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота: Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место: Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу): Зубчатое колесо готовим к установке: Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50: Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки. При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении: Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой). Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем: Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу "заправить" (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы - черной стрелкой: А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия: Вот и соединили: Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх: Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим) Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы: Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает): Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла: Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины плунжеры, вот они (там 2 шт. в отверстии): Примерно на 1мм больше: Поставил "короткие" плунжеры - все стало крутиться легко. Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и плунжеры (а еще лучше и распр. головку) использовать с одного насоса или внимательно сравнивать. Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков: Соединяем "мозги" Т10: И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало! Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм. Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД. Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул. Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает: Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК! P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать. Надо исправлять: Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой). После отжига: Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают. Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет. Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!
Ну вот. А говорили, что плунжерная пара - офигенно прецезионная пара. Спокойно выбросил "длинные", установил "короткие" и поехал. Берем на вооружение.
По сути, да лучше брать новое да ставить...просто я хотел уже быстрее закончить с этим и вернуть авто к эксплуатации, поэтому и отжигал шайбы и ничего не заказывал, не менял. Собрал из того, что было. И вправду, даже укорачивать на нождаке не пришлось Ну а если серьезно - то вроде как все там одинаково просверлено, и те и те ролики плотно входили, разница лишь в длине. А вообще, пишите замечания, любые неточности лучше исправить, чтоб другим, прочитавшим отчет, ломать ТНВД было легче.
Внесу свои пять копеек. Я заменил все болты на нерж. или каленые под шестигранник. Родные болты под звездочку одноразовые. Их даже если не сильно затягиваеш, грани один фиг слизываются
Еще пару фото снятой дефектной мембраны: Помимо внешнего повреждения обода - внутри тоже трещинка: С распределительной головки выкрутил: Потом может починю и второй насос из того, что осталось. Мембрану попрошу выточить, резинки - закажу.
Нее, если хорошо обстучать - то откручивается-закручивается (резьбу смазать), грани целые. А если при откручивании срывает - тогда да, под замену.
Юрик, зачёт за отчёт !!! Но всё портит твоя фраза про длинные/короткие ролики ! ЭТО ПЛУНЖЕРЫ !!!!!!! Советую исправить, иначе твой отчет могут на смех поднять. Что важно, почему плунжеры мешали, видимо кулачки на шайбе другой высоты, на доноре, а также измерить бы высоту башмаков с роликами. Не путай ролики и плунжеры. Плунжеры ооооочень обязательно поставить родные !!
По распределителю, где на фото пружинка под иглой ?? Это мегаважная деталь ! Ее высоту можно и нужно регулировать. Так чтоб подпружиненый ход игла составлял около 0.35 мм. Под пружиной еще бывает регулировочная шайба, микроскопическая, ее можно потерять незаметно.
Спасибо! Про ролики-плунжеры - исправил. Но теперь отчет не такой прикольный Да вроде одинаковые...я думаю на заводе одним и тем же сверлом сверлят. Неохота исправное разбирать. К тому же уже сейчас стала заводится хорошо всегда, да и разгоняется как по книжке - стало быть "ролики" притерлись и не надо мешать машине работать Потом чисто со шнурком подрегулирую всякое электронное. Пружинка в середине "цилиндра" валялась - вытряхнул, а шайбу пока не нашел, может прилипла на солярке. Надеюсь, что там и так все было отрегулировано. А рег. шайбы эти заказываются отдельно?
Не знаю обрадует Вас это или огорчит, но тот насос на котором Вы производили опыты - это не насос 106D. Может быть корпус от него. И то не факт. (Если не лень, то выложите фото номера насоса). Поясню. Изначально на этих насосах не ставились пластиковые мембраны. Не берем в расчет, восстановленные в Чехии или на Бошевских станциях. Кулачковая шайба на 106D имеет номер 6032 и высоту профиля кулачка 3,5 мм. У Вас же стоит шайба 6052, у которой высота профиля 4 мм. И именно поэтому Вы вынуждены были подтачивать торцы плунжеров, что-бы при установке другой распредголовки, провернулся вал. Да и сами плунжера, должны быть темного цвета (как валик распределителя). Думаю, что это покрытие алюминий нитрид титана (TiAlN). Можно почитать здесь: http://www.dugatron.ru/coatings_TiAlN.html Этого покрытия у Вас нет. А следовательно, износ плунжеров есть. Да и отверстия под эти плунжера после сверла, еще много чем обрабатываются, что-бы добиться нужной гидроплотности.
Потом выложу, оба насоса (донор и основной) - 106D. Но вот года их выпуска возможно разные. На одном из 106D - чистый металл, на другом - металлопластик, которая и сломалась (с датой пр-ва 2005.06). Я не подтачивал я просто взял плунжеры с другого насоса и переставил на эту распр. головку. Покрытия нет, но и износа - нет, они гладенькие и четкие, входят без люфта. С обоих насосов плунжера блестящего цвета (не темные). Стало быть такими они были всегда.
Фото донорского - 106 D: А основной насос - тоже 106 D, правда сейчас он закрыт пластиком в моторе, поэтому пока фоткать лень. На некоторых фото из первого сообщения, если присмотреться и уменьшить яркость - будет видно "106 D". Кстати, на донорском снизу почему-то металл расклепан в круге: А в основном - литой, не отличающийся от остального корпуса: Что это значит, какие работы делали с донорским, что после них остался расклепанный металл?
Можете объяснить, как ведет себя машина, если цикловая и угол не отрегулированы точно? Просто бывает иногда, что тупит и еле набирает обороты (расход при этом маленький показываем 10-12л), потом дожму до 4 тыс., переключаю - и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л).
Так мой вопрос именно про затупы при разгоне, когда не пускает расход выше 10-12 литров, хотя при полном газу должно быть 50. А потом через секунду уже работает как надо. Вообще если постоянно ездить агрессивно - то не тупит. А если чуть постоять на низких оборотах и плавно ехать - может тупануть. А так, средний расход на 100 обычно 8,5 (в тошнящем) или 10..10,5 (в агрессивном).